На ходу пропадает искра
 

Славута 1,2 карб, после замены свечей на новые денсо проехав гдето 30 км накрылся комутатор. Заменил на новый проехал 10-15 км машина заглохла, выключил включил зажигание завелась. Но через 10-15 км по трасе или через 15-30 мин по городу глохнет. Купил еще один комутатор думал может брак ситуация таже, менял крышку трамблера, датчик хола, бегунок, вв провода, реле замка зажигания. Кидал + с акума на катушку, зачистил все масы. Всеравно глохнет без разницы газ или бенз. Иногда начинает какбы троить тоже помагает выключить зажигание включить.
Осталось заменить катушку зажигания возможно уже плохая, так как она еще не менялась, а пробег за 200 тысяч.
Или так катушка не может глючить?

Да! Лучше купи сухую.

Не уверен.

в магазине предлагали от 2108 вроде 3122.3705, а у сухой какая маркировка?

на что еще грешить кроме катушки?

еще интересно почему после замены свечей накрылся комутатор до этого за 200 тысяч он не менялся в электрике проблемы были только с ДХ бегунком и крышкой трамблера.

Прочел что машинка карбовая не виделт что за зажигание. У катушки укорачивается жизнь от большого зазора в свечах. Причем при езде по месту можно ездить долго только выбраться в дальнобой и пробой и кукарекать в поле. Так ответьте какой установочный зазор? Свечи небось еще с резистором? Жизнь рекомендует на ГАЗУ зазор не более 0.8 на мпзс при простом кортактном зажигании 0.7мм

На карбовых обычный зазор 0,7 а для газа 0,6 надо.

Свечи DENSO W20EPU, до этого такиеже стояли денсо пробегали тысяч 40, зазор не проверял но по маркировке вроде идет 0,8

Зачем сразу все покупать и менять, скорее всего контакт где-то отходит,замок зажигания барахлит или реле (если есть).

В принципе уже многие заметили что зазор в свечах надо подбирать для своего движка индивидуально. Причем для свечей разных производителей и зазоры будут разные. Но мало кто этим заморачивается.

Реле было в наличи заменил не помогло, позже кинул провод с акума на катуху этим исключил замок симптомы не пропали, крышка трамплера, бегунок, ДХ были в запасе, первый комутатор поменял когда машина вобще не заводилась, а АЗ-1 показало что все остальное исправно, второй купил так как подумал что первый бракованый, а назад не принимают если есть следы установки. Вот теперь думаю покупать ли КЗ.

еще думал может гдето скачок напряжения идет и комутатор отключается но тогда б наверное и свет ярче становился, но такого нет в этот момент свет фар не меняется.
Смущает именно что если отключить питание и включить то снова все работает.

А они точно безристорные? Тестером проверены? А то есть у меня комплект Чемпиона с родословной,там три по 18 кОм,одна-мнооого.Тем не менее-как то даже работала.

У меня нету тестера, всегда покупал эти денсо в самом начале только нжк купил. Проверю зазор выставлю 0,6 и если будет тоже то наверное куплю катушку возможно она уже подгуляла всетаки ей уже почти 6 лет.

Катушки очень редко летят, особенно маслянные. Ищите неконтакт. Датчик холла и провода от него до разъема проверяли? Масса коммутатора надежно прикручена?

Датчик хола менял, контакты поджимал смотрел чтоб не вылазили, масы позачищал смазал солидолом, масу комутатора и само место прилегания комутатора тоже зачищал.

да и не контак проявлялся бы при тряске, а тут по трасе едеш раз и отключилось.

На заведенной машине подергайте все провода в районе коммутатора, катушки и замка зажигания. Неконтакт проявит себя перебоями в работе мотора.

Ок попробую, вечерем буду мучить после работы. Если еще есть идеи что мне проверить самому предлагайте.

как то мало кук говорит от него я больше всего ожидал рекомендаций, тем более перечитав за два дня темы с проблемами по электрике.

А что говорить,я уже столько писал...Но кое-что повторю-...году эдак в 96-м,в спешке и из-за нехрен делать проверил компрессию,не отключив коммутатор.Не долго,всего несколько оборотов. Потом,вдали от Одессы,за 300 км,в селе,где Москвич-крутость,стала моя Таврия выпендриваться,точно так,как вы пишете.Уже и сжечь добрые люди предлагали...Но в поезде меня укачивает,начал выгребать из багажника хлам всякий-аварийный и расходный запас-клиентура была.Только третий коммутатор довез меня домой,в Одессу. А причина банальная- в тех двух-холодная пайка резистора в цепи эмиттера...
Кроме того,я категорически не понимаю понятия "подуставший/шее/шая", в т.ч. и КЗ. Прошли времена полуторок и тракторов Фордзон...

Значит нужно разобрать комутатор и глянуть?
А он вобще разборной я открутил два болтика на крышке и пытался ее снять не получилось. Так как помню что читал про контакты в коммутаторе.

Если ВТН современный (маленький), не разбирайте! Он залит гелем, начнете снимать крышку, оторвете вместе с дорожками. Он неремонтопригоден.

ремонтировал, там полевик летит. Плату ненужно отрывать...

[QUOTE=chig;1649475]в магазине предлагали от 2108 вроде 3122.3705, а у сухой какая маркировка?
[QUOTE]
да такая.
Маслянная катушка на газу может давать пропуски пробои внутри себя. И если один был то и остальные будут. Естественно они происходят на тяжелых режимах для СЗ.
Или пробивать иногда бегунок. И идет "обратка" само ЭДС на коммутатор и его лупит. Некоторое время он выдерживает особенно ВТН 0529....
Кстати свечи без резистора, резистор в бегунке, эти резисторы ограничивают ток на обратку и по совместительству на искру.
Наиболее оптимально иметь резистор в свече не более 3-5кОм.

Это как-внутри себя??? Витки обрываются, или что еще происходит?Обратка,однако-же и заставляет появляться высокому на выходе,точнее- на вторичной обмотке,или уже не так?

Это МИФ! Его особенность в том что сухую если пробьет то все стали..
А маслянная может прекрасно работь после пробоя, но на пиковых напряжениях ее гарантированно щьет... и подлянка в том что через раз, скажем в установившемся режиме все ок, нажали на газульку пробивает через раз...
Машина вроде и едет а при нажатии валенок..

Ну совсем туманно...

Бывает конечно но нечасто. Диагностируется осциллографом при резком газовании на месте.

Покупал денсо w20tt так зазор правил по умолчанию был милиметровый.

Один миллиметр, ноль восемь- не то место,где возникнут особые проблемы, в.т.ч. и на газу/зе.

Да конечно на исправном новом приборе...а на видавшем виды?

Видавший виды нормальные водители ВЫБРАСЫВАЮТ! НЕ советское дифффффиситное время,чтоб носки на 50% износа штопать.

Поверь на газу часто, а диагностируется, таки да только осцилографом...
Для бензина СЗ зделана с запасом 1.5, а вот на газе это уже впритык, вот и шьет, причем это мало заметно обычному пользователю...

Вечером после работы на всех свечах выставил зазор 0,6 завел на бензе прогреваю, подергал все провода к ДХ, КЗ машина работает никаких перебоев. Высоковольные не икрят не светяться рукой дотрагиваешься не бьет. Сел в машину еще немного погрелось, раз и заглохла. Снова завел переключил на газ поехал. Проехал минут 5 опять заглохла. Завел, уже почти при выезде с киева это гдето через 20 минут снова заглохла. Позже по трасе опять заглохла причем если катишся на передаче выключаеш питание, но от гены показывает что лампочка акума светиться, включаеш зажигание то не заводится, а если выжать сцепу чтоб потухла лампочка акума и выключить включить зажигание то после этого отпускаеш сцепу и сразу заводиться.
Катушку не купил ехал поздно магазин уже был закрыт.

Как заглохнет то сразу проверьте и зацените искру. Хорошо когда синяя пробивает 5мм с характерным щелчком. Красноватая то дохлая.

это похоже на какой то глюк в проводке - контакт отходит.

Больше похоже на умирающую катушку как нагрется и глючит. Ехал ехал знакомый заглох. не знал что предпринять обзванивал всех что делать ни че не трогал. Заводился и проезжал потроху с перекурами.

Кстати заметил что когда пропадает искра то газовая кнопка "танома K-5" через пару секунд отключается, провод кнопки для проверки есть ли искра подключен к клеме к которой подключается комутатор, то что значит комутатор не дает сигнал или когда глючит катушка то эта кнопка также покажет?

Так возникает еще вариант на размыкание контактов замка зажигания. + из замка зажигания чем нагружен?

С + все нормально если кнопку переключить на бенз то она работает, просто в этой кнопки помимо + есть сигнальный провод который идет на минус катушки и смотрит если есть искра тоработает нет то через 3 секунды отключает газ.

Вот фотки старого еще заводского комутатора. На них видно что контакты были все окислены.
Кук скажи что нужно пропаять если разобрать новый комутатор?

Катушки есть только масляные маркировка 027.3705 в нескольких магазинах сказали сухие не берут так как качество хуже. Нашел в магазине еще один вид коммутаторов для славуты не ВТН в красной упаковке продавец говорит что качество луче чем ВТН.
Катушку пока не брал, сегодня почти 40 км не вырубалось потом снова пропала искра.

Жесть. Пропаять выводы большого транзистора справа. При закрывании промазать герметиком. До такого состояния не доводить.

а транзистор это тот который железкой прижат?
по состоянию хз машина 2006 года всегда на улице каждый день катается, коммутатор ранее не менялся.

Ага

Разобрал новый коммутатор пропаял контакты на черных штуках которые прижаты болтиком и пластиной. Также контакты к клемам, но ничего не помогло, все равно глохнет. На выходных попробую у кого-то с машины взять катушку и коммутатор.

Да пока катушку не поменяете -НЕ поедете!!!!! Уже об этом говорил.

Так хотел найти сухую их нет масляную пока не брал.

Ставь масляную, они надежнее.

не факт...

Сколько у знакомых летели таврокатушки залитые эпоксидкой - столько их и меняли на масляные, ни у одного масляная не померла. Я свою тоже поменял на масляную 10 лет назад, проблем с ней нету. Только надо учитывать что масляные для восьмерки тоже разные были, отличались видимо количеством витков бо сопротивление первички у них неодинаковое, надо брать такую по номеру как мануал рекомендует.

знаю что точно смотрел масляную 027.3705 Старый Оскол 150 грн.
Такую стоит брать?

Так я не понял, у Вас заводится и глохнет? При чем тогда катушка? Или вообще не заводится?

Судя по мануалу применялись катушки 27.3705 и 3112.3705, по номеру подходит.

Заводится едет, а потом глохнет чтоб снова завелась выжимаеш сцепу вырубаеш зажигание включаеш зажигание потыхоньку отпускаеш снова заводится и едет. Если находу не выжимать сцепу то выключения зажигания не хватает нужно чтоб гена не давал питания. Иногда бывает начинает как бы троить тогда хватает только выключить включить зажигание.
От топлива не зависит одинаково как на газу так и на бензе.

Катушки дохнут неодинаково. То что я лично наблюдал:
У одного соседа зимой на холодную не давала нормальную искру - чел по полчаса маслал стартером шоб завестись. Зато потом в течении дня заводился нормально даже после 2-3 часов простоя, а вот после ночи стояния был гимор. Замена катушки помогла.
У другого регулярно раз в месяц дохли коммутаторы - замена катушки после 5 дохлых коммутаторов исправила положение, до того водитель хаял производителей электроники.
Третий вообще не смог завести машину ни на холодной ни на нагретой в кипятке катушке - заменили.
Четвертый случай - движок глохнет через 5 минут работы, независимо от нагрузки, шоб завести надо 10 минут подождать. Виновник - катушка.
Во всех случаях сухая катушка была заменена масляной.

Похоже что у тебя датчик холла глючит в трамблере. Замена могла не помочь, т.к. если попал на голимый кооператив, то он может и три часа не прожить. Сам на такую бочину попадал. Для диагностики нужно иметь такую приблуду - аварийное зажигание http://www.neva-pl.ru/item_good/az-1...e-zagiganie542.

У меня есть az-1 и первый раз когда полетел комутатор то он показал что все остальное работает но после замены комутатора на новый появились проблемы с отключением, второй комутатор не помог.

Купил катушку проблема не ушла, на СТО предполагают что старая катушка могла палить коммутаторы, или они такого качества. Также советуют взять 0729.3734 и не использовать ЭПХ, впринципе мне он не нужен так как катаюсь на газу, этот коммутатор с IGBT транзистором.
Еще есть коммутатор фирмы Совек 1178.3734
http://sovek.com.ua/swb11783734.html
А комутатор 1103.3734 делает не ВТН, а Техавто и продают через сеть предприятия ВТН. Возможно у Техавто качество хуже.
Что скажите, какой более качественный коммутатор?

К втн претензий не было, у меня в частности.

а про фирму Совек и их комутатор 1178.3734 кто-то что-то слышал?

Во первых,это- коммутационный блок-с выходом на управление клапаном ЭППХ.Остальное- вульгарный и рядовой коммутатор. Вам такой походит?

с завода у меня стоял 1103.3734 тоже с ЭПХ.
Кук, а что сможешь сказать по 0729.3734 у которого IGBT транзистор это луче чем обычный 1103.3734 ?

Если у вас С ЭПХХ,то этот не подходит,у него нет выхода управления,он для тахометра там.Вас в Гугле забанили?

Купил вчера комутатор 0729.3734 отключил проводок от ЭПХХ, симптомы всеравно остались иногда глохнет. Утром перебрал трамплер установил другой бегунок нашел какуюто из старых кришок трамплера еще один датчик хола, всеарвно ничего не поменялось. Просмотрел все контакты в жгуте ничего плохого там не увидел.
Думаю куплю новый жгут проводов если не поможет отключу + который приходит на катушку и снова кину от акума. Думаю может провод который подает плюс на котушку гдето подкорачивает и поэтому при прямом подключении к акуму не помогает. Или как вариант сам жгут проводов плохой и при работе гдето идет потеря сигнала или тока. Уже даже мысли может гдето + коротит на корпус и коммутатор отрубается.

Клапан ХХ подключи на клемму Б катушки зажигания.

А что это даст?
разве от этого станет клапан работать, да и по сути он мне не нужен я на бензе только завожусь и все

Мне б знать что еще может быть, разве могут три комутатора быть плохими и одинаково отключаться.
Ставил старые свечи на которых откатал больше 40 тысяч ничего не меняется все равно глохнет.

Ну если вы заикнулись про "подкорачивало",то ищите это место! Ну не может такое бесследно происходить,при этом непременно что-то еще появиться должно.Вы упорно не ищете причину,и ищете замену причине.У вас проводка вся в гофре,таких мест,где может протереться и она и изоляция-даже не представлю.Поймите-советы заочные в такой ситуации ничем,кроме рывков,а не планомерного поиска НЕ ПОМОГУТ.
Поменяете проводку,а проблема останется-авто менять? Или сами осваивайте электрику,или ищите нормального и не спеша все делайте.И не только "подкорачивает" ищите,но и потерю контакта.

А вобще если гдето коротит то от этого может отказывать зажигание, причем если коротит не в самой цепи катушка комутатор ДХ?
Не давно в машине стало ощущаться запах гари при работающей печке причем похожый на запах проводки как мне кажеться.

chig, ищите неисправность после того как она заглохнет. После остановки двигателя ничего не трогайте, проверьте напряжения на катушке, коммутаторе, газовом клапане и т.д. После этого делать выводы.

У меня было точно так, и виновником оказался коммутатор, может попробовать свой на другой машинке протестировать.

В связке новая катушка и коммутатор 0729.3734 машина глохла гдето за час 2 раза. До этого уже установил новый жгут проводов от трамплер катушка комутатор, новое реле замка зажигания, старое немного грелось. Вчера после очередного раза когда заглохла решил поставить старую катушку, машина начала глохнуть где-то через каждые 10 км. Когда заглохла с контролькой посмотрел + на катушке есть, на комутаторе есть, минус тоже есть, при замыкании на катушке "К" на масу проскакивает слабая искра. При замыкании двух контактов которые идут от ДХ искры нет. После этого поставил один из ранее купленных коммутаторов 1103.3734 машина вчера и сегодня не глохла. Почему хз буду смотреть.

так уже три комутатора куплено что все плохие?

Сегодня промерял напряжение на холостых на акуме китайским мультиметром 830В показывает 13,8 а когда подключаюсь к генератору к + и корпусу генератора то напряжение скачет 13,8 -4 -6 13,8 11, так и должно быть или там должно быть тоже стабильное напряжение. При этом лампочки не моргают, возможно из за тогочто акум новый.

