Провал на холодную (инж.) - лямбда?
 

Значит так: машина пока не прогреется до 50 градусов, ведет себя хуже карбюраторной. При попытке надавить газульку - сильный провал. Если давить медленно, то вообще глохнет. Приходится давить сразу и сильно. Но это не выход- вылетать из гаража как дурак - дергаясь и газуя на всю улицу. Можно, конечно, дождаться прогрева, но сдаваться - не наш метод. Тем более, что это происходит не только в гараже, а и возле подъезда, например, где прогревать (травить окружающих) считаю неправильным. После прогрева все "как рукой снимает" - провала нет.
Даю вводные : это не
РХХ
ДПДЗ
ДД
ДАД
Свечи
ВВ провода
Модуль зажигания
Бензонасос/регулятор давления
Все это либо ставилось новое, либо с соседской исправной машины.
Подозрения пали на ДК. Откинул его - никаких изменений. Выехал на трассу - прет машина отлично. Через время загорелся "чек". Если бы не "чек", то вообще никаких изменений. Вопрос знатокам:
Что, готовить 500грн на новый зонд, если снимать его на соседской машине нет ни желания (прежде всего соседа), ни практической возможности ввиду неудобства демонтажа?
PS: А судьба ДК на моей машине была не легка. Когда катализатор оторвался (а он таки отрывался), то повис как раз на проводах. Серый провод порвался совсем. Пришлось паять. Но он не паялся - явно не медь. Применил кислоту и победил. Прошло пару месяцев и тут такое... Вот я и думаю - может подогреватель ДК не работает и приходится ждать, пока выхлопными газами не прогреется ДК. Кто тут хорошо понимает работу ДК ? - Отзовись!

Провода там таки не медные.Вы кислотой могли просто сожрать их.Свечи от такого ДОК должны быть копченые.Перекидывать не стоит,слишком туго он иногда выворачивается. Если бы подогреватель не работал совсем,СЕ должна была загореться сразу,странно.

Раньше было нормально? Дефект появился сразу или постепенно? Давление в рампе меряли? Подсосы проверяли?

Давление меряли. Подсосов не замечено. Дефект проявился может и не в дин день, но достаточно быстро.
Даже при отключении ДК на колодке "чек" не загорелся сразу, только минут через пять на высокой скорости.
Свечи, конечно, не фонтан - немного чернее, чем я ожидал, но вполне сносные. Расход топлива, кстати, не изменился.
А, да, еще скажу, что имеется k-line адаптер. Посмотреть могу, чего там микас пишет. Менять, однако, ничего не решаюсь.

Ну так сначала скажи, что там пишет микас. В том числе и версию ПО.

Посмотрите и выложите показания. Чек по ДК и не должен сразу загораться. Давление сколько? Нарастает быстро? Как проверяли подсосы? Форсунки давно чистили?

Микас:
M113111SL132022
Какие показания выложить и на каком режиме? - знаний мало по причине хронической нехватки времени. Подключал ноут чтобы глянуть пробег, да откалибровать ДПДЗ.
Форсунки, я так думаю, никогда не чистились - 30тыс пробег
Подсосы не обнаружены по причине незнания, как их обнаружить можно
Давление 2.2кг/см. Я думал что мало, но у соседа ТОЧНО такое же и проблем нет
Еще добавлю к симптомам: при температуре градусов 50-60-70 (по показометру точно не поймешь -к примеру постоял недолго где-то и снова в путь) и начале движения, часто бывает, что провал пошел...но стоит бросить газульку - машина пошла на холостых прекрасно. То-есть холостые держит и прет не хуже дизеля. Но на малом открытии дросселя - дергание. Поэтому первым попал под подозрения ДПДЗ. Но замена и калибровка не помогла.

За 30 т. км. там не чего чисть, если не заправлялись на заправке у Василия Алибабаевича.
Датчики за такой пробег то же редко вылетают.
Ищите где-то кривой отваливающийся контакт, или побитый провод.
СЕ светился, почитайте ошибки так проще, что б не всю проводку и разъемы потрошить.

