Защита по питанию светодиодов
 

Собсна интересуют мнения по сабжу.
Стоят габаритные светодиодные лампы. Но! пара штук уже сгорела, вдобавок может плыть цветовая температура. Слышал, что передние габаритные светодиоды не любят соседства с горячими галогенками.
Вот для размышлений.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/...0376152877377/
http://www.drive2.ru/cars/toyota/wil...6394579280655/

В последнем посте заинтересовал супрессор.
Кто что скажет полезного по сей теме?

Плывет цвет - это перегрев, но не из-за ламп конечно, а из-за неправильно выбранного токоограничительного резистора, его следует увеличить. Сам светодиод после резистора можно зашунтировать чем угодно, диодом в обратном включении, конденсатором или супрессором, это уже не столь важно.

-понял, попробую там добраться до того резистора :)
как подключать диод/супрессор? в одном случае видел подключение диода последовательно в цепь +, которая идет на эти диоды. про супрессор читал, что его вешают параллельно питанию. ну подключу я один вывод супрессора к цепи габаритов, а второй конец куда? сразу на землю? не хочется ведь вешать по супрессору на каждую фару.

Смысла ставить супрессор далеко от потребителя никакого нет, броски возникают как раз за счет индуктивности длинных проводов. Супрессор должен стоять непосредственно возле потребителя. Если есть возможность разобрать светодиодную "лампочку", правильней всего поставить простой диод встречнопараллельно светодиоду прямо на его ножки, то есть после встроенного в "лампу" резистора. Ну и сам резистор увеличить (подобрать по яркости).

-ага, понял, короче та еще проблема...
т.е. вариант запитки цепей габаритов через свой импульсный блок питания (про КРЕН я уже и не говорю) тоже нецелесообразен?
я думал индуктивные помехи пролазят в цепи габаритов по общим проводам питания от моторчиков и прочая-прочая

Да ну, стабилизатор специально для маломощных светодиодов это явный перебор. Большинство стабилизаторов поддерживают стабильное напряжение на своих выходных клеммах, а на другом конце провода может быть что угодно. Скорее всего в Ваших лампах банально превышен допустимый ток, увеличьте резисторы да добавьте обратные диоды, этого будет вполне достаточно.
ЗЫ. любой светодиод сам является неплохим стабилитроном, дополнительный стабилизатор ему не очень нужен, а вот обратных выбросов они боятся, так что зашунтировать простым диодом очень невредно.

Т.е. прыжков напряжения (в пределах нескольких вольт) и пульсаций светодиоды не боятся?

Не стал я ставить светодиодов. Поставил в габариты лампочки накала большей мощи по 12 ват. Полтора года все хорошо. Почти как ближний свет. На иномарко такие лампы и используются как ближний свет. В городских тянучках стою на габаритах без ближнего чтоб не грузить бортовую сеть. Да и по достаточно освещенных улицах еду без ближнего меня и так хорошо видно. Еду на габаритах выглядит со стороны как ну почти как на ближнем.

Если броски короткие (миллисекунды), напряжение и ток может превышать номинал в несколько раз (например через инфракрасный светодиод обыкновенного телевизионного пульта ток в импульсе достигает 1А и ничего, все работает). Опасно превышать ток более чем на 0.1с (убивает не сам ток, а перегрев, вызванный током, а он развивается не сразу). Если производитель "лампочек" поставил слишком маленький резистор, светодиоды страдают от постоянного перегрева. Еще убивает обратное напряжение (даже кратковременные выбросы, которые бывают при коммутации индуктивных нагрузок (моторы, реле)). Поэтому нужны обратные диоды, подключенные прямо на ножки светодиодов после резисторов.

А если придется стать на трассе ночью, такие лампочки быстрее посадят аккумулятор, неправильно это.

-так что ставить на ножки светодиодов? диоды или супрессоры? какие там номиналы нужны?

Я чего то не понял, КРЕНки не годятся?

Так аварийка ж есть. И меньше пожреть чем габариты.

