троит на холодную.
 

помогите советом.карбюр. 1.2.на холодную троит.и мокрая 3 свеча.вкручую другую не троит но буквально пока полностью не остынет.компресия 12.карб сделан.

Возможные причины: Свечи, провода высокого напряжения, бегунок, крышка трамблера. Всё рядом!

дело в том что сразу вкручиваю сухую и не троит.получается при холодном пуске заливает свечу и она троит .еслеб крышка бегунок провода она бы троила и дальше до прогрева .

Свеча в бензине или в масле? Если в бензине, то проверьте целостность диафрагмы пускового устройства и правильность регулировки пусковых зазоров в карбюраторе.

в бензине.карб после ремонта.ездил еще раз к карбюраторщику он посмотрел послушал и сказал что карб в норме работает отлично.

Надо бы и мне проверить свечи со всем этим делом, да холодно зверски и инструменты еще не приобрел... :(

Нормально работающий карбюратор заливать свечи не будет. Остальные свечи в каком состоянии? Черные, небось?

Не всегда так. Подгоревший бегунок может давать искру через раз или три, что для холодной свечи значит залить, а для горячей - ничего. Так же и свечи, когда умирают, то без нагрузки на двигатель дают нормальную искру, а под нагрузкой - разнобой, то же касается и высоковольных проводов, которые могут быть весьма каверзны.

остальные свечи рыжие не черные.и два комплекта новых.

Ежели так и есть, как Вы говорите, то возможен еще вариант: Пробой прокладки между блоком и головкой в районе 3 цил., если утечка не большя, то вполне способна на холодном моторе забрасывать свечу ОЖ, а на прогретом, в результате расширения металлла перекрывать течь. Видел и такое.

Такой случай без подклинивания без гидроудара не обходится. Не то пальто.

Ваши теории не имеют определения причины почему ОДНА свеча черная.

такая же хрень. только у меня масло поджирает, заливал керосин помогало на какое то время. залегают колечки или колпачки пропускают на горячую вроде нормально.а на холодную закидывает.

Ребята, а не кто не пробовал, перед тем, как заглушить машину (зимой), сделать небольшую прогазовку. Бурчит ведь в резонаторе, в основном, там от прошлой поездки (зимой) лед и пока его малость не растопит, такое впечатление, что троит.

Мне кажется что это все таки свеча балуется, у меня похожее было. Позавчера новые BRISK LR15YC поставил, работает как ролекс.

Если причина в обогащении 2 и 3 цилиндров, что вполне вероятно, то повторюсь: правильно настроить карбюратор, в частности, пусковые зазоры, и проблема будет не столь острой - свечи будет коптить, но заливать не будет.

Всё то пальто! Ваш случай гидроудара возможен при значительной течи, а когда ОЖ всасывается через пробитую прокладку при разряжении небольшими порциями(в противном случае было бы заметно падение уровня ОЖ в системе), то мокрая свеча тут, как тут. У меня на Газоне была такая фигня этим летом, причем все лето я отъездил нормально.

была похожая проблема, выгорел свечной провод 1 цилиндра где то на 4см и работал немного только из-за сажы
также можеш проверить крышку трамплёра, выйми с неё свечные провода и посмотри контакты под ними наверника окислены и имеют зелёный цвет

дело в том что сразу вкручиваю другую без прогрева и нормально.двиготель холодный.забрасывает бензином при первом пуске.

Опишите, как происходит у вас запуск двигателя? Все ваши действия и поведение двигателя в подробностях.

Сеня,проверь,если у тебя стоят силиконовые высокоомные провода-свечи должны быть без РЕЗИСТОРНЫЕ (без буквы R) иначе будут коптиться.При условии что все остальное в порядке (карб.)Обрати внимание на пусковой зазор воэд.заслонки=2.7мм.