2.2 это но заведенном двигле? Надо померять сразу после включения зажигания не заводя двигатель. Должно быть в пределах 2.8...3.2кгс/кв.см. Нарастать должно мгновенно, после выключения насоса немного падать и затем оставаться на одном уровне. После заводки двигателя должно снижаться на величину вакуума в коллекторе, но при резком нажатии на газ кратковременно возрастать до исходной величины. При пережатии обратки не менее 4.5атм.
По симптомам у Вас небольшое обеднение смеси против необходимой, причину предстоит выяснить. Необходимо снять на прогретом двигателе на холостом ходу данные о давлении в коллекторе, количестве шагов РХХ, времени впрыска, УОЗе, величине оборотов, посмотреть график сигнала лямбдазонда (должен колебаться туда-сюда в пределах 0.1...0.8Вольта). Проще всего это сделать программой KWP_d, она не требует практически никакой настройки, работает сразу с любым адаптером. Более информативна программа АКМ, но там некоторые хитрости с запуском по виндой. Еще необходимо посмотреть какие были ошибки, а также какие сейчас установлены величины Gxx и Gob. Сравните Ваши параметры с типовыми
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/
Перед измерениями проверьте положение меток ГРМ на всякий случай, мало ли что. И желательно поставить комплект заведомо рабочих свечей и проверить сопротивление высоковольтных проводов (не более 10кОм каждый).

Большое спасибо за конкретные советы. Как только выкрою время - попробую и отпишусь.

dimakr, у вас машина с 111-й версией прошивки. Поверьте мне, без перепрошивки вы ничего толкового с ней не сделаете, поскольку прошивка глючная с завода.
Глючность признал в свое время главный инженер Автозаза в ответах (то ли на форуме ланоса, то ли в журнале За рулем, не помню).
Лично я перепрошил таких несколько десятков, машины ведут себя совершенно по другому. Так что ищите чип-тюнера в свем регионе.

Если не сложно как вы определили версию прошивки?
А то что Ральченоко признал глючность 111, так поправили. Блоки и ПО как делали так и делают в забугорье, пока рекламация, пока криворукие подрядятся, но он и оффициально сообщал о доступности исправленной версии.

Провода на лямбду паять нельзя. Это требование и рекомендации производителей лямбд. Не допускается никакое соединение проводов, кроме как скрутки. Только не спрашивайте - почему. Это элементарно - но элементарно для грамотных специалистов. Нахрен лезть в лямбды неспециалисту - загадка....

и обжимы

Соответственно.

Ну так ТС в своем сообщенни указал идентификатор: M113111SL132022
113 - версия блока, 111- прошивки. А что ПО поправили, так машины с глюком никто не отзывал и не перепрошивал. Мы же "чай не Франция какая" (с)

Спас., но не до конца ж дошли.
А что означают четыре крайних цифры?

м113 - микас 11.3 (т.н. 10.3+)
111 - версия прошивки
sl - славута
13 объем двигателя
2 - норма евро
022 - версия таблиц калибровок

Ближе к телу, ух не то, делу.
Нажно ТС, пусть прольет свет на г.в. своей машинки.
Это у тому что еще в конце 2010 г. начало 12 на форумах. выкладывали поправленные версии заводские, и 022 одна из тех (могу ошибаться).
Может не сразу под скальпель, а капнуть чуть в сторону.

А датчики температур дивився, можливо там на холодну показує робочі температури.

И про это упоминалось выше.
Может даже и не он а провод. При запущеном надопосмотреть.

Господа, я свое мнение сказал (подтвержденное опытом) - поможет только перепрошивка. Изменения заводские - что мертвому припарка. Более-менее лучше работает предыдущая, 96 версия прошивки. Но ни одна заводская по сути полностью не испраляет заводских же проблем (в частности тех, о которых пишет ТС), которые успешно исправлены в частном порядке.

А там глюк именно в ПО или в калибровках? Интересно просто.

Машина выпуск - конец 08года
Прошивка, может, и глючная, но машина то умела раньше ездить и без провалов (хотя и с перегазовками невпопад) .
Датчик температуры вроде не врет. Когда я писал про 50 градусов, после которых начинается более-менее стабильная работа, то это были показания в программе t-monitor. Из того что еще запомнил, так это что "карлсон" включается на 96, а выключается на 94 градусах. Хотя это к делу не относится.
Ну а то что паять провода нельзя... Мне не до этого было. Катализатор оторвал сразу после покупки авто - при первом заезде в гараж. Чинилось в попыхах и без лишних изворотов - обжимки там/зажимки. Что это за провода и "штучка такая" читал уже потом - на досуге.

