Помогите пожалуйста с ремнем ГРМ на таврии
 

Отдали мне недавно таврию б.у поездил немного и порвался ремень я купил новый поставил но она не завелась, мне сказал что нужно выставить РВ и КВ по метка, на КВ я нашел метку и поставил на РВ тоже есть метка на шестеренке только а на самом блоке нет метки или по куда она там настраивается...
P.S строго не судить так как я вообще не чего не понимаю в таврии

http://tavria.org.ua/?p=50&m=191

http://tavria.org.ua/faq/dvig/zaz_08.jpg

прочитал посмотрелвсе равно не понял что и как, расскажите что да как пожалуйста уже неделю мучаюсь не могу сделать, расскажи что как надо ставить какие метки с какими ставить поподробнее

По картинке
2,3 метки РВ
9 и наверное 10 метки КВ

Вам нужно чтоб на одном и на другом они совпадали в один и тот же момент.
Что же тут сложного?
Я последнее время уже привык слушать и чуть что лезть, переставлять ремень. Завтра поеду шестерню КВ менять :)

на распредвале вмятинка должна быть напротив штырька, на коленвале вроде аналогично)))))

Зачем?

Yurasvs, мастера говорят что зубцы на ремне отрываются именно из-за шестерни. Что нового ремня с нею хватит месяца на два стабильной езды, а дальше снова начнут зубья проскакивать.

Вообще для меня немного не понятно как ремень мог на столько износить шестерню, но...
Напишите варианты, утром подумаю.

Лапшу на уши эти спецы тебе вешают. Более вероятны либо слишком большой пробег ремня (больше 40 тыс), либо подклинивание помпы из-за износа её подшипника, либо износ натяжного ролика (но тогда ремень сползает).

Это полный бред, шестерня если и изнашивается, то очень мало. Могу утверждать 100%, потому что сам прошел через эти грабли (2 раза подряд выставлял ремень на морозе -20градусов, брррр). Если в ролике и помпе нормальные подшипники (легко и бесшумно крутятся рукой), натяжение правильное (по инструкции, пружиной, затем болты затянуты), а ремень перескакивает, причина в самом ремне! Не все импортные подходят на Таврию, несмотря на уверения продавцов, у некоторых профиль зуба немного другой. Поставьте обычный балаковский ремень и забудете о перескоках.

Изнашивается. Все зависит от места применения, если много пыли/грязи, вполне возможно. Не все в городе 90% катаются. Не забывайте, что резиновый ремень+грязь= неплохой абразив. Если еще прикинуть возраст...
Естественно, и форма зуба на ремне всякая есть.

Уточню: без кожуха, да по полям)) И поверьте, есть такие наездники))

Да не, так чтоб там много инородной грязи было, такого нет.
Кожух стоит и на сколько я знаю всегда стоял.

На данный момент под кожухом много резиновой пыли с ремня, что настораживает.

Так покажите, что даром воздух и байты сотрясать!

Люди, посмотрите, что делать то дальше?

https://picasaweb.google.com/1033014...eat=directlink
Вот фото

Долго никто ничего не отвечал, поехал сегодня заменил шкив с ремнём, для меня важнее заводить машину без проблем после холодных ночей, чем потратить 200 грн.
Может и не надо было, но и лишним оно не будет.

судя по фото могло быть две причины
1 - ремень либо фигового качество, либо выработал свой ресурс..
2- перекошен ролик-натяжитель и подъедало одну сторону ременя (пыли резиновой действительно много, такого не должно быть)

При замене обязательно убедиться в "живости" подшипников помпы и ролика!!!

был бы ролик перекошен, ремень уводило бы в сторону.
Подшипники в адекватном состоянии, пробовали :)

Думаю просто ремень выработал ресурс, т.к. это хвалёный БРТ, г. Балаково, Россия.
Посмотрим как дальше поведёт себя

Выкладывали бы вы все фото в нормальном режиме, который есть у нас, не надо было бы долго и нудно ждать и потом еще и рекламу смотреть тупую. Сколько пробежал ремень? На буртиках ролика есть следы ремня?