А разве это неисправность, когда двигатель троит на холодную? Если на прогретом двигателе нет проблем, значит всё исправно.
Тем более сейчас зима, холодно. Вполне возможно, что бензин, после холодного карбюратора толком не испаряется и попадает на свечу. В чём криминал?
В такую погоду, при прогреве, троят даже инжекторные машины, лишённые наших недостатков - 1.разная длинна впускного коллектора для 2,3 и 1,4 цилиндров. 2. у них нет карбюратора, который выходит на рабочий режим, только после прогрева нижней части и впускного колектора.

ДА ЭТО ПРОБЛЕМА БОЛЬШАЯ.СВЕЧА НЕ ПРОБИВАЕТСЯ ЗАЛИТАЯ НАПРАЧЬ.ТРОИТ ПОКА НЕ ВКРУЧУ СУХУЮ.У МЕНЯ ЕЩЕ ФОРД ПРОБА 2.2 ТУРБО.ТО НИХРЕНА НЕ ТРОИТ НА ХОЛОДНУЮ.ЧАСЫ.А ТАВРУХА МОЗГ ВЫНОСИТ.:ny05:

1- у вас КапсЛок заела?
2- свечи не ЗАЗ/ Таврия делает, знаете?

Вам сначала нужны две правильные вещи: исправные свечи и исправный карбюратор. Потом еще исправная нога чтоб правильно газнуть карб не залить правильная рука для управления подсосом и правильная голова для упрвления процессом моцк останется на месте.
И как для вас то открою тайну: применение этих условий и Тавромобиль запускается и при -30

Извините, но форд ваш инжекторный, да и объём двигателя немного больше чем у таврии, да и класс машины немного другой. А таврия вполне приличная машина за свои деньги, но что-бы она ездила как форд в неё и вложить надо как в форд.
А конкретно по вашему случаю, можно попробовать уменьшить уровень топлива в карбюраторе. Не рассматриваю другие неисправности, так как вы пишите, что на горячую к машине претензий нет.

я непротив.но немогу найти причину.корбюраторщик смотрел сказал что карб работает хорошо.я сам дома смотрел уровень потомучто грешил на это уровень был отличный.я сделал еще меньше чем надо всеравно.просто я обратился к вам всем может у когото была такая проблема.потомучто я устал.взял таврон на зиму чтоб пробу не побить по сугробам а она меня так мучает.

Попробуйте, на холодную выкрутите 3 свечу, заведите, поднесите ладонь к отверстию на пару-тройку секунд - ладонь должна быть сухая(это проверка на пробой прокладки). Замените высоковольтный провод на 3 цил.. Почистите все контакты крышки трамблера и бегунка.
Должно подлечить.

Дурня. Пробой прокладки и без этого. Прежде всего видно по бачку уменьшается уровень куда-то девается ож и есно гидроудар-клин призапуске. Да и возростает давление в системе ож со всеми последствиями ож выдавливает вплоть до трещины в бачке бачек рвет.

Дурня. У меня на Газоне была подобная фигня. Течь в горшок есть ,а газы в систему охлаждения не шли. Причем течь была только на холодном двигле. И если утечка не большая, Вы ее увидите через пару тыс. км.

Так чем вы не согласны? На холодную ож за ночь машина отстоится время простоя протечет и гидроудар. Подклинит как на рас. А на грузовике день отработал воду слил. Утром влил горячую и при запуске гидроудара нет.

Ну что ж, повторюсь...
"...Ваш случай гидроудара возможен при значительной течи, а когда ОЖ всасывается через пробитую прокладку при разряжении небольшими порциями(в противном случае было бы заметно падение уровня ОЖ в системе)..."

Да успокойтесь Вы и ТС не пугайте, про аномально чистую свечу и проблемы с СО ни кто не упоминал.

Это не двигатель забрасывает а бензин не сгорает. Провод ВВ поставьте исправный.