Якщо в тебе 111 прошивка, то як кожуть специ що професійно займаються ремонтом інжекторів, без датчика кислороду вона дуже глючна, так як не розрахована на роботу без нього.

Так вот и непанятно, шож сама разучилась? Глянуть сколько машин было выпущено и что все подшитые/перештопанные на гаражах? Как они только ездят? А у многих пробеги таких годов уже под сотню/две т.км.
"Вроде" не канает.
Провалы в движении или перед ним, ну в общем ""режиме движения", коррекция по подаче ТВС, идет что только по каналу лямбды? И Владимир правильно дал наводку, если ДТ будет безбожно брехать, то прошивки не поправят ситуацию.

http://narod.ru/disk/50645145001.8fc...D1%8E.avi.html
http://narod.ru/disk/50645177001.852...D1%82.avi.html
http://narod.ru/disk/50645202001.1a7...D0%BB.avi.html
http://narod.ru/disk/50645630001.736...D0%B2.avi.html
Сегодня пошел в гараж взяв ноутбук. Подключил. Опять сразу откалибровал газульку, потому что немного брехала. Дальше завожу и... о, чудо - провала нет. Две недели был, а тут нет (совсем на холодную был немного, даже заглох. Но я старался его "поймать". Когда я был маленький и к нам приходил телемастер, телевизор(электрон 716) нормально показывал, а когда мастер уходил - начинал моргать. Та-же история:)
Файл "на холодную" - это только завел двигатель. Когда поймал провал и умудрился таки заглохнуть, запись остановил. Вторая запись - когда опять завел. Потом еще две маленькие записи уже с другой программой, а то прежняя отказалась конектиться. Но так как сегодня я уже давно не выезжал из гаража - тихо и спокойно. Небольшой провал на холодную я пережить в состоянии.
В ошибках значились:
1.Обрыв нагревателя ДК
2.Неработающий ДК - так я его отключал на колодке (чтобы проверить)
Из чего делаю вывод, что дело таки в нем. Просто снять - посмотреть на него - проблема. Ямы в гараже нет.
Файлы выложил для спецов(последовательность не верна - смотреть по Т ож). Хоть машина вела себя нормально, может кто что скажет.

Чисто так, за ради прикола, перевір тонкий патрубок що йде від рессивера до регулятора тиску, чи нема там часом підсосу чи перегинів що зменшюють прохідний отвір, я то з заводу на самому регуляторі той патрубок так прикручують, що він без зусиль руками знімається.

Сегодня машина опять вела себя плохо. Но не сильно, а так, на троечку. На яму все-таки попал. ДК снял и посмотрел ранее паяные провода (вернее серый провод). При несильном подергивании по пайке провод порвался. Вдобавок малиновый провод тоже показался поврежденным. Оба провода просто скрутил и изолировал. С ямы выезжал тоже с провалами, как ни жаль. Но главным подозреваемым остается таки ДК.
Ну а трубку завтра осмотрю. Каково её предназначение?

Я первое время, когда поставил инж. двигатель вообще катался без ДК, дискомфорта особого не ощущал, разве что джеки чан постоянно горел.
Потом прошил и все.

З допомогою цієї трубки, регулятор тиску знає який тиск у рессивері.

Снимите клему с датчика температуры что идет на ЭБУ.
Попробуйте так завестись ну и ехать, как она будет себя вести? ну и отпишитесь.

Она перейдет в аварийный режим и включит вентилятор на постоянную.

Ну и пусть, как дела с провалом будут обстоять?

Сегодня попробую. Вечером отпишусь.
А то периодически доходит до того, что при прогреве она глохнет сама. Приходится по нескольку раз заводить
Наступил вечер
Провал на холодном двигателе никуда не делся. Пока поехал - четыре раза заглох. И это при условии, что сцепление отпустить не успеваю - только газку поддаю и вместо увеличения оборотов сразу глохну. Датчик температуры отключал - чек загорелся и больше ничего не изменилось. Карлсон, кстати, не включился. Хомутики на трубочке тоже подтянул, хотя затянуты были нормально.
Проблема пока не решена. Но никто из знатоков так и не отписался по поводу видео. Я понимаю, что фото было бы легче скачать, но видео информативней.

ДПКВ попробуй подменить.

Если ДПКВ сдох,она просто не заведется.

100% - это единственный датчик без которого полный глухарь...