Будет скакать. Стабильно будет на самоом акб.

Была у меня похожая пролема, менял и д. Холлла и камутатор и катушку, оказалось когда ставил акамулятор поставил на провода (возле акума проложены) он со временем и перетер. Я думаю ищи проблему в контактах, в проводке.

Какое там сечение проводника АКБ/генератор? Ну никак не 1 мм.кв,чтоб на нем столько падало напряжения,тем более,что из потребителей-только СЗ.Эти пляски скорее связаны с проводами ВВ,близко от которых вы щуп располагали при измерении на клемме генератора.

Из наблюдений, когда заглохла зажигание не выключаю на центральный одеваю свечу и подключаю вместо ДХ АЗ искры нет, если дергать разьем комутатора ничего не меняется. После снятия разъема коммутатора и его подключения искра есть. Что все таки галимые коммутаторы?

Осмотрите разъем коммутатора, может клемма окислена или провод обломлен.

Та жгут проводов новый и комутаторы новые, пошатывание разьема не влияет только полное размыкание.

При ввімкненому запаленні ніяких роз'ємів у системі запалювання роз'єднувати не можна - спалите комутатор! Комутатор працює з затримкою - якщо якийсь час від датчика Холла імпульси не поступають, то вихідний каскад в комутаторі, що на котушку, відключається, щоб котушка не згоріла. Підключайте АЗ замість ДХ, коли запалення виключено. Вмикаєте запалення - АЗ повинно "пищати". Пробуєте запустити двигун. Якщо не запускається, в системі подачі пального несправностей немає, свічки, ВВ проводи в нормі, контакти в роз'ємах є, але іскра відсутня - то комутатор. Краще мати запасний, навіть старого зразка, що без блока ЕПХХ - але 100% справний. Перевірити заміною.

Может ли быть механическая проблема при моих симптомах, например где-то плохая шестерня и на несколько секунд перестает крутиться шторка, при этом ДХ не выдает сигналы и коммутатор отключается.
Саму шторку в трамблере осматривал сидит надежно, возможно где то проскакивает шестеренка, но ведь зажигание не сбивается.

В субботу снял щетки с генератора одна выступала 4 мм вторая 6 мм, купил новые щетки вместе регулятором. После этого субота воскресенье машина не глохла хотя пробеги были по 50-60 км без остановок, я уже обрадовался думал наконец-то решился трабл. Сегодня ехал на работу опять начала глохнуть причем еще чаще чем раньше. Стоит грешить на гену возможно диоды?

При чем тут генератор,диоды,щетки? Мотор глонет и в это время все приборы тухнут,радио отключается? Лампа контроля заряда что говорит,тестер на АКБ что показывает?

С лампами все в порядке, значит совпадение что после замены щеток с регулятором 2 дня работало нормально?
Если в ближайшее время не найду проблему то уже договорился в местном автопарке что электрик посмотрит, осталось както в будний день днем с работы вырваться.

Денсо-это не таврические свечи! Ну не подходят они ей! Лежит у меня комплект трехмесячного использования. Приходи-так отдам! Ей нужны самые обычные свечи за 40 грн./комплект. И все (не считая выставленного зажигания и т.д.)

А что,по-вашему Денсо выпускаются только одного фасона? Денсо не делает свечей для всех моторов? В чем уникальность тавромотора?

Вроде как решилась проблема, недавно померив сопротивление провода от АКБ до стартера и от стартера до генератора прибор показал что от стартера до гены сопротивление в несколько раз больше чем от АКБ до стартера. Кинул толстый провод от стартера до генератора, заодно пролил моторным маслом клемму с двумя красными проводами которая прикручивается к генератору и поджал ее немного, читал что масло убирает окисление с проводов. Также немного покапал масла на минусовую и плюсовую клемму АКБ в место где обжимаются провода. В тот же день уже машина не глохла только периодически подергивалась как будто пропадала искра на какую-то свечу. В дальнейшем это проявление происходило реже. Сейчас уже три дня катаюсь машина не глохнет и не дергается.

Да чем же это вы измеряли сопротивление таки коротких и толстых проводов??? К тому же-ничего удивительного- от АКБ к стартеру идет 16 мм.кв.,от стартера к генератору-6.