ЯЖ ПИСАЛ ПРОВОДА МЕНЯЛ.ЕСЛЕБЫ ЭТО БЫЛ ТОСОЛ ТО СВЕЧА В БОРДОЧКЕ ЗА ПОЛ ЧАСА НЕ ВЫСОХЛАБ.ТОСОЛ ЖИРНЫЙ.СВЕЧИ ПРОВОДА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ МЕРЯЛ КОМПРЕССИЮ ВСЕ ДЕЛАЛ НЕ ПОМОГАЕТ.

В таком случае либо бензин менять, либо рулевую прокладку.

У вас кнопка КапсЛок заела? Почистить?

По поводу бензина, очень хорошая идея. Дважды был случай - заезжал на заправку, заливал свежего бензина и проблемы с троением, плавающим холостым, плохим запуском и т. д. уходили. А до заправки, в голову уже разборка двигателя приходила, так как ничего не помогало. Причём, один случай на карбюраторе, а второй на инжекторе.

Добрий вечір.І в мене була така проблемка,даже не знав за що хапатись,а саме головне що двигун після капремонту і помогла мені проста тряпка,якою я закривав вихлопну трубу після поїздок на ніч.Виходить така схема що коли двигун охолжується то кондицат збирається на свічках запалу через вихлопну систему.Я так зрозумів що ваша машина ночує на вулиці?

ай бросьте. яка выхлопна..

Це не я придумав,мені старий опитний водій порадив і помогло.В любий мороз заводиться.Нехай спробує нічого страшного не станеться.

Ага, чудо автівка- на ніч всі клапани відкриті, чи шо? А при прокруті КВ поршні не рухаються, суміш,чи повітря з вихлопу тягнуть, чи таки з карбюратора?

карб закритий,залишається тільки вихлопна.а на рахунок клапанів як не крути пара буде відкрита.
ви мене вибачте я тільки попросив спробувати а по результату будете мене вчити.

Учити? Та Бог з вами, так- вирвалось без похмеляки...

Не надо тряпок, тампаксов и всякой хрени. У нас на фирме служебная машинка тоже троила сперва на холодную при морозах ниже -10. Уменьшил пусковой зазор воздушной заслонки (был слишком большой) и и все стало ОК, всегда заводится с первого раза и не троит. Так что прежде чем тампакс пихать, зазор проверьте, это гораздо эффективнее.

А если лишние есть, не жаль. А самое эффективное- картошка, буряк в глушитель.

В своем варианте решил проблему конечно же правильными свечками, проводами , бензином , регулировкой клапанов , карбюратором отрегулированным, НО! Главное-это установка октан-корректора "ИМПУЛЬС-310", при запуске двигателя я ставлю раннее зажигание, что оооочень облегчает пуск , без троения и колбасни, а затем включаю и перехожу на газ.

Всем доброго времени суток. Вот скажите что с с авто таврия 1,1 карб. 1993г,в. Когда на улице плюсовая температура заводится отлично но при прогреве троит после прогрева почти не троит, когда на улице было далеко за -10 зводилась отлично но не троит. Когда немножко прогреется примерно градусов 50 начинает опять троить. Свечи, ВВ кабеля новые, даже уже с робочей таврии брал, клапана и зажигание отригулировали. Свечи черные, стают немного мокрые после прогрева потом проедусь километров 30-40 стают сухие. В чем дело то что при минусовой температуре не троит а при нагреве троит. Карбюратор? Не пинайте сильно если что не так но может дело в подогреве карбюратора (если я правильно прочитал в литературе).

проверь способом таким. туалетная бумага и перед заводкой протри катушку на контактах.если есть влага вопрос сам понимаешь.

Усрацца можно! А простая, гербовая для этого не подходит? А чистая и сухая тряпка -не?

Попробуй уменьшить уровень топлива в поплавковой камере. И регулируй ХХ.

не надо штаны портить.туалетная саме то. сразу воду видно.

Влага отпадает так как автомобиль ради експеримента ставил в хорошо отапливаемый гараж днем в гараже +25 ночью +20 простоял он там две недели с открытым капотом результата ноль. Наверно после праздников займусь карбюратором.

1
 

троение на холодную победил пока незнаю на сколько банальной заменой ВВ проводов с силиконовых на медные ВВ.катаюсь так с глубокой осени.пока доволен.на замену натолкнули вазоводы

http://2108.info/forum/showthread.ph...EE%E2%EE%E4%E0

может комуто пригодиться.

Думал тоже ВВ кабеля, заменил старые селиконовые на новые результата ноль. Так я и подумал дело не в кабелях а окозывается дело может быть и в них. Этот силикон уже достал на морозе дубовые а как нагреются как сопли на движке висят.

Это не силикон.

Сегодня ради интереса порылся в гараже и нашел ВВ провода ВЕRU от какой-то Ауди. Провода жесткие на морозе, типа наших стоковых. Центральная жила имеет сечение где-то полтора квадрата, сопротивление - десятые Ома, а в наконечниках стоят резисторы по 1 кОм. Никакого распределенного сопротивления - и ничего, приемник в Ауди явно не трещал. Может, себе переделать и поставить для эксперимента?

А какая разница? Главное- шоб було! В Таврии такие были провода с резисторами в наконечнике и раньше были, а еще сверху- экран металлический. Который выбрасывали. Что распределенное сопротивление, что реактивное, что в одном месте- ничего не меняет. Как и его величина в разумных и конкретных пределах.И даже небольшие- +/-50% отклонения мало влияют на картину, ток то там мизерный.Вот пример- ШКОДА Фелиция 1,3, данные с Руководства по ремонту. Чехов такой разброс не смущает никак.

я себе тоже ради эксперемента переделал.пока доволен.приемник действительно не фонит.помехоподавляющий резистор в бегунке остается,да и кондер на генераторе тоже.я не утверждаю ,что это панацея от проблемы троения двигателя,но мне на авто это помогло.

Кардинально, конечно, ничего не поменяется, но всякое увеличение сопротивления вторичной цепи тянет за собой снижение энергии и времени искрового разряда. В стоке у меня с завода стояли провода с распределенным сопротивлением около 1 кОм, резисторные свечи 17ДВР с вопротивлением 6 кОм, если не ошибаюсь, плюс резистор в бегунке 1 кОм. Итого 8 кОм. Сейчас стоят провода Жан Мур с сопротивлением около 2,7 кОм и безрезисторные НЖК - около 4 кОм. Но если я поставлю теперь свечи с резистором, будет около 10 кОм - уже больше стока. Вот и думаю на этот случай соорудить провода от Ауди вообще без сопротивления - поэкспериментирую. Как говорит один мой знакомый, 2.71828банутым нет покоя! ;-)

Померял старые ВВ кабеля которые раньше стояли 6,8 кОм (провод 0,8 кОм + колпачек 6 кОм + свечя 17ДВРМ с сопротвлением 6 кОм и того 12,8 кОм). Заменил ВВ кабеля на селиконовые сопротивление кабеля с колпачком 2,5 кОм, свечи новые 17ДВРМ в итоге имеем 8,5 кОм. А она как троила на холодную так и троит значит дело не в кабелях остается только карбюратор. И ещо в целях эксперемента можна поставить свечи без резистора А17ДВ-10 .

От карбюратора троить не будет, не умеет он готовить смесь только в три цилиндра. Если четвертый ничем не забит.

я провода ПЕРЕДЕЛЫВАЛ из комплекта медных зиловских.

А что тогда можт быть -10 заводится, сразу не троит только температура двигателя немного поднимается троит, порабодает минут 5-10 перестает троит. Когда на улице плюсовая температура заводится и сразу троит прогреется нормально. Зажигание выставляли по стробоскопу, потом еще в одной мастерской был отрегулировали клапана, посмотрели ремень ГРМ по метках, зажигание проверили сказали настроено, компресия 12. Остается один карб так как расход 8-9л на 100. Забыл добавить Тавр двиг. 1,1 карб. 1993г,в.

Думаю, вам нужно правильно отрегулировать пусковое на карбюраторе, проверив и при необходимости заменив диафрагму ПУ.