А готовые в магазине продают с цоколем под лампочку. Продавец говорит что ни че не надо кумекать ставь и усе.

-нене, речь идет про дополнительный обвес. токоограничивающий резистор - само собой.

Аварийка жрет 60 вт, габариты - 20

-Нет. С ними свои заморочки.
Короче я для себя решил.
1. корректировка токоограничивающего резистора - лишь бы к нему добраться.
2. врезка возле фар диодов/супрессоров.

хорош тупить!!!
какие супресоры?!
чтоб светодиоды не горели китайцам надо принять таблетку от жадности
они загоняют в ток превышающий номинал раза в два, ну и соответственно яркость растет, наработка на отказ падает

как боротся
1 не покупать китайское дерьмо
2 увеличить номинал токоограничевающего резистора, раза в два


сгореть диод может из-за переполюсовки, максимальное обратное напряжение светодиодов невелико 2-3В,
как боротся
1 не покупать китайское дерьмо
2 паралельно СД поставить обычный диод

Тогда, может, поконкретнее посоветуете, какой именно диод-супрессор нужен ? А то все на пальцах объяснения.
И в чем недостаток КРЕНок, что их сразу отмели ? Я в декабре поставил на подсветку салона и номера именно их. Как-то характеризовать не могу потому, что зимой почти не ездил.

-да ты не ори как ошпаренный, тут нормально беседуют.
Тут уже все выяснили, а найти что-то "некитайское" не так просто. Проще доработать уже то, что есть.

[QUOTE=IBAH;2133649]
как боротся
1 не покупать китайское дерьмо
2 увеличить номинал токоограничевающего резистора, раза в два[/QUOTE=]

А где продаются некитайские светодиоды? :))
И с резисторами так поступать ну уж совсем.Тогда уж, правда, лучше лампочки.

[QUOTE=Vitolder;2133679]я не сказал "покупать некитайские", я сказал "не покупать китайское дерьмо", акцент не национальности, акцент на качестве

у самого стоит светодиодная лампа подсветки салона, товарищ, профессионально занимается светодиодной техникой, удачно прикупил на ебее, светит шо дурная,(всем говорю что в салоне ксенон), служит уже больше года
с виду такая http://www.ebay.com/itm/5x-Car-Auto-...da4b53&vxp=mtr

+++

-так диод подключать до резистора, после него нельзя? Это просто надо в саму лампу лезть, а так бы я подключил его к проводам в блок-фаре. И на какой ток нужен диод?

В самой лампе диод эффективнее, т.к. защищен резистором от перегрузок по току. + не сгорит если случайно полярность перепутать. Можно ставить любой, даже маломощный, например 1N4148. Если нет возможности залезть в лампу, тогда в разрыв питающего провода резистор, а после него стабилитрон на землю. И желательно такое возле каждой лампы, а не общее на всю цепь, ибо масса в разных местах разная, эффективность защиты снижается намного.

Спасибо, буду мозговать. Таки лучше наверное лезть в саму лампу, а то потом этот обвес возле фары может помешать, если к примеру буду ставить обычные лампы накаливания.
http://detali.zp.ua/shop/zaz/22/22a_67891.html
Вот такие у меня спереди стоят. Фуфло полное - быстро выходят из строя (мигание, плывет цвет, отключаются иногда). Зато те, что сзади (габариты+стопы, обычные светодиоды+прозрачный корпус так что видно номинал резистора) - года полтора уже точно.

Интересно пишете. Прочитал всю тему о светодиодах. Пользуюсь светодиодами с момента их появления в советской электронике. Не могу даже год вспомнить. В конце 60-х начал использовать для личных целей. Обратного подключения тогда они может и боялись, не могу вспомнить ни одной сгоревшей детали. Сейчас точно не боятся. Ставили лампочки из плафона освещения салона 2108.? У них оба конца одинаковые, не горят ведь если включить неправильно. Повернул другим концом светит. сейчас даже домашние лампы-светодиодные изготавливают без встроенного выпрямителя, только управление, так называемый драйвер. Читайте сайт РадиоЛоцман за 2012 год. Сегодня уже надо заменять автолампочки до 21 ватта включительно. Потребление одной сетодиодной поворотки 12в 21ватт всего 45-50 ма, а светят как лампы накаливания специально днем смотрел. Разгружайте генератор.