Таки наверное прошивка с глюком.....или настолько глубокая проблема в электронике, что не поддается диагностированию обычными методами...
тут гляди в качестве эксперимента другой ЭБУ прилошадить, а потом уже и судить где затесалась болезнь...

мысль абсолютно правильная, но бывают случаи, когда плохой контакт на датчике становится причиной нестабильной работы (буквально два-три недели назад был ланос с такой проблемой). Так что не будет лишним посмотреть в эту сторону.

Ну, и в третий раз выскажу мысль, что какую бы работу по механике/электронике не сделал автор, без замены прошивки нормально машина работать не будет.
Как ездят другие, спросите? Вы не поверите - привыкают. В сервисных СТО им говорят что-то типа "так это ж таврия, шо вы от нее хотите", люди смиряются и ездят. Многие пытаются продать.

Так я и не услышал, там проблема именно с ПО или только с калибровакми? Прсто интересно. Я пробовал копировать калибровки со 111 ПО в 069, работают очень неплохо, расход маленький и едет хорошо.

Володя, я мазню ДПКВ испытал еще в 2003, на свежей, когда повернул свои стопы в сторону твоей Полтавщины в 5.00 утра. Но там картина была совершенно иная-мотор запускался,прогревался,еха ли минут 15...20,рывками умирало все.Стоять надо было 30...40 минут,потом ехало. ДПКВ просто имел хреновую пайку одного вывода катюшки внутри-вскрытие показало...Вычислил легко и быстро, и по свечам и тестером,сложно было в 6 утра найти..
Сейчас, в данной ситуенвине проще потратиться на полтинник,или сколько там на душевное спокойствие надо было в начале.И поставить галочку-проверено.
Близкое по симтомам,писал и не раз, было в том же 2003-м,по вине ДОК- постоянное переобогащение,черные свечи,постоянные подгазовки,умирание.Поск. гарантия была послата еще раньше- купил БОШ и забил. А российский бошик таки мертвый был,падла.

Там проблема с ПО.

Понятно, развеяли мои сомнения. Спасибо.

ДПКВ я снимал, чистил. Но могу и новый поставить - он есть.
Еще есть сосед по гаражу, у которого двигатель 1.2. Микас, вроде, такой-же, но прошивка не 111, а то ли 097, то ли 079 - точно не помню. Если долго его упрашивать, то может попробую снять мозги с его машины и поменять. Вопрос: так можно делать?
А прошивать я намереваюсь. Только потом, когда деньжат насобираю. А то в этом месяце на содержание авто потрачено будет около 2000грн. без учета бензина. Что-то сыпется машина при пробеге 29тыс. км. Так что едет - и ладно. Причем как она едет прогретая меня очень даже устраивает. Если, конечно, не брать во внимание перегазовки невпопад и немного выше расход бензина, чем я привык на предыдущей карбюраторной 1.2 машине. Вот там, может, и проблема прошивки. А то что я сегодня машину (холодную) в гараж загонял опять как ёбну*ый гонщик - это не серьезно. И завтра с утра, думаю, тоже выезжать буду так же.

скорее всего, 096. Хотя, если 1.2, то может быть и 069. Можно подменить блок, ничего страшного не произойдет.

Все же перед перешивкой надо все тщательно продиагностить. Кстати данных мы так и не увидели. Но если все в пределах, а оно глючит, тогда под нож, как сказал Вейс.

Данные в четырех видеофайлах (сообщение №27) при разной Т ож.

Полностью прогретая какой файл?

http://narod.ru/disk/50645177001.852...�ет.avi.html

и вот
http://narod.ru/disk/50645202001.1a7...�йл.avi.html

Ну как бы сильных отклонений нет. Попробуйте на увеличить Gob на 10..15 единиц. И на прогретой машине настроить Gxx по наиболее ровной работе (при этом Klz должно быть близко к 1). Не поможет, тогда вернете как было и придется перешивать на 96 софт.

Якщо прошивка 111-та, то Gxx смислу крутити нема, він там автоматом регулюється.

Да скинь ты клему с ДТ и проедься, и дай ответ как она себя ведет.

Да, но танцует оно вокруг исходной точки. Если она сильно далеко от истины начинают плавать обороты.