Какое сопротивление на участках проводов у вас получилось?

Думаю- 0,8...1...2... ома,в зависимости от качества проводников в щупах тестера. Не измеряют такое таким.

От АКБ к стартеру 0,1 а от стартера к гене 0,8, но видимо там проблема в окислении двух красных проводов которые зажаты в одной клеме. Но есть еще мысль на выходных снять гену и посмотреть диоды заодно почистить все.
Вот меня только смущает почему машина глохла когда я отключал + который идет от замка и кидал напрямую с акума. Может из за проводов какие-то скачки напряжения были.
У меня до того как началась проблема машина месяц простояла на улице и я ей не пользовался.

Буду смотреть на поведение, но высоковольтная часть отпадает так как последний раз было куплено сухая катушка 3122.3705 (еле нашол спасибо Николаю с нашего форума) производство Москва, ВВ провода тесла, новый коммутатор 0729.3734. Также померяно сопротивление бегунка было около 5 кОм. После замены всего этого машина км через 10-15 все равно заглохла.

дело в том,что ваш тестер принципиально такое сопротивление проводника не увидит- медь 6 мм.кв имеет сопротивление 0,00028 Ом/м. 16 мм.кв- почти в три раза меньше.
Вы ищете там,где не прятали. В авте есть два источника тока,чтоб оба сдохли одновременно-маловероятно,если только не в массе дело.Если хоть один живой и работает,мотор умереть мгновенно никак не может.

Сопротивление массы от АКБ к кузову и двигателю 0,1 показывает на нее подозрения не было, я еще дополнительно кинул масу от кузова к двигателю медной плетенкой, которая для авто идет.

здравствуйте. у меня аналогичные симптомы. Славута карб, 2003, бен/газ
глохла во время езды, глохла на холостых. менял коммутатор, катушку, провода с "здоровой" таврии. симптомы оставались.
как и у вас после отключения и включения зажигания снова заводилась.
собственно вопрос: проблема ушла? есть новые подробности?

upd:вчера с горем пополам заехал на СТО. поменяли все что только можно поменять. симптомы остались. методом исключения осталась сигналка, которая может блокировать питание на зажигание. Сигналка китайская Мангуст. Но она очень коряво врезана в основной жгут проводов. Сегодня будем пробовать снимать.
далі буде...

А замок зажигания разбирали? Реле зажигания меняли?

У меня машина больше недели не глохла иногда только дерганья были но сегодня после того как был дождь 1 раз заглохла, сейчас особо нет времени ею заняться.
У себя сигналку сразу отключил но это не помогло.
У себя больше склоняюсь что проблема по низковольтной части, так как высоковольтную всю заменил причем не один раз.
И думаю что в какой-то момент сильно проседает или увеличивается напряжение и коммутатор отрубается.

Так не бывает,особенно- сильное увеличениие.Там защите есть. АКБ для чего по-вашему,или она вас нулевой емкости? Да и проседание-аналогично,если только где не пропадает контакт.

АКБ почти новая покупалась осенью прошлого года.

А что если подключить на выход датчика холла и коммутатора светодиоды с резисторами? Может станет понятно где копать?
Кстати светодиод можно еще на питание коммутатора.

У меня с такими симптоматми были проблемы в колодке реле зажигания

А на сколько ом и к какой ножке светодиода припаивать резистор?

нууу....
датчик холла (средняя ножка разъема) - 2 кОм
разъем К катушки - там вообще непонятно, там скачки 200 вольт, можно попробовать 10 кОм, посмотреть не сгорит ли светодиод и яркость свечения.
Питание - 2 ком.

А вообще посмотрел ветку, не понял, если кидать + с аккумулятора на катушку, то ничего не глохнет?

Снимал + с катушки который идет от замка и напрямую кидал + на катушку от акума - машина глохла.
Снимал ремень с генератора ехал на одном акуме - машина глохла.
На сейчас практически перестала глохнуть после того как от стартера до генератора кинул толстый провод, но в сырую погоду бывает глохнет.
Вот думаю снять как-то генератор и почистить его, а то пробег 228 тысяч с геной ничего не делал только недавно щетки с регулятором заменил.
Хотя Кук говорит что не в гене нужно искать причину.