Я в карбюраторах не силен все делаю по книжке, не пинайте сильно что такое ПУ.

Пусковое устройство. Это та диафрагма, что приоткрывает воздушную заслонку после запуска двигателя. Если она недостаточно открывает ВЗ, то по мере прогрева смесь будет переобогащенной и, как правило, 2 или 3 цилиндры начинают троить.

Спасибо, сейчас в книжечке по Solex почитаю про ПУ/

пусковые зазоры настраивай по таврийским мануалам.

По таким параметрам надо выставлять?
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=2115

да

У меня с зазором "В" - 2 мм работала плохо, захлебывалась, типа у вас, поэтому я делал больше, но мне больше нравится устанавливать пусковые зазоры по оборотам двигателя.

по максимально устойчивым настраивате?у меня зазор получился по такой настройке 2,2 мм.но пришлось менять и запорную иглу так как немного плыли холостые и из носика УН покапывало топливо.

Силиконовые провода лучше всех. При покупке необходимо проверить чтобы у всех проводов сопротивление было одинаковое. Свечи ставить только без резистора А17ДВ-10.

Все правильно у вас. Положено либо провода, либо свечи без резистора

Если свечи А17ДВ-10 и медные провода с малым сопротивлением это хорошо но не сгорит ли от этого ВВ катушка или комутатор. Так ка сопротивление меньше значит и ток нагрузки больше. Вот если силиконовые провода с сопротивлением 2,5 кОм и свечи А17ДВ-10 то какраз будет норма.

после прочтения статьи про провода ВВ, решил замерить свои только купленные силиконовые провода, и вот результаты, хотя на проводах и написано 15кОм
1 цилиндр-33,5
2 цилиндр-15,5
3 цилиндр-18,0
4 цилиндр-13,7
замеряв старые провода, был удивлён почти все показали 6-8 кОм, заменил я их только из-за выгоревшего провода 1 цилиндра, так что я взял провода с меншым сопротивлением

мне и на медных неплохо ездится.сегодня -8 завелась без троения.свечи НЖК BCPR6E.пока на силикон возвращатся несобираюсь.

Это много, такие провода в топку.

С такими проводами свечи лучше применять только резисторные, как у Вас сейчас, иначе радио будет трещать.

Это очень много, что-то непонятное. Да и при чем тут силикон, не он же проводит ток.

да вы правы треска в радио нет совершенно.

хорошо объясните.Ради прикола поставил вчера утром силиконовые провода свечи не менял, свечи НЖК запускаю двигатель- троит, тупо меняю провода на медь- результат- запуск с полоборота,троения нет,при движении температура двигателя около 50 еду спокойно ни провала ни дерганья, что я тогда делаю не так.почему на силиконе такого результата добиться я немогу.

У нашего человека стереотип такой, он знает только старые поливинилхлоридные провода (ЗиЛ, Москвич),обычно красные, внутри нитка с порошком феррита, обмотанная медным проводником. Сопротивление единицы-десятки Ом. Работают хорошо и долго. С безрезисторными свечами дают немного помех на радио. Дубеют на морозе и размягчаются в тепле. Толстые.). И знает современные силиконовые (более тонкие, силикон-лучший изолятор, менее зависящие от температуры, но внутри - нитка, пропитанная графитом. Сопротивление как Бог на душу положит, зависит от технологической культуры производства. Более 10кОм могут уже вызывать сбои в работе на некоторых режимах.). Более технологичны в производстве, в остальном одни минусы, сопротивление большое (применять только безрезисторные свечи желательно), выходят из строя очень часто по причине выгорания графита и увеличения сопротивления сверх допустимых норм, изоляцию пробивает гораздо реже. Хотя существуют и медные провода в силиконе, ищите по каталогам, но они дороже и барыги их редко возят.