Да какие точки?
И причем здесь плаванье оборотов?
Если в первом посте ТС написал:
Логически рассуждая нужно понимать, если машина ездила до этого нормально (пускай с подгазовками/перегазовками), а потом, что вдруг разучилась? Чудес на свете как бы не бывает.
Вывод: если чек не горит, и ПО диагн. не фиксирует ошибки, значит ЭБУ видит все датчики.
Проблема предполагаю в том что, какой-то крепко "брешет" мерзавец, хоть и его показатели не выходят за пределы допустимого.
Ну не настолько сложная ЭСУД на машинке, такую можно ремонтировать с тестером на коленке.
Вот я и предложил в порядке отказоустойчивости, отключать поочередно каждый датчик. ЭБУ возьмет этот параметр из аварийной карты или рассчитает на основании других показателей. И в поведении машины это сразу будет заметно. Да, она не будет ехать идеально, но будет уверенно идти.
Ну а дальше понятно что менять, но прежде проверить надежность проводки от и до блока.
пс. Это все относится и актуально если проблема в электронике.
Может там проблема вообще - механическая.

На рахунок ДК, проблеми з ДК можуть початися якщо закрити доступ повітря до ДК через жгут проводів, а автор теми щось там паяв, то міг його додатково заізолювати. Я так зрозумів що тоді ДК думає що суміш дуже багата та починає круто обрізати паливоподачу.

Там может и дырка быть в выпускной системе и ДК тогда врет.

Ну не на стільки ж. А так автор теми там щось паяв, то міг потім замотати ізолентою ДК та перекрити доступ кисню, деякий час він працював доки був кисень в датчику, а потім почав при більшій концентрації кисню в вихлопних газах переключатися на нижній межі регулювання.

Якщо лямбда померла, то її можна попробувати почистити.

Он что, "нюхает" атмосферу через жгут проводов?o_O Странно это. Там, конечно, заизолировано.

Повторюсь:
Датчик температуры отключал - чек загорелся и больше ничего не изменилось. Карлсон, кстати, не включился.

Gob на 10..15 единиц увеличить попробую как только ноут попадет в гараж.

Кстати, а там никто ничего не разбирал? Может банально перепутали шланги адсорбера и отсоса КГ (сам наступал на эти грабли).

Нет, никто ничего не перепутал. Машина, когда прогреется - зверь. Но холодная - глохнет. Лучше бы она вообще не ехала - уже бы нашли причину, а так...

Так у меня тоже прогретая ехала когда я неправильно инжектор собрал. Проверьте все же. А ремень по меткам стоит, смотрели надеюсь?

Что ж с температурой понятно.
Настройки не меняй, оставь как было.

Мозг датчики видит все, и чек не бьет. Вот он не может видеть то что творится на катушке.
Ищи у кого нибудь на попробовать. На хол. легко может выделываться, а на гор. нормально (или на оборот).

Так, по різниці співвідношення кисню між атмосферою і вихлопною прубою, датчик переключається або в стан багатої суміші, або в стан бідної, тобто або висока напруга, або низька.

Да катюшки как раз с прогревом выделываются.

Вот поэтому после замены ДПДЗ вторым номером пошла система зажигания. Свечи поставил новые Denso W20EPR-U, а катушку вместе с проводами снял с соседской машины. Ничего не изменилось (а я так надеялся). Но у соседа едет нормально.

Ну а про ДК - еще интересней. Сразу вспомнился анекдот :
- Ты хоть пёрни, дорогая, чтобы дырочку найти :D
Ну не видел я там отверстий, хотя изоленту содрать не сложно. Там вообще дело в том, что провода очень мягкие и скручиванием соединить надежно их почти невозможно - они расплетаются. Поэтому потуже замотал изолентой, ведь паять не велено.

Паять можно, но не хлористым цинком,промыть после пайки не выйдет. Есть флюсы для пайки стали и проч, не агрессивные.

А она по кат. номеру один в один с вашей?

Я вчора також дивився свій на рахунок подачі кисню, там досить таки плотно зезиновий ущільнювач зажимає провода, і кисень теоретично немає як поступати.

Тут читаємо про принцип дії ДК
http://vlad5229.narod.ru/musor/Lambda_1.JPG
http://vlad5229.narod.ru/musor/Lambda_2.JPG

А тут досить цікава книжечка по інжекторам автомобілів ВАЗ, але для наших підходить також, окрім того що там використовується ДМРВ а у нас ДАД. Там є про обслуговування ДК.
http://vlad5229.narod.ru/musor/M797-E2.rar

Как показал мой опыт, неисправный ДОК есть причина богатой смеси,а команду на обеднение взять негде.