Сколько он пробежал не знаю, реального пробега так же не знаю, потому что приборка из первых, показывает только десятки тысяч.
А вот о каких следах ремня речь не понял.

А не подскажете зачем нужна пружинка ролика натяжителя "20", если два болта намертво этот ролик держат ?
Спасибо.

Создать необходимое натяжение ремня, ДО затяжки, этих самых, болтов.

тоже так предположил. Но всё равно конечная настройка производится известным методом. Просто у знакомого эта пружинка (наверно от старости) в движении отпала, и наделала немалой беды, вот и спросил насколько она там важна. Спасибо.

Вопрос. заводится -тянет-не греется.все окей.Но трамблер стал в минус . может скакнуть на один зуб из-за этого? если глянуть на метки и если все впорядке то как трамблер выставить в ноль.

Как это, "стал в минус"? Сам по себе? :) Или вы что-то делали? Опишите конкретнее ситуацию.

работал отлично от ноля на первой метке.потом вижу болт стяжной вылез с резьбы. закрутил а не то .только на первую полоску минуса с краю. завтра первом посмотрю метки.Но претензий к тяге и заводке нету.Вакуумный автомат опережения зажигания - накрылся?

1....Что есть этот болт? Там же вроде две шпильки с гайками. Покажите(если не трудно) стрелкой на скрине из книжки

2.....Сначала проверить примитивно целость мембраны на язык(через трубочку).

увы не производится! пружина эта и есть сила нятяжки ! мы когда меняем ремень то меняем и пружину ,кстати из всех ремней балаково только и ходит нормально ,мой уже за 70тыщ перевалил пока еще живой без натяжки монтировкой:fool:

А зачем пружину менять, если она работает там один раз по вашей же теории? Ну был бы там ролик подпружиненный и постоянно работающий, а тут?

Где гарантия , что новая пружина будет лучше?
Зачем менять пружину, при смене ремня, если ремень не менять по мануалу, регламенту?
То Балаково , что у нас продают- фигня еще та. Цена заоблачная а дрянь еще-та. Лучше китай от ТОЕТЫ.

Да блажь это все, не более. И деньги из кармана терпилы. К тому же, последние выпуски шли с совсем пролетарским креплением пружины- без стальной планки, угол стал совсем другим и усилие пружины тоже изменилось, поэтому без корректировки рукой нормального натяжения не будет.

Шпилька где + - нарисованы на ухе трамблера. Проверю и отпишу.Самому интересно .

ну не знаю как у вас в Адессе а у нас все нормально натягивается пружиной согласно мануала а пружину меняем потому что она в процессе работе стоит в натянутом положении и реально ослабевает до следующей замены да и цена вопроса той то пружинки 5гривасей

Ну, не знаю, я в заміні пружини смисла не бачу ніякого, тому що пружина - пружиною, а натяг ременя залежить ще і від того, у який момент затягнути болти ролика. Тому і з б/у пружиною нормально натягуються, просто затягувати болти треба у момент, коли якийсь клапан максимально відкритий, при цьому потрібно колінчастий вал тримати трошки "в натяг" у напрямку обертання. І ще важлива особливість: якщо нормально відрегулювати ремінь на холодному двигуні, то на прогрітому він виявиться перетягнутим, тому треба регулювати за всіма правилами до нормального натягу на повністю прогрітому двигуні. Виходячи з вище сказаного, з того, скільки всяких факторів впливає на натяг ременя, незначна зміна жорсткості пружини не дасть суттєвого впливу на остаточний результат. ІМХО. У будь-якому випадку, якщо є сумніви, у мануалі є характеристики жорсткості пружини - можна перевірити, перед тим, як міняти.

Ремонт закончил. вместо шпильки на трамблере закрутил с крупной резьбой мебельный винт. Держит на ура.Метки на месте в грм.показание + - стали на место.Мистика.

Имно. Зря винт. Там где стоит шпилька винту не стоять. Мое правило.

При сорванной резьбе крутить и делать лишние телодвижения считаю потерей времени.А там нагрузки пшик .