да неспорю, что стереотипы есть и будут.я купил эти провода как первые попавшиеся в автомагазине.И чесно скажу результатом переделки доволен.я не сторонник сверлить коллектор ,как предлагали здесь на форуме.Я пошел более простым путем и чесно скажу результатом доволен.Я не предлагаю поголовную переделку ВВ проводов -просто поделился своим опытом и теми результатами которых добился,а ими я доволен.

Эти полная туфта. Осенью менял свои, купил "СЛОН" производителя не помню.Перед покупкой замерял все по 4.5 ком. Свечи А17ДВ10. Тут же поставил, отлично. Цена 406 р. В гривнах наверное около 100.

Во, почти правильно. Есть еще один вид проводов, по сопротивлению как первый тип а по механическим характеристикам как второй. Это провода в силиконовой изоляции для неоновой рекламы. Их, как и первый тип, надо использовать либо с резистивными свечами либо с более надежными безрезистивными но с имеющими резисторы люльками (наконечниками), еще и в стальном экране, как стояли на старых тавриях и славутах первых выпусков. Очень надежные провода, рекомендую.

сегодня начала троить 1.2 карб. пофиг на холодную или на горяею.. вынял свечи все хороши а 4 черный... поменял свечи местами почистив их постаивл все обратно все равно троит. на роботающею машину вытаскивал провод с 4 свечи ноль реакции, дергаешь провод туда сюда что-то меняется... :( капец.. че делать под замену свечи и ВВ провода? или же что-то случилось с 4 цилиндром... до этого убрал чуток топливо что б 3-4 свечи не засырало...

ну вот ! взял новые свечи бриск, новые ВВ провода тесла, почистил вс контакты, установил и нифига. троит как и троила.. свечи с 1 по 3 чистые! а 4 полностью черная и следы масла... капут 4 цилиндру? при том черная не так как бывает из-за топлива (нагар) а тупо черная промасленная.... привет капиталка?

Компрессию проверьте в этом цилиндре. А потом еще раз, влив немного масла. Но скорее всего голову снимать придется, чтоб посмотреть.

В руководстве по эксплуатации тавромобиля(Фучаджы) нашел, что сопротивление в вв цепи должно быть около 7кОм. 1кОм в резисторе бегунка и 5,6 в свечных экран. наконечниках и в проводах несколько Ом, а свечи без резистора. У себя насчитал 18кОм с силиконовыми теслами...
После этого установил себе провода от Зила 130 с медной жилой(0.2кОм) + свечи с резистором(около 4кОм) и в бегунке 1кОм оставил. В результате пропало троение при прогреве но изредка МПСЗ показывала потерю синхронизации на ХХ. Поменял резистор в бегунке на 5кОм и помехи больше не возвращались(радио на СВ и ДВ не рыпит). Сейчас вся цепь от катушки до свечи 9кОм вместо 18кОм. Машина по другому едет...
Переделкой доволен. Цена вопроса 28грн. и набор старых ВВ проводов.

еще один человек доволен переделкой

99%-подсос воздуха через вакуумный усилитель или шланг к нему.Для диагностики пережми шланг на работающем двигателе

провели с вколобок -ом компрессию в 1-2-3 цилиндрах 13.5 а 4-м 4.5 залили туда масло снова проверили опять 4.5.. проверили герметичность клапанов. оказалось что впускной клапан не до конца закрівается ну или прогорел одно издвух... завтра попробую раскоксовку клапанов... не поможет придется снимать голову..

Если зазор в клапане номальный, а такая компрессия, наверное он прогорел. придется снимать голову.

угу. клапана впускного нет. сгорел... сегодня еще раз померл компресию после раскоксовки ( лики моли) компресия 1-2-3 14.5 4й - 5.. бум снимать голову..

Как так нет? Вообще нет? А откуда же тогда компрессия хоть какая-то?
Свеча в масле или просто черный нагар?

в масле! :)

Так мож там не клапан виноват а поршневая группа? Например кольцам полный кирдык, или перегородки в поршне между кольцами выломаны. Компрессию с маслом проверял?