Проще отключить нафик ДК и перейти на евро-0. И дешевле, и проблема решиться раз и навсегда.

В мене зараз на холодну машина відчутно сіпається в чіткому діапазоні обертів 1600-2400. Покази всіх датчиків в нормі, розхід і динаміка в нормі, але є одне но, якщо раніше на ХХ коефіцієнт лямбдарегулювання KLZ був рівним одиниці при Gxx=55-56, то зараз при Gxx=40, але при зниженні Gxx до 40-ка одиниць холостий стає нестабільним. Тепер ламаю голову, чи то датчик кислороду малює багату суміш, чи то можливо його щось підтравлює, зажаті клапана чи щось інше, хоча якшо викрутити свічки, то їх вигляд ідеальний.

Володимире, ви регулюєте клз на хх, а говорите про проблему на робочих режимах. Скільки у вас стоїть Gob?
А щодо клапанів, то справді треба перевірити. Будь-яку перепрошивку я, наприклад, не роблю, якщо не впевнений у клапанах.

На видео видно, что на прогретой показания скачут как положено, датчик скорее жив чем мертв. Просто исходная точка по умолчанию далека от нужной, и система авторегулирования входит в раскачку. Причины пока не ясны. Время открытия вроде не маленькое, а смесь беднит вроде. Или подсос, или давление низкое, или ДК неправильно кажет (дыры в выхлопной).

Можливо так і доведеться зробити, враховуючи що ціна датчика за 500 грн, то доведеться дуже довго їздити щоби окупився.
Gob міняв в діапазоні від 140 до 170, різниці ніякої, так як змінюється КЛЗ і в циліндрах отримуємо ту саму робочу суміш. А про КЛЗ на ХХ я сказав тому що появилась така різниця в налагодженнях, якщо майже рік тому я Жхх виставив рівним 55 при КЛЗ=1, то зараз він хоче бути 40 при клз=1, доречі на новій машині Жхх також при клз=1 був рівним 55.

Тому тут стає зрозумілим, що або щось травить ДК, або сам ДК бреше і показує збагачену суміш.

Якщо нормально відрегульовані клапана, залито нормальний бензин то таки бреше ДК

Бензин в нормі, а клапана маю надію завтра глянути, можливо і виставив замалі зазори. Проблема появилась різко, але так як в цей період їздив дуже рідко, то не можу точно вичислити коли, але десь після чергового ТО.

как то было что на разъеме д.к плохо сидела резинка и попала туда влага,и по влаге перетекало напряжение с подогревателя,при этом беднило смесь

Скорее- к датчику,нагреватель получает 12 вольт,что ему та протечка?

12в перетекало на сигнальный датчика.это было заметно когда вкл зажигание,акм показывала не 0.45 как положено,а 0.6.как почистил разъём стало все гуд.

Конечно да

И я того же мнения. Но всему своё время

А вот клапана, как раз, никто и не регулировал (Я тАк дУмаю). А что, они могут давать такой провал?

Нет конечно, проблемы ощутятся сразу, если дырка в клапане...
У меня товарищ на 1,3 инж. за пробег 250 т.км. 1 раз полез к клапанам на 200 тыщах.
Так сказал - "Чего я туда лез?". А работаем на автопредприятии, и он в этом знает толк.

Неправильно отрегулированные клапана могут давать ощутимые проблемы. Одно дело, если регулировкой занимается знающий человек, а другое... Например приезжает сенс, жалуется на троение и "тупение". Определяю компрессию в 4-м цилиндре 6 кг. Отправляю к мотористу. Приезжает через пару недель, жалуется на тупение. Коянется, что моторист хороший, все сделал, клапана отрегулировал. Чуть ли не силой отбираю машину, проверяю клапана, а выпускные зажаты так, что щуп не влезает. Вот вам и "мастер"... Как он их делал, хер его знает...

Сьогодні зранку на холодному двигуні повторно відрегулював клапана, трохи збільшив зазори щоби щуп не так туго ходив. Зразу змін не було, але потім коли трохи покатався то вже виріс КЛЗ, вже на ходу він періодично був більше одиниці. Коли заїхав в гараж і дав трохи двигуну попрацювати доки виключиться вентилятор, то КЛЗ як і раніше вже був рівним одиниці при Жхх=55, а не 40 як було то того. Тепер залишилось тільки вернути назад заводські графіки лямбдарегулювання.

