Капиталка или нет?
 

Доброго времени суток!
У меня дилема такого характера_Таврия нова 2003 г.в 220тыс.пробега. Двигатель при нагрузке на 2500-3000 об. издаёт отчётливый цокот,по трассе на 4-ой после 70км/ч, 5-ой передаче после 100 км/ч тот же цокот.
№2 Гонит грязь из сапуна.Свечи в таком же нагаре,крышка головки в такой же жиже.Масло берёт гдето 500-700гр на 2000км.Расход 9-10л на 100км WOG-95.Компрессия на трёх горшках около 10 на четвёртом 9кг.
Вопрос к профессионалам:Нужна капиталка двигателя?

Езди пока из выхлопной дыметь не будет масло

Почему-бы и не кинуть ему кольца да не подкинуть вкладыши...Вовремя это сделаете и возможно не надо будет протачивать вал и растачивать блок.

Да и кстати я вот тоже неделю от постороннего звука типо лязга не то дребезжания, перетянул весь низ и уже начал грешить на ролик и помпу, но увы все было намного проще, на лыже лежал довольно не маленький камень.)))

от замены до замены 2.5-3 литра получаеться, в мотор лезть полюбому прийдётсья, а там вскрытие покажет сильно попал или очень сильно

никаких "попал" здесь и нет, это очень приличный пробег, советую не страдать фигнёй, а сразу делать полную капиталку поршневой и головы ;)

Мужики, такая проблема. Менял ремень грм, промывал карб. Распылители завел в первичную. Заводится с пол оборота, ХХ еще пока кручу. Но, после того как заведу двиг, через пару минут начинает дымить. На горячем двигателе тоже самое, заглушишь на минуту, и если завести, через пару минут опять дым, белый. К выхлопухе руку подставляю, масло не наблюдаю. Крышку клапанов снял, пригара нет, внутри все в масле, в головках шестигранных болтов ГБЦ масло, но этож так и должно? В чем причина дыма? Или конденсат мать его??? Но раньше такого никогда не было, вернее дымило как только заведу, но после прогрева конденсат испарялся. Может дымить если не правильно установили ремень? на пару зубьев туда-сюда? Карб не переливает. Жиглер элетроклапана поставил 40, раньше был 39, ну этож не может быть из-за него? Неужели приплыли тапочки к дивану и капиталить нужно?? Двиг чуть больше ста тыщ пробег.

Белый дым -- пар.

Возможные причины:

1. Пробита прокладка ГБЦ.
2. Поведена привалочная плоскость головы из-за перегрева.
3. Продавлена ребром окантовки прокладки ГБЦ привалочная плоскость ноловы из-за слишком сильной затяжки болтов головы.
4. Левый тосол проел в голове аллюминий и попадает в камеру сгорания.

Ещё вариант, если дым не совсем белый, а ближе к серому:
Ухайдоканы направляющие клапанов так, что сальники уже не могут скомпенсировать перекладку клапана в крайних положениях.

А прокладку коллектора вы не меняли?

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!!!

Ох уж эти хЕрурги, вам бы только резать )

Но почему дымит не сразу, а через время??? Как на холодном так и на горячем??

Уровень ож требует долива?

Нет, тосол не жрет. Но капает с трубы вода, т.е. конденсат. Капли прозрачные белые, не тосол точно.

Когда у меня с трубы течет конденсат я доволен))

Настраивал сегодня ХХ, никак не получается. Двигатель работает волнами, как будто кто-то газует, примерно с частотой секундной стрелки. Потом снял трубочку с вакумника, и хх появился, обороты стали устойчивыми. Вывод: либо зажигание, либо когда мастера меняли ремень, провтыкали метки. Снял кожух, выставил метки на распредвале, похоже неправильно установлен угол коленвала, по метке на шкиве зубч. ремня, а не по метке на шкиве гены, и то, метка на шкиве распр. ремня где-то полтора см. ниже шурупа. Скажите прав я или нет?? На фото зелеными стрелками - эти метки должны совпадать??? Красными - это так в мастерской выставили. Может это и есть причина всех проблем, и дым отсюда?

на среднем фото метка на шкиве должна совпадать с меткой на кожухе ремня, проверить и по ней можно, только там их две. Правое фото- правильно, левое- тоже.
Волнообразная работа- карб в первую очередь смотреть-регулировать, ужи писалось подобное.

На ХХ трубка вакуумника не должна быть в рабочем состоянии (проверяется пробой на "язык") Совершенно очевидно: - чрезмерное открытие ДЗ на ХХ. Следствие - появление и падение капель топлива из распылителя(ей) УН, вызывающих ритмичное изменение оборотов мотора (плавание оборотов). Лечить ХХ при помощи винтов качества и количества.

на коленвале (среднее фото) метку не там смотрите

http://mytavria.org.ua/wp-content/up..._grm_metka.jpg

Так подождите, у Фучаджди тогда опечатка???? Там написано, что если при замене ремня случайно крутанулись шкивы, то метки выставлять по прорези на шкиве генератора а не по метке на шкиве зубч. ремня.. А на кожухе, да там две риски: МЗ и ВМТ. Вот на фото при сопоставлении меток на шкиве РВ, метка на шкиве относительно меток кожуха у меня. Блин, я в запаре, кому верить??

Положение ремня и валов определяется внутренними метками на шкивах и штифтах, попробуйте, поставьте все, каждый раз надевая кожух! Метки на кожухе только контрольные, не более, по ним видны моменты при условии, что внутри все правильно, как не понять? Фучаджи всегда прав! Только надо знать, что есть старая книга, и есть масса перепечаток с вольностями всякими.

В общем понятно, что ничего не понятно... Верить Фучаджи?? Метка на кожухе - это просто метка для вмт. (настройка клапанов и тд.) Ну мне нужно понять правильно ли установлен ремень?? Согласно Фучаджи - НЕПРАВИЛЬНО!

Согласно Фучаджи, по меткам-лункам на шкивах и штифтам- ПРАВИЛЬНО! Если метки-лунки на шкивах совпадают со штифтами, должна и метка на шкиве-риска, совпасть с меткой ВМТ на кожухе. Вы показали бы все метки, а не только одну пару!
По картинке все того же старого-доброго Фучаджи- внизу 7 и 8 метка и шифт КВ,поз.13 и 14 метки на шкиве и кожухе(вынесены условно в сечении), вверху- метка и штифт РВ.

кук , ничего не понимаю. Я снял кожух, выставил метки на шкиве РВ, и сфотал положения остальных меток. Потом одел кожух и сфотал метки на крышке. То согласно Фучаджи, где же тут правильно?? У Фучаджи надо метку 21 (прорезь) на шкиве генератора 18 поставить на против болта 15. А у меня там разность где-то 10-15 град. На схеме красным выделил положение меток на шкивах коленвала при совпадении меток на шкиве РВ. У меня Фучаджи цветной, 1993 г издания. Сейчас идти в гараж, и незнаю что и делать...

Да не на ту метку вы смотрите на шкиве КВ!!! Смотрите пост 19, там- яснее ясного.

xlm
И де это Вы у фичаджи такое вычитали :) Если Вы уж прорезь совмещаете, то совмещайте ее с меткой ВМТ на кожухе, а не с болтом :) С болтом совмещается выемка, как здесь

Да ну как где??? Вот книга передо мной. кук, этож принципиально важный вопрос. этож не какойто омыватель стекла. В книге Фучаджи за 1993г ясно написано: метка 21 на против болта стрелки 15. Хотя на стр.21, речь идет о метке 16 на против болта15. В чем прикол?? Опечатка???

Гоголя в Тринадцати стульях тоже по своему прочитывали.
Зачем мне эти принципиальности, если вы стыкуете разное? Вон, и Саид подключился...

Из-за не правильной установки ГРМа у двигателя обороты плавать не должны. Неправильная установка ремня отражается на тяге двигателя.(при смещении ремня на зуб вперёд или назад от нормы, двигатель не набирает обороты выше средних но на холостых работает ровно). Если обороты плавают и не регулируются винтами качества и количества, это признак подсоса воздуха через прокладку карба либо коллектора.

Верно, но чем еще и карб бомбить, надо с метками покончить.

Там и без книги понятно как они должны быть совмещены

Обороты у меня становятся устойчивыми только когда снимаю трубку вакумника. В трубке разряжение. Может из-за того что приоткрыта заслонка второй камеры, (чуть приоткрыл ее, что бы не разъела стенки камеры).

Чуть это скоко ?Там малейший увеличенный зазор приведет к тому что двигатель будет работать в обход системы ХХ

Я распылители завел в первую камеру., вторую притоткрыл на один оборот болтика что под колпачком. Ребята, ну а с теми вырезками из фучаджи что я привел, как быть? Если по изданию 1993г крутить мотор, этож жопа, особенно для новичков..

Там идет исчисление не в оборотах а в миллиметрах а точнее по моему 0.05 мм между дроссельной заслонкой и стенкой карбюратора но если вы уже кинули распылитель в первую(чего бы я не делал)вам можно и меньше делать зазор лишь-бы заслонка не клинила

В общем, буду еще настраивать. Распылители поставил для "попробовать как оно"

xlm
Правильно настроенный ХХ, это:
1) Нет реакции ДВС на снятие/установку трубки вакуумкорректора;
2) При снятие клеммы клапана ЭПХХ - машина должна! заглохнуть (если не глохнет, сильно открыта заслонка винтом "количества" при сильно закрученном "качестве" и работает переходная либо заклинило клапан).
Дальше пробуйте.

Вот Вам на пробу один из рецептов простенький:
1) Установить винтом количества обороты 600-650
2) Винтом качества добиться максимально стабильных оборотов при неизменном положении винта "количества", желательно поймать момент когда обороты начинають чуть спадать, после этого открутить качество на 1-1,5 оборота.
3) Количеством увеличить обороты до 800+-50
Это очень грубо, но если нет газоанализатора или ШДК, згодится. Я так всегда настраиваю и доволен, машина всегда (кроме холодной, т.е. меньше 50-60 град) заводится без "педалирования".
(с) Рецепт от Славы

ЗЫ К стати специально поднял свои бумажные талмуды-книги и уточнил про метки (дословно):
(c)ZAZ 1102 Таврия. Руководство по ремонту. Издательство "Десна" г.Чернигов. стр.53

Подтверждаю, в электронной версии альбома схем Фучаджи - опечатка. В бумажной версии - все четко:
(с) Альбом схем фучаджи 1993. (издательство не видно ибо обложка от старости книги уже "того".
стр.74, 12 - выемка, 7 - болт (рис.20 стр.17)

Понятно, в фучаджи за 1993 тупо опечатка.
У меня при снятии клеммы машина глохнет, заводится вообще без подгазовки, в кабину вообще не залажу.Реагирует на снятие трубочки с вакумника, ну и снятия заглушки с штуцера отсоса карт. газов. Но настраивать карб надо же с заглушенным штуцером отсоса? Если без кастрюли? Точно с заслонками что-то..

Где такое? Наоборот ничего глушить не надо. Ведь смесь зависит и от этих газов тоже, но да, кастрюлю при этом лучше одеть.
Я привел цитату из Фучаджи 1993г. бумажную! Там все правильно, опечатка в электронной версии, у меня по крайней мере.
Вы еще можете проверить так, возьмите что-то ядерное в баллончике к примеру любую чистилку ABRO и при работающем ДВС дуньте не сильно в район заслонок и прокладок карба, если обороты изменяться в сторону повышения - подсос воздуха.

В общем , снял карб, перекрутил все по новой. Расслабил болтики заслонок и выставил их так, чтобы было меньше щелей. Распылители с первички убрал, поставил как полагается. Завел, все нормально, разряжения в трубочке вакумника нет, на снятие двиг не реагирует. Клемму клапана снимаю - глохнет. Брызгнул как вы советовали, на заслонки ABRO, двиг на секунду пытается заглохнуть, потом обороты быстро восстанавливаются.
При плавном нажатии на дроссель все хорошо, но при резком - провал. Винты крутил не проходит. Получается на переходном режиме при резком открытии ДЗ не хватает разряжения, слишком большой или маленкий жиклер ХХ, носик распылителя?? Двиг 1.1., стоят жиклеры 95,холостого хода 40, трубки 165 и 145. Распылитель стандартный.

В первую очередь надо теперь ХХ отрегулировать

Вы куда дули аброшкой? Я имел в виду дунуть сбоку там где трос дросселя, а Вы походу сверху на заслонки дули, конечно будет глохнуть.

А смысл дуть сверху?

В том и вопрос. Эффект когда "пытается заглохнуть" будет только в том случае, если дуть в "котлы" карба.

Нет, ХХ тут не причем. ХХ уже настроил, все нормально. Провал при переходном режиме - это все жиклеры и распылители. То шо шас продают просто ужос, а жиглеры в ремкомплектах так вообще... Там отверстия все разные, в трубках видел латунное конфетти оставшееся от сверления отверстий. Промывать нужно только манолом, абро и всякое хадо - полное г. Вчера только пробовал для сравнения манол и абро. Нашел закоксенный рычаг ВЗ, то по сравнению с абро промывками, маннол сдул весь кокс, даже тряпка была не нужна.

Вы меняли диафрагму ускорительного насоса или хотя-бы смотрели в каком она состоянии ?

Я поменял все диафрагмы, кроме пускового, там все нормально.

Я-бы поменял не так дорого она стоит,только красные надо ставить они устойчивее к дерьмовому бензину и вы отбросите еще одно сомнение.Тем более что при ее замене не надо карбюратор снимать.

Я красные и поставил. Но в пусковое лезть побоялся, там вроде как регулировать сложно? Или если менять диафрагму то настройки не сбиваются?

Нет там регулировок, одну снял новую поставил,только пружину поставьте как положено,прочтите в книге как это делается .Шток диафрагмы слегка смажьте.

Поставил новую диафрагму, там да, без проблем. Провал все равно остается. Если чуть закрыть ВЗ, то все в порядке. Поменял распылители на 40\40, провал стал меньше, потом поставил распылители 35\40 все в первичную камеру, провал пропал, ну может появляется один раз на пять шесть резких нажатий, и то не сильный. Как думаете, нужно еще эксперементировать? Стоит ли ставить 97.5 вместо 95 жиклеров?

вот и у меня такая же проблема, идёт провал при резком открытии дросельной заслонки, поставил ремкомплект карба, слоник стоит на одну камеру с Нивы, кулачок ускорителя №4, от думаю может провал идёт из за того что у меня слоник стоит только в одну камеру,
кто что посоветует

Для 1,1 нет смысла.
При правильно натроенной системе достаточно стоковых пар 95/165 и 95/145.
Можете еще попробовать настроить носики так, чтобы били четко в щель между заслонкой и стенкой камеры.

korobovs1, ставте кулачок №7. 4 ничего не дает, просто диафрагма сбрасывает больше бензина и если нужно тапку в пол, то бенза не остается. У меня провалы появились после снятия и промывки заслонок. У заслонки второй камеры есть регулировочный болтик, закрыт колпачком, его трогать не желательно. Но если трогали, то выставьте щели, что бы был минимальный зазор, а лучше шоб его вообще не было видно. А болтик второй заслонки подкрутите на 1-2 четверти оборота после того как он коснется рычажка заслонки. Наберите на ютубе "теория ДВС карбюратор Солекс" там 4 части, про карб будете знать все.