Никаких там особых телодвижений не нужно. Я у себя 2 раза одну шпильку уже менял - первый раз со снятием "улитки" и высверливанием обломка, второй раз обошелся снятием трамблера, нагревом и выкручиванием старой и вкручиванием новой шпильки. Это регулировочный узел, подлежащий откручиванию-закручиванию, поэтому резьба в алюминиевом корпусе долго не проживет.

Дабы не плодить тем опишу здесь свою ситуацию. Решил найти причину постороннего шума на холодном двиге в районе помпы-генератора-ролика, так как летом смазывал подшипники генератора, то полез к помпе и ролику.

Вначале решил вывести КВ иРВ по меткам, поддомкратил правое переднее, снял кожух ремня и вращая колесо добился совпадения меток на шкиве РВ, при этом метки на КВ не совпадали и несовпадали прилично, навскидку на 1 зуб не доходил до метки по ходу вращения. Решил все исправить, ослабил болты ролика, затем ослабив и сняв с шкива РВ ремень проверил на люфты-шумы-заедания ролик и помпу (изначально из-за этого и полез) по ощущениям все в норме, после, переставил на зуб ремень, вернул на место ролик, все зажал как по книге и начал проверять совпадение меток, теперь все совпадало практически идеально, насколько это возможно. Понимал, что теперь нужно и трамблер вертеть, зажигание ушло. Попытался запустить мотор, завелась туго, холостого нет, кое-как на подсосе пыхтит, полез к трамблеру в "-" ставало хуже, в "+" лучше, но там и так до этого стояло очень в "+" потому оставшегося хода не хватало, было принято решение переставить трамплер, на копейке как это делается знал, на Славуте-впервой, отличия как оказалось есть.
С помошью форумчан, через Бузяна вышел на Мичурина, спасибо ему, определился с дальнейшими действиям. В общем переставил на зуб шестерню привода трамблера все собрал и перешел к регулировке зажигания, регулировал всегда на слух затем прверял в ходу и т.д.. Сразу же заметно подрос холостой, убрал винтом количества на карбе затем подстроил винтом на редукторе, но при дальнейшей езде заметил некоторые ухудшения, плохой пуск, подергивания при движении в натяг, изменение зажигания не приносили желаемого эффекта, делаю позже-подергивания уходят, но и динамика вместе с ними...

Ожидал улучшений, ведь метки теперь по мурзилке, а получил вот такое...

Собрался все вернуть как было, но описав все брату (работает мотористом на СТО лет 15) пошли глядеть машину, посмотрел на метки, (как по мне онисейчас совпадали) говорит крутни еще на один зуб РВ вперед, так и сделали, тобишь теперь уже на 2 зуба было смещение от первоначального (с которым проездил более 1,5 года), при этом по меткам не скажу, что сильно ушло, но КВ теперь немного переходил за метку, при совпадении меток на РВ, дальше те же действия-регулировка зажигания и проверка на ходу. Сразу отметил отсутствие подергиваний при движении внатяг на 2-й, дальнейшая поездка показала, что все пришло в норму, как было до всего этого...

Теперь непойму на что вобще эти метки влияют..? Если +- 2 зуба особого изменения в поведении мотора не несут при соответствующей подстройке зажигания... Поезжу так погляжу, не понравиться буду возвращать на 2 зуба обратно (по меткам КВ отстает от РВ, сейча немного опережает).
Еслиб ремень перескочил, то было бы заметно, а так получается что машина до меня еще так ездила...

Кто что думает на этот счет?

Ну как на что? Моменты закрывания-открывания клапанов, на что ж еще? Они задуманы конструкторами мотора, менять их- не слишком правильно.
А момент зажигания- это немного из другой уже оперы. Например, если ездишь медленно по жизни, не гоняешь- имеет смысл настроить под себя.

А я уже думал, что никто и не откликнется... Сколько наваял вчера вечером буковок...

Про клапана понимаю, но считал, что это должно повлиять на ходовые качества заметным образом, или заметно лучше или наоборот... все таки 2 зуба-это не мало как по мне.
Зажигание конечно из другой оперы, но ввиду устройства привода трамблера (от РВ) при изменении положения меток, уходит и момент зажигания, соответственно нужно подстраивать.
Был бы привод на трамблер от КВ было бы попроще в этом плане.

Вот сегодня тестовая, обычная, ежедневная поездка на работу (32 км.) показала, что едет машинка не хуже (а может и лучше по жопомеру) чем до этого, запуск сутра на газу также как и было-нормально, с первого, буду ездить так.

Всеравно не могу успокоится... до этого метка КВ отставала от РВ, сейчас немного опережает, а на деле оно едет как и ехало...
Вывод один, метки-это примерный ориентир, а там уже каждый как попадет:)
Так получается?

Нет. Положение РВ сильно влияет на обороты, при которых будет пик крутящего момента. При смещении РВ в сторону отставания пик смещается в область высоких оборотов, хорошо валит по трассе, ну ухудшается холостой ход и экономичность на малых нагрузках. При опережении все наоборот, с места роет землю, но на трассе на обгон идет вяло. При езде по городу разницу не каждый замечает, но на трассе очень чувствуется

Не стану утверждать, но, мне кажется, что более критична правильность установки фаз газораспределения на бензине, чем на газу, поэтому на газу вы и не чувствуете большой разници. Да и на бензине при правильной установке момента зажигания не каждый жопомер почувствует разницу :).

Получается что так, при последнем варианте кстати отметил большую тягу с низов (хотя может внушение:)) Хотя сегодняшняя поездка на работу со скоростью 100-110 км/час прошла в "штатном" режиме, особых изменений не заметил, на обгон шел под горку на 3 передаче, шустро как и раньше, по трассе сегодня не обгонял.

Может вы и правы.
Кстати спасибо за консультацию по трамблеру, я же с вами по телефону общался:) ?

В любом случае, как понимаю, от разбега на 1-2 зуба меток никаким деталям ГРМ или еще чему либо хуже не будет?

Поездим-поглядим

На Таврии ничего не будет, даже если ремень порвется. В поршнях есть выемки. За что большое спасибо конструкторам.

Да, со мной. Обращайтесь, если нужно, чем смогу - помогу :).

Я немного забыл о том, что у Вас - карбюратор, а у меня- инжектор. Раньше, когда у меня была карбюраторная тавра, я специально накручивал момент зажигания так, чтобы была мощность на низах. Поскольку часто езжу по пескам и грязюкам на рыбалку. А на трассе особо не ломлюсь- бензин экономлю.

Однако, врать не буду, метки ремня у меня стояли на стандарте. Как то раз был перескок ремня на 2 зуба. Но я его не заметил вовремя. Машина стала ехать странно. Я отрегулировал момент зажигания вращением трамблера и все стало хорошо. Лишь позже я заметил перескок ремня, поставил его на место и еще раз регулировал зажигание.
То есть, из моей практики- 2 зуба на ремне мало заметны, в отличие от "ушедшего" момента зажигания. Но, все ж таки, думаю, неправильно сбивать фазы газораспределения- они у моторчика от рождения оптимальные. Другое дело, момент зажигания- им можно играться.

Думаю, небольшой сдвиг фаз газораспределения не сильно заметен при езде, но понижает КПД мотора, увеличивает расход немножко, портит температурный режим мотора. Не стоит туда лезть.

У меня наверное похожая ситуация. В общем успокоили.
Кстати заметил по термодатчику (поставил на редуктор ГБО), что стала меньше греться.

Можливо просто неправильно суміщав мітки. По суті, нижня мітка вказує на зуб який має бути навпроти штифта, а так як дивишся зверху на мітку, то можна промахнутись. Тому логічніше орієнтуватись по шківу і мітці на кожусі ремня ГРМ.

Если смотреть по кожуху, то в принципе все совпало по-моему.
Нужно будет на выходных пересмотреть и пофоткать заодно.

Надо ставить валы так, чтобы штифт, метка и воображаемая ось вращения вала находились на одном радиус-векторе (во завернул...:-) ).