В конце 60-х? Это что, КЛ101, штоле? И много он насветит? Не было тогда ярких СД, просто не было!

Ви про номер 10?

Кук, ну хоть Вы мине скажите, если я подключу диоды после 78D12 (12V; 0,5A; ) small d2-pack, хуже не будет?

Нет, а если хочется, то сделайте из этой 78хх генератор/источник тока, будет, по-моему, совсем правильно.

78хх - ? Имелся в виду другой корпус?

Вообще, не понимаю, что за проблема в автомобиле, с приличным накопителем- АКБ, возникла проблема обратного напряжения?
За время с 2000 по 2009 под моим непосредственным руководством было и выпущено и переоборудовано около 10 тыс изделий, в каждом из которых было от 10 СД, питаемых от имп. БП кампутёра, который, как известно, идеальным напряжением +12 не страдает. Не могу припомнить случая отказа СД по вине обратного напряжения, резистора последовательного и проч, кроме как вульгарного и наглого смертовбивства персоналом или монтажниками.

Вашу Кренку саму защищать надо от бросков. Поэтому лучше стабилитрон или супрессор. Да и конденсаторы блокировочные на нее надо вешать, а то загенерирует и не отработает быстрые броски. По поводу советских светодиодов сравнение некорректное, там совсем другой материал кристалла, технология и тепловой режим. К тому же не равняйте бортсеть авто с домашней. По старому советскому ГОСТу вся автоэлектроника должна выдерживать 60Вольт в течение нескольких секунд (отказ регулятора напряжения + плохой контакт АКБ) и сотни вольт кратковременно (миллисекунды, броски от катушки зажигания при плохих контактах в ее цепи). А кто из китайцев сейчас это соблюдает? (надо отдать должное, производители инжекторных ЭБУ правила соблюдают, поэтому выход из строя ЭБУ на автомобиле явление крайне редкое).

Корпус хоть какой, хоть ТО-3. Имелся в виду способ обозначения вых. напряжения- 05, 09, 12...вольт, т.е. 7805...7812. Исполнение и проч. мелочи принципиального значения не имеют.

Если коммутируется участок цепи, в котором есть реле или электродвигатель, возникает обратный выброс. Нежные китайские светодиоды могут не выдержать этого, пробивное напряжение там всего несколько вольт. 100 раз прокатит, а на 101-й сгорит.

Теперь понятно, спасибо, исходя из простоты исполнения пытаюсь собрать всё при помощи лент светодиодных MAXUS. Они заточены под 12В, да плюс на скотче - нарезай да приклеивай....

Yurasvs, вы замечетельно вспомнили про отказ регулятора, только те, кто снимает на ходу клемму с АКБ этого не читают, к сожалению. Но это так-к слову.
Да и не один...куда диод для сна спокойного лепить- на 7812 или простую цепочку СД, если сильно хочется?

Мне приходилось ремонтировать автомобильные электронные таксометры после плохого контакта в цепи АКБ на Волгах. Входные электролиты взрывались, а Кренки разлетались на куски. При этом Волга с контактной системой зажигания преспокойно работала.

Я бы поставил перед Кренкой резистор на несколько Ом или десятков Ом, а после него супрессор вольт на 30 на массу. Только непонятно теперь, зачем Кренка :-).

:ny08:

Ветал, тема не раскрыта!!

Генератор тока это хорошо конечно, но это только если Вы лепите сами из отдельных светодиодов. Для лент не годится, в них диоды соединены группами по 3 штуки и на каждую группу уже стоит свой СМД резистор. Именно поэтому ленты и режут только по количеству диодов, кратному трем. Источник тока лучше делать не на Кренке, а на LM317 или TL431(для малых токов). Будет стабилизировать в гораздо более широком диапазоне, даже при запуске стартером яркость свечения не будