Водоснабжение дома
 

По религиозно-финансовым причинам делать скважину буду только через пол-года-год, а яйца мыть надо уже сейчас.

Поэтому условия задачи следующие:
На означенный выше срок водозабор будет осуществляться
из бака объёмом в несколько сотен литров,
вода в который при его опустошении будет закачиваться из колодца, имеющимся в колодце насосом.
Нужно чем-то обеспечить давление воды,
подаваемой из бака в годрофор.
Самое очевидное решение - купить гидрофор со встроенным насосом.
Но смущает вот что:
После означенного выше срока водозабор будет осуществляться из скважины.
Планируемая глубина скважины - метров 30,
то есть для неё будет нужен погружной насос,
а гидрофору соответсвенно встроенный насос не нужен.
С другой стороны и бак, и колодец останутся и будут использоваться в качестве резервного источника,
если вдруг со скважиной что-то случится.

Воросы:
1. Сможет ли водяная станция, куда входят и гидрофор и насос работать без проблем, если давление будет обеспечивать насос, находящийся в скважине?
2. Можно ли как-то минимизировать капитальные затраты (в плане насоса, стоящего между баком и гидрофором)? Например купить станцию без насоса, и какой-нибудь самый простой и маломощный насос поставить отдельно, после бака, но до планируемого подвода воды из скважины?

Бак будет установлен на 5 метров выше, чем станция, еслишо.

У меня сначала стояла насосная станция в доме которая стояла в доме. Шумная была и геморойно закачивала в случае "завоздушивания" ситемы.
Потом был новый колодец... Растояние стало больше. Кинул туда водолей 32-й. Это его номанал в пике до 50м подымает с никакой производительностью.
Это я к чему. Тоже через лет 5-ть планирую сважину и насосо можна будет туда использовать. Насос сейчас у меня работает с гидроаккумулятором на 100л.

Замена насосов роли не играет. Гидрофор на 50 литров, пятерник, манометр и автоматику можно купить отдельно - это чтобы не покупать станцию в сборе. Или купить станцию в сборе, но так чтобы там входил в состав подходящий гидрофор. Потом можно вообще второй насос со скважины подключить через тройник и пользоваться и тем и тем насосом.

На больших расстояниях станция не подсасывает....

БУГАГА
бочка в доме, а не в Мурманске

Себе я вот такого китайчека за 650грн установил: http://watton.com.ua/nasosni_stancii...ni-60-24c.html
Три года работает. Даже бачек еще не подкачивал. Хороший, похоже, золотник попался.
Скважина у меня не глубокая - 18м. Вода отличная. До верха воды - 2-3м.

Почему именно на 50л?
И что такое подходящий?
Подходящий - это 50 л?

Что такое пятирник?

Схема подключения?

50 л - это личные предпочтения
максимальный размер, который можно накачать ручным насосом (100л - качал - это ад!!!), а чем больше объём груши (в 50 литровом гидрофоре - 12 литров воды), тем реже будет циклов включился/выключился.

Пятерник - пятиходовой штуцер.
Вот он бронзовый в сборе с манометром и реле давления (автоматика):
http://santehshop.net/components/com...duct/NO121.jpg

Два насоса после обратных клапанов соединяются в одну трубу - типа того.

Ну это вроде как понятно,
но
1. Можно ли соединить их в одну трубу, если один из них китайский и навешен на китайский гидрофор, образуя единую китайскую насосную станцию?
2. Можно ли от китайской автоматики, которая имеется в китайской насосной станции вытащить украинские 220 В к харьковскому водолею, который стоит в колодце?

И ещё интересует, есть ли где почитать толковое описание станции - как она работает.
Принцип работы понятен: упало давление в гидрофоре, насос докачал до какой-то величин, потом отключился.
Но интересуют всякие подробности, например схема соединния составных частей, подробное описание и т. д.

Хахаха - сейчас всё китайское, так что не переживайте - всё со всем работает.

Не, описания нету, надо искать.

А что там описывать? Электрически, в той черной коробочке всего две пары клемм - разрывается фаза и ноль.
Пятерник оставшимся тремя дюймовыми резьбами подключается к гидрофору, насосу и выходу в систему водоснабжения (на выходе, желателен кран).

Не только пара контактов, но и диафрагма с двумя пружинами разной "мощности". Но это потребителю вряд ли надо, трогать регулировки не стоит.

С пружинами все тоже просто: маленькая отвечает за верхнее давление (давление отключения), большая - за низкое (давление включения).
Заводские настройки - 1,5...3 Бар с небольшими изменениями.

НЕ ТАК!

дайош водосрач!

ПС.
Сонтехнег, я Вас спрашивал не про кетей-некетай, а про возможность внедрения в готовую насосную станцию, которая продаётся единым девайсом дополнительного насоса.

Да. Там есть шланг из нержавейки - 1" - 1". Так вот его надо снять и прикрутить на гидрофор и пятерник две муфты 1"-25мм:
http://www.irrigate.ru/images/mufta_pnd_rezbovaya_.jpg
И соеденяете их трубой 25мм.
Это аналог шлангочки.

Теперь эту трубу надо посередине разрезать и втюхнуть туда тройник 25/25/25:
http://www.truba.ua/tmp/pl/6270_24815.jpg
И со свободного отвода 25-ой трубой опустить в скважину.
Обратные клапана на насосах не дадут гонять воду из ёмкости в скважину и обратно в холостую.

С автоматики выходит провод - сделать на нём розетку и втыкать туда тот насос, который должен работать в данное время.

А это надёжнее, чем сделать тройник с муфтами из паяного металлопластика?
Или всё равно потом в скважину опускать 25-ю трубу с пластмассовой муфтой и поэтому всё лучше сделать одинаково?

второе - да.

У меня отакое.
http://s017.radikal.ru/i418/1210/9c/31bbb83bb621.jpg

Кашмарная жуткасть!!! Такое прятать надо от глаз.

:funny:

Ха-ха-ха-ха!
Эта пять!

Ща 12 дадите! Это- на коньячном заводе такой проффессиональный узел:

Ну, для коньячного - это нормально.

А для гидрофора такие жесткие связи...У знакомого так сделано, только пластиком серым, вой дикий от насоса по всему дому, а переделать за 15 минут на гибкие- лень.

У себя тоже сделал жесткую полиетиленовую трубу между баком и пятерником: этот хренов шланг- самое ненадежное звено в системе.
По поводу паяного пластика( полипропилен) есть вопросы по морозоустойчивости, и че с ним будет, если вода замерзнет???
Так бы с него системы полива паяли...
Полиетилен( как на фото) выдержывает любые издевательства без последствий

Ну не эстетично, но бюджетно и надежно. Например: петля в 1" пятерник-гидроакум в ПЭ стоит 60-70грн, а гибкая шланга в нерж оплетке 250грн минимум.:yes:

При монтаже тыщщи систем бесперебойной подачи воды - СБПВ - не поставил ни одного уголка 25/25. А у тебя их только на фото 7. А цена их порядка 25-27 гривен. Это раз.

Не поставил ни одной шлангочки 1"-1" - пятерник-гидроаккумулятор (ГА). Даже в глаза их не видел! Только труба, как у тебя на фото, только хардкор.

Реально развернуть станцию на 180о и два уголка 25/25 уйдут в сад со старта!!!!!! Вверху на кран поставить угол 25/1" и уйдёт в сад ещё 3 уголка по 25 гривен!!!!!!!!!1111111расрасрасты щастоодинадцать!! С пятерника в ГА петли на метр длиннее (труба 6 гривен за метр пыщъ-пфщъ) - уйдёт ещё да уголка за 25 гривен!!!!!!!

7*25 - 6 = 169 гривен выброшено на ветер на фото

Похоже, Сонтехнег с выборов вернулся...

Признаюсь - слигка пьян.

У Вас там шо уголки по 25? А я на птичке по 14 купил, а трубу за пять, а 3/4 по 12, те шо сверху. Развернуть не получицца, некуда, кесон в диаметре 1.3м и места в обрез.

Провинция - штовыхотели? У нас тут всё в три дорога. Но уголков на 25 трубу можно избежать всегда и везде - инфа 100%.

Сонтехнег прав на все 100 по поводу снижения количества уголков.
По поводу водозабора что работает у меня:
- скважина 65 метров
- дебет 3 м3/час
- насос Водолей 63 вроде как, брался в Харькове (Превед АО)
- труба 32 мм польская пластимекс
- фитинги Unidelta (три колена, три тройника (один для аккумулатора, второй для подпитки ТТ котла)
- автоматика и пятиходовик не понмю чей с манометром покупал без зажиты от ХХ (не разу ещё не удалось осушать скважину, качал как то часов 8 без остановки всё было ок)
- фильтр очистки 20"
- ресивер 100 л Imera
- электробойлер Termex 150 л

Работает система с мая месяца.
По рекомендациям, можно фитинги борать и украину - только собирать правильно (а то біли у меня одни спеці плиточники на одвод 42 трубі цепляли поливночній шланг без меня, собрали не правильно фитинг начал ссать - я біло уже купил замену но разобрав - офигел - собрал обратно всё ок.
Автоматику лучше барть с широким диапазоном, меньше врубатся будет насос = меньше расход липиздричества.
Пятиходовй вообще пофиг какой
При глубокой скважине обьязательно ставить возле насоса обратный клапан. (Не бёт насосную группу обратным потком и нет задержки с подачей воды)
Вот по поводу баков не соглашусь на китай никогда, ссед взял какой то китайский так вот груша в нём явно из отходов переработки автомобилей Чери, шмон от воды фенольный ужас, искал диафрагму ему по своим связям от чего то подошла и штынёть перестало, но цена диафрагмы = цена китайского бака.

Трубу имхо тоже не стоит сильно заморачитвастя с поиском толщины стенки кроме как её сертификата экологочиности.
ПО насосу пока вопрос открыт, мечатю о грундфосе или вило что бы менее жрал липиздричиство.

И вопрос сонтехнегу, не полностью пока разобрался, но
1 как добистя того что бы ресивер выдавал не 20 литров подпора воды а обещанные 70?
2 стоит ли ставить обартные клапана на подключение бойлера или нет?
3 стоит ли ставить обезжелезиватель на входе бойлера / стиралки или лучше использовать картридж в фильтре с фафаками?
Заранее спасибо

63водолей МАЛО!!! Во время пуска ниипическое сопротивление.
100 - минимум, а 120 - желательно на 65 метровую глубину.
32 МНОГО!!!
25я труба - норма. И там нет вариантов.
Хоть 100 трубу поставь - у насоса выход 25 и всё. Меньше тоже нельзя - сопротивление растёт. А от больший диаметр только и даёт что больше воды в системе - как бы ёмкость - но не полезная, а наоборот тяжелей насос поднимать со скважины.Диапазон настраивается на любой автоматике. НО! У готовой системы прямопропорциональная зависимость электричества и воды. Не важно как будет работать насос - если на куб воды должно быть затрачено Х квтч то это констаната. Если хочешь экономить электричество - реально насос поставить 120 - у 63 просто БЕШЕНЫЕ затраты на преодоление сопротивления воды - то есть в пустую.Обратный клапан внизу - это вообще обязательно - глубина скважины не важна. Вверху - это типа временно если зимой завалило снегом скажину и добраться нельзя - но это уже крайний случай - так что ОК в низ - обязательно.Этот параметр наоборот нужно настроить в табличную константу. И изменение этого значение будет означать выход системы из строя. Для 100 литрового ресивера - это 24 литра. Плюс минус допускается - примерно диапазон 22-26 литров. обязательно - ОК со сбросом кстати, должен идти в комплекте.
В артезианской воде нет железа - разве что скважина где-то на залежах. Вода рыжая идёт?
В Луганской так точно нет - инфа 100%.
Хорошо бы ставить умягчающие ионообменные. Но как показывает практика - это не панацея. Результат есть, но полностью от накипи не избавится - это я говорю о своём регионе.

у меня фильтры(песочный и пропиленовый) оба в рыжем (или оранжевом)налете,
а че это значит?

2 сонтехнег.
Спасибо.
По насосу я не помню 80 или 63 водолей стоит.
Хоть убейте. Посмотрю дома.
По поводу 25 трубы уже увы не вернусь.
Клапан на подачу к бойлеру поставлю (пока стоит сбросный и два крана американки).
И вопросец по бойлеру, мне собрали систему водоподачи по дому на полипропилене ТЕСЕ что ГВС что ХВС с большим содержанием кальция кучей сертификатов и так далее, что заметил на выходе с бойлера трубка потемнела из нутри, это нормально.
ТЕмпература на выходе с бойлера не накручена на всю.
По поводу ресивера - понял, констатное давление по инструкции 1,5 бара и его просто надо поддерживать.
По поводу фильтров не буду заморачиватся - просто буду воевать с накипью.

Как раз таки - воздушное давление в ресивере - не константа. Оно настраивается под тех условия. А вот количество воды на 1 цикл - константа. При чём табличная, а не формульная.

Пример техусловий. Если ресивер стоит в подвале, а вода должна подаваться на 1й и 2й этаж (3 метра каждый этаж).

1 метр = 0,1 атм

1,8 атм - это начальное воздушное давление (а не 1,5 !! как любят вчёсывать продавцы) для одноуровневой разводки.

1,8 + 0,6 = 2,4 - получаем нормальное давление воздуха
т е Можно накачивать примерно 2,5, и допускать до сброса воздуха до 2,1 - это диапазон работы насоса когда не будет остатка воды в ресивере и не будет частого включения насоса - Елби можно подкачивать 1 раз в год. Мегакрутые ресиверы раз в два года. Кетайские травят воздух почти все - раз в 2-3 месяца подкачивать - кетай в большей степени лотерея.

Автоматика соответсвенно - предел выключения насоса 3,6 атм. Предел включения 2,1.

После этих настроек включить насос - дать ему выключится автоматикой и выключить с розетки - открыть кран должно выбежать ровно 24 литра (+ - литр) воды. И (важно!) в тот момент когда ресивер опустошился, должна щёлкнуть автоматика на включение. Потом включить и проверить, чтобы вода с крана во время включения насоса автоматикой не переставала идти - рост/падение давления из крана видно что струя сильнее/слабее - это нормально, но нет момента когда вода совсем на полсекунды прекращается. Если всё ок - то всё по букварю.

И так под любые тех условия ресивер с автоматикой настраивать.

Вода по железным трубам идёт набирает в себя ржавчину. Есть вариант (сам не видел - одна бабка сказал), что скважина в местности богатом железа. Но там вода не сразу "ржавеет", а через несколько часов, когда железу уже прореагирует - но это не характерно для моей местности - я по нему не подскажу.

ну набегает не 24 литра а де то литров 28, перерыв с подачей нету небольшие плавания давления есть. Ок посмотрю давление в ресивере, он таки стоит в подвале и подымает по точкам первого этажа (второй пока отключён, до улучшения материального состояния).
Огромное спасибо за подсказки буду лапать - щупать.

Давление смотреть после того как спустить всю воду из ресивера.
Настраивать лучше сразу и на второй этаж на будущее - давление будет больше на 0,3, зато потом не надо перестраивать.

Сонтехнег!, вы до сих пор качаете гидроаккумуляторы в ручную/в ножную?, а как же автомобильный компрессор типа "ветерок" + блок питания от старого компа? Я с вас удивляюсь!

Неа. У меня два варианта - ручной насос (он у меня постоянно в машине валяется) и 10атм компрессор - идите нафиг со своими ветерками. ;-)

По факту перечитал все доки:
- насос 80 ка
- торчит на глубине 46 метров
- от насоса до фильтра/груши 32 пластимекс
- по дому 16 ТЕСЕ
- давление проверил всё ок
- напряжение в доме гавно((

И хотел спросить темы больше отопления,
ибо что то меня кусают кошки два источника разных информации, ввиду этого спрошу тут.
На котле стоит трёхходовик вот этот:
http://www.herz.com.ua/shop2/product...6613/cPath,5_8
Так вот монтеры крутили внизу его (я думал что это заглушка) это норм или закрутить обратно и дать по башке?

скважина+2 этажа+предел выключения = 46+6+30 = 82
всё равно мало 80 насоса - будет работать на пределе - даже чуть-чуть перерабатывать. К тому же труба 32 - а это прибавка к объёму воды, который нужно накачать, чтобы выключить насос.
Когда насос сгорит - не ремонтировать, а добавить и купить новый 100-ый. И поменять трубу на 25.

Трёхходовики не ставлю, так что не подскажу. Где-то в гараже валяется один с ручным управлением на всякий случай. Даже не знаю как его в схему отопления тулить за ненадобностью у нас.

насос тоже водолей80-ка на глубине 43, 3 года работает, правда2-го этажа нет. один раз при включенном насосе(без автоматики) закрыл кран а насос выключить забыл. через полчаса вспомнил... насос не сгорел трубы не порвало. на манометре было 6 бар. наверно в нем какая то защита (от дурака) есть.

Ок так и запланируем, тем более что Водолейка скорее всего будет временкой.
Жаль, у кого же тогды спросить...
Ибо в теории он должен работать на быстры разгорев котла до 61 градуса..

Тогда проще простого. Метод научного тыка.
Ставишь трёхходовик в первое крайнее положение, включаешь с нуля котёл, берёшься рукой за обратку перед самым котлом после байпаса - второй рукой перед байпасом - должна ощущаться существенная разница. Если нет - обратка вся холодная - ставишь во второе крайнее положение.

43+30 - у вас работает в пределах нормы (ещё 0,7 атм запаса) - так что насос выбран правильно.
А "давление на манометре" - это то же самое как говорят "напряжение в авто". Закономерный вопрос после этих двух утверждений - "в какой-то чкемерялось?"
Примем высоту манометра - 43 метра - ну раз дом одноэтажный. Если во время провтыка было 6 атм, значит макстимальное выдаваемое давление у 80 насоса - 10,3 атмосферы. Раз он проработал полчаса, значит время на сгорание насоса более получаса. Такие дела.
Кстати, это не значит, что этот насос можно так использовать (выкачивать 80тым насосом на 100 метров) - то что он не сгорел, это повезло.

В том то и дело я не пойму что это за хрень на жопе трехходового, регулятор или заглушка.
Если регулятор то понятно если заглушка то ванмилиондоларс непонятно...

Скорее всего заглушка, это доступ к терморегулятору - там же принцип один в один с автомобильным термостатом. Только в авто на 90С, а здесь пружина на 60 градусов пускает в сеть воду - а так малый круг.

Спасибо, уже разрулил. Монтажники сцуки ркиногиповыдёргиватьпидар асы. ДА заглушка, но если по кругу котла трёхходовик постоянно держит температуру обратки 61 градус, (над ним стоит регулировочный ветиль - пока ещё не раздуплился с ним http://www.herz-armaturen.ru/automat...ors/1-4004-32/. )
А всё что выше выбрасывает в основную магистраль, и чем будет ниже температура отметки 61 градус на выходе из котла, тем меньше (дольше) будет прогрев основых контуров, плюс сам трёхходовик открывается походу плавно а не ступенькой и полность (имхо лучше для насоса) а отсюда и другой расход теплоноситлея через обратку.
Вот пока в раздумиях - добавлять ли в группу коллектоов радиаторов циркуляционик (сейчас котёл и радиаторы обслуживает один насос стоящий на обратке в группе котла) и на стартке насос тёплого пола отедает больше на себя.
И последнее вопрос по биноклям и радиаторам, все имеют подключения левый подача правый обратка а один обнаружил что наоборот, при этом все , что по первому цыклу греются сверху - вниз но быстро, второй весь но медленно.
Рою литературу и думаю... Шо падскажите?

Не понял про правый-левый. Я подключаю все радиаторы низ-низ. Вверху - заглушка и кран маевского.

Стоят "бинокли" типа такого http://www.klimat-venta.com.ua/image...01-180x159.jpg но с встроеным кранами, вот на всех радиаторах кроме одного левый подвод к биноклю подача, правый обратка.
Радиаторы http://www.vogelundnoot.org/products...4_RUS_HTML.htm все с предустановленными вентилями. При этом вентиля двух видов зелёные (на самых больших радиваторах) и чёрные на всех остальных. Греются радиаторы как то странно сначала прогревается их верх потом низ, кроме того который подключён справа подача слева побратка. он прогревается сразу и весь.. Воздух с системы стравил весь периодически проверяю, насос стоит Salmson (типа25/5) на второй скорости, давление в системе при температуре 70 1,4 бара.

Гореть Вам в сантехническом аду.

Ха, напугали! У него там столько бывших клиенток будет- кто дровишек подкинуть, кто- смолы свеженькой. Не пропадет! Обратно же, сам в трубе свищ прогрызет, сам же и устранять будет. Долго.

зеркало (вода) на какой глубине в вашей 65 метровой скважине?

1. давление воздуха в ресивере (без воды, патрубок подвода воды откручен), = 0,7 от давления отключения насоса.
2. шаровые краны - стоит
3. если в воде 2-х валентное железо, а в доме финская сантехника Аккало-Каккало, то стоит.

Нужно настраивать систему. Балансировочники+пирометр+ терпение Крутнул 1/4 оборота - пол часа куришь.
Систему вообще нужно смотреть, как организован подмес на теплый пол, как привязана термоголовка (колба) регулятора ТП, в общем нужно смотреть.
п.с. я надеюсь ТП греется не напрямую с подачи котла?????

Сонтехнег что-то знает, у него есть опыт, а теории нету.

В самое яблочко. Случай из домашней практики (у заказчиков привилегий нет, звонить мне каждый день и жаловаться что есть какой-то мелкий недостаток, только дом):
Делал в одной комнате отопление (было труба - стало радиатор) Подключил в 2010 батарею верх-низ, с другой стороны поставил кран маевского (верх) и заглушку (низ). Так всю зиму мучался от "журчания". Как я не старался выгнать воздух из батареи, даже переворачивал её КМаевского вверх, всё равно залив воды в батарею с характерным еле слышным звуком - очень хочется ночью встать и уе_ать кого-нибудь с вертушки по щщам, но кого как не себя? В этом году перед началом отопительного сезона задался целью избавится от звука - переделка только одной комнаты - ничего больше.

Это последняя комната в цепи - тупо подключил низ-низ - звук исчез. Выпустил воздух в обычном режиме - ничего не извращался с приподнятием крана маевского. Получилась самая горячая батарея, хоть и последняя.

Вот и вся история. До новых встреч, ребята!
http://collider.com/uploads/imageGal..._image__1_.jpg

Нипонял??? Обратно на три недели по бабам?

Рвусь на три месяца. Пока не получается с жильём. А времени осталось 6 дней...

Таити, Багамы...? Нордкап? Оймякон???

Лутугинское водохранилище, село Успенка.

Ну, это вообще полное ?:%;*?:%№.

Кроме варианта низ-низ не было возможности избавиться от неслышного, но аццки действующего на нервы, "журчания". Назад переделывать - нуегонафиг.

Странно, у меня десяток радиаторов именно так включены- низ/верх, и не слышно ничего. Может, у вас ассоциации какие при смотрении на радиатор?

А подача выше батарей?

На первом этаже котел висит на стене, на высоте 1200 мм- низ котла, все радиаторы первого ниже на 500 мм по верху радиатора. В системе постоянно около 1 кг/см.кв, ЦН периодически, как и положено качает воду.

У меня одноуровневая система открытого типа с парапетным котлом. Подача и обратка идут на высоте плинтуса - у всех батарей приходится спускать воздух. До того как появился насос - система была самотёчная и абсолютно тихая - и подключение к батарее было таки верх-низ.

Нууу, тады- ой...

Ну как бы всё более менее ясно и есть идея подкинуть третий насос в систему.
По поводу прогрева радиаторов и одного перепутанного - один ответ нашёл.
Радиаторы Vogel & Noot идёт с предустановелным вентилем, при этом есть 5 или 5 вариаций онного маркированных цветом, так вот чёрные херачат что мама не горюнь а зелёные прогреваются медленней и сверху вниз (сначала верх горячий потом всё ниже и ниже).
По поводу системы, Байпас ан тёплый пол сдеан через вынесенную группу подмеса HERZ для тёплого пола, расходомеры по всему периметру выставлены в 1,5 м3/ч кроме ваной где стоит 2,5 ч. С ним проблем нету никаких - хороший прогрев и работа, а вот с батарейками фокусы.. Ну да разберёмся...


и фоты
группа подмеса
на ТП
http://g.io.ua/img_aa/large/2358/68/23586846.jpg
трехходовик и регулровочный вентиль
http://g.io.ua/img_aa/large/2358/68/23586844.jpg
все в сборе
http://g.io.ua/img_aa/large/2358/68/23586843.jpg

(На последнем ТП заглушен).
Лошите камментируйти.

Я офигел с диаметра главных подвчи и обратки. Я бы стартовал 32-й трубой. Насос бы ставил один на весь дом. Развод подачи и обратки по веткам 25-ой, а уже к самой батарее или ТП - 16.
Заужением диаметра вся круть насоса портится - у него ведь есть производительность, так вот она падает, если заузить вход или выход у насоса.

Ну по ходу всё 25, насосы стоят на 2 положении, всё это добро стоит в подвале.
Насосы на 2 положение.
Вчера как раз эксперементировал, отключил ТП и стартанул с батарей, по факту 12 мин разогрев котла, открывание 3 х ходовика и за пол часа горячие батареи все. Но стоило только крутануть ТП как он сцуко сожрал всё на себя. (ТП 60 квадратов).
Я тоже думал что если кинуть один насос на всё но более мощный
но тогда до коллеткоров надо гнать везде 32 трубу.
Как то вот решилось пока так.
Котёл херачит дай боже, вроде поймал его нормальный ритм работы с подачей пелет.

Кстати по регулировочному ентилю есть квещин, принцип его работы и как лучче настроить.
И последнее, давление в системе, холодный 0,8 бара горячий 1.4 бара.
При этом если догоняю до 1,5 на следующий день опять та же ситуёвина . Стояло неделю залитое ниже 0,8 не педало на холодную.
Перелазил всё перелапал везде сухо и комфортно и туалетную бумагу жалко.
Шо делать?

60 кв. м. - одной линией?

сорри очипятался 5 линий по 12 метров каждая. Через гребёнку HERZ http://www.teplota.com.ua/shop/kolle...rz-art_1853203 только с регуляторами расхода на подаче.

Мужики. А по фильтрам проконсультируете?
У меня осмос на 3 "колбы"+мембрана+постфиль тр с баком.
Читал-читал, как надо правильно заполнять - ничего не понял.

Одни пишут (в т.ч. и производители) что надо ставить
1 колба "механика" 20 мкм, потом "уголь" потом "механика" 5 мкм для того чтобы уголь, вымываемый из 2 картриджа не повредил мембрану.

Другие пишут, что уголь это фигня, он в дренаж смывается, мембрану убить может только ХЛОР.
Поэтому надо ставить "механика" ПЯТЬ мкм, потом уголь, потом "другой" уголь.
Какие-то там "уголь GAG/CC" и прочие непонятные мне аббреиватуры..
Я пошел в магазин - там на выбор этих "углей" 33 вида и "механик" - есть какие-то "как тряпочка", есть жесткие, как кусок пенополстирола...

Кто-то пояснит??
(сорри если офф топ..)

Не, ну так нельзя в ночь с субботы на воскресенье!, я сперва подумал что у тебя котел к потолку прикручен! ,а фотки повернуть????:ny04:

так, давай разбираться - "проводим дефлорацию по телефону" - первое: ложе под колбу термоголовки посадить на термопасту и проверить чтоб ложе НАГРЕВАЛОСЬ!!! т.е. у тебя ложе лежит на муфтах, которые обжимают пластик, не уверен что колба термоголовки правильно задает температуру ТП , оттуда и бэшэный расход тепла на ТП, который садит все отопление. После того как организуешь тепловой контакт колбы с трубой, обмотай колбу теплоизоляцией.
второе: чего это за устройство на верхней фотке между подачей и обраткой ТП ??? там должна быть простая труба - перемычка.

3. сечения вот этих тройников- соединителей для пластика? оно не маловато-ли, очень уж большие потери давления на них судя по всему.
4. объясни пжлст ,от котла у тебя сразу уходит подача и обратка наверх это что?, дальше - вниз уходит контур, что это?, и третье - последний отбор (считаем от котла) это ТП, как я понял?

5. насос на обратке всей системы перед котлом и насос на подаче ТП - очень орригинальное решение на уровне игры разума...

6. байпас с балансировочным клапаном (или это термостат какой-то хитрый?) и трехходовик на средней фотке.... уже разобрался по ссылкам выше.
что касается балансировочника - он регулирует проток через себя - т.е. его характеристику ты задаешь вот красной крутилкой с циферками - закрыто, открыто, нужное число - у него параметры нормированы при стабильном перепаде давления, он на гребенке смотрится, но это не в твоем случае используется; в твоем случае он по ходу регулирует мощность котла.
Тройник 32 и из него переход на пластик с внутренним диаметром дай бог 10 ..... это плохо.

"регулировочьный вентиль" - кажется балансировочный кран (нашел ссылку выше) Это даже клапан перепада давления! В общем он регулирует подачу котла (трехходовик настроен на 61 градус, и пока этого градуса не достигнет - не пустит тепло в дом), а регулировочный клапан перепада выступает в роли регулировки мощности котла-замедляет нагрев обратки котла.

Прыгает давление - воздух в системе; вода нагревается - воздух из нее выделяется; вода охлаждается - воздух растворяется обратно. Лечится временем - воздух со временем выйдет весь через автоматы воздухоотводчики.

При запуске отопления задави ТП термоголовкой; после прогрева батарей потихоньку открывай термоголовку ТП.

В котле нету встроенного насоса?

На ТП обычно ставят дополнительный насос. Но опять-же, один насос на подаче, другой - на обратке, а система короткая, они не подерутся?, как там третий контур будет себя чувствовать, не станет ли?, закрутится в обратную сторону?

ну сейчас последние 3 дня котёл лопатит постоянно 3 тиь сутки раход устаканился 2 мешка говнопелет за 25 часа = 30 кг.
Насоса в котле своего нема.
На третьем фото стоит тот что ниже один
Тот что выше - это тёплый пол.
На регулировочном вентиле стоит регулятор расхода я так понимаю, сейчас выставил 2 куба/час.
Вторая проблема с которой столкнулся это то что два коллектора собраны неправильно подача перепутана с обраткой, буду думать что делать.
И одну батарею таки сбобрали подачу и обратну неверно.
Производительнтси вроде пока хватает
но расходомеры на втором этаже показывают нично малые цыфры....

а что за контур на третьем фото - тот что в пол замурован?

одна батарея стоящая в подвале, сейчас прикрутил на половину на ней краны подачи и обратки, хотя можно было бы на "бинокле".

Есть вопросик. Дом в селе, участок приватизирован. На уровне 20-30м водонесущий слой, хотим пробурить скважину и поставить насос. Вода для полива, умыться и т.д. А вопрос собственно вот в чем. Контролирующие организации пугают тем что что это эксплуатация природных ресурсов типа башляйте бабки. Спросил у знакомых законников, говорят если скважина до 50 метров и вода чисто для внутреннего пользования (НЕ НА ПРОДАЖУ) то посылать таких контролеров нафиг ибо тупо развод на бабки. Даже какой то нормативный акт есть регулирующий эту тему. Подтвердите или опровергните информацию.

Я слышал про 20 метров. Но недавно в тырнете мелькал план Минэко ввести контроль и плату за артскважины. Но пока- план, как будет-х/з.

арт скважина это вроде как 200 метров??
у нас разрешаловку просят как раз на этих цифрах...20-30 -все бурят и не потеют...

Вообще на форуме скважинами AnRo занимался-попробуй с ним поговорить..

Артезианская - это не глубина. Она и на 20 метрах может залегать. Это типа второй водоносный слой после твёрдых пород. Как-то так.

Это способ получения вода,разновидность колодца. Все зависит от геологических условий, рельефа.Может быть и самотек.

Артезианская - это напорная.
Напор может быть не обязательно до поверхности,
но обязательно выше водносного пласта.

Это смотря как водоносный горизонт расположен и где ваша дача- на равнине, или в балке.

У нас ДонетсЪкий кряж - у нас есть места - на штык земля, ещё на штык глина, метра 2 хряща и всё - дальше адская скала. После начала скалы - первый же водоносный слой - это и есть артезианская вода. Она совершенно не подчиняется поверхностным водам. Это до скалы: прошёл дождь - мочажина, давно не было осадков - сухо как в пустыне. А в скале - у них там своя атмосфера. Колебания уровня только годовые. И таки да - давление там присутствует - столб на поверхность не выдавливает, но может поднимать до 8м от зеркала до поверхности земли.

Ну вот! Но у вас же еще не горный район.

Как бы горный. Даже в школе по географии проходили:
1. Карпатские горы
2. Крымские горы
3. Донецкий кряж

Да оно то так, но у вас там есть куда воде и сбегать- пустот полно. Рукотоворных.

Википедия гарантирует это!
В остатке:
1.Напорные
2. Горные
3.между двумя водостойкими слоями

Нууу, Педия- сила. Только еще есть геология всякая и прочие премудрости.

Я Вас разочарую.
Горная порода под ногами абсолютно у всех, а не только там где горы и кряжи.

да нам, обывателям, хоть примерно понять бы о чём говорят люди.. :-)

Интересно, А.О. а глубина залегания породы этой значение имеет? А профиль места? На плоском, как блин Полесье, или Причерноморье артскважина сама зафонтанирует?

Кук:
1. Горная порода - это термин для всего, что грубо говоря лежит под поверхностью земли. Хоть в Полесье, хоть в Сахаре.
2. Артезинаские скважины не обязательно фонтанируют, но столб воды всегда выше верхнего края водоносного пласта. Где закончится этот столб - под землёй, на уровне Ваших ног или будет бить выше Ваших яйиц - уже не важно. В любом случае - вы докопались до артезианской воды.