Володя, Мастеру ждать некогда, он не ждет холодного мотора,регулирует,как обстановка и голова говорят,подумаешь- не 20...25 там мотор, а 40...,какая разница? Бабки те же!

Перший раз я сам регулював, але двигун був трохи теплий, градусів 30, як виявляється з прогрівом в якомусь діапазоні температур, зазори клапанів збільшуються.

Васильевич, если бы Мастеру только температура была до одного места, но ему еще и без разницы, что за машина. Такой умудряется выставлять ВСЕ зазоры по 0,15, а потом еще и заявлять: "а шо, на ЗАЗе не так, как на ВАЗе? Та один хер!"
Вот это Масхер! А вы говорите - температура... Им бы в головах температуру мерять хоть ингода.

Ще раз повторюю, що регулював клапана сам.

Володимире, я ж не про вас, я про деякі випадки з практики з Куком тут згадую.
І те, що ви робите сам те, що можна зробити самому, то це сравді краще, ніж довіряти невідомо кому.

ДПКВ поменял на новый. Результата нет.
Вот записал видео, как выезжал из гаража. Файл исполняемый, но его боятся не стоит - там просто показания программы (без вирусов). Сделал так потому что маленький размер файла получается. И можно быстрее/медленнее делать. И звук есть.
http://narod.ru/disk/51494494001.a7e...D0%B0.exe.html

И зря меняли. Мертвый ДПКВ-мертвый мотор,однозначно и без провалов.

А я его в запас купил сразу при покупке машины. И бензонасос тоже купил. Потому что без этого машина ни с места.

Шукай підсос повідтря, в тебе дуже мале положення РХХ на холостому.

Спасибо, Владимир, за ответ. Буду все трубки пересматривать. И, кстати, признаюсь - да, дырка в выхлопной трубе есть - на соединении "штаны/карборезонатор с ввареной гайкой". Дело в том, что "дырки" как таковой нет, но неплотность присутствует - поверхности не плотно прилегают друг к другу - яйцеобразность у деталей разная. Ну не выкидывать же "штаны", купленные за 200грн (они из нержавейки). Неужели неплотность в выхлопной может так сильно влиять на работу двигателя?
-День следующий
Кажется, я победил. Переставил на зуб ремень ГРМ и смог тронуться (и не раз) вообще не нажимая педаль газа. Двигатель, правда, был горячий. При легком нажатии обороты увеличиваются без провала. Остынет - станет ясно все. Но я думаю, проблема была в этом. А не так давно я менял ремень, помпу и ролик. Вот, наверное, сам себе и нагадил. Был бы движок менее мощный, он бы вообще, наверное, не поехал (так было бы лучше), а этот ...

эта дырка в данном случае не влияет на работу ДВС и показания РХХ. Володимир советует искать, где идет воздух для смеси в обход РХХ.

Так я уже задолбался искать. Трубки, вроде, целые все. Гайки тоже закручены. Но есть одно НО:
Когда купил машину, то заедала заслонка дросселя. Ну я не нашел ничего лучше, чем её, родимую, снять и подточить по краям. Но делал я это без остервенения - легонько. Но может дело в ней - полностью не перекрывает воздух. Хотя вряд ли - не всегда же были такие проблемы. Буду завтра на рынке - узнаю, продаются ли такие вещи новые.
И подскажите, пожалуйста,какие должны быть показатели положения РХХ?

Ага, вот где, наверное, собака порылась :)
Значит, смотри, что происходит. Подточенная заслонка пропускает воздух. Но ДПДЗ стоит в "0", т.е. признака открытия ДЗ мозги не наблюдают. В то же время понимают, что воздуха маловато и пробуют ограничить его закрывая РХХ. Вот об этом и говорил Володимир, когда обращал твое внимание на положение РХХ.

Для усунення заїдання, придумали такий упорний болтик, як на карбі, трохи потрібно було його відкрутити і заїдання більше не було б.
Виділене жирним слово слід читати як "мгоговато".

Про многовато/маловато понял.
Про болтик: не видел, но допускаю, что болтик таки есть. Теперь осталось найти заслонку новую. А вот про упорный болтик (как на карбе) хотел спросить - что там за проводок одинокостоящий, похожий на тот, который на карбе дает системе знать, что педель газа надавили. Зачем это в инжекторе? Я его снимал, но ничего не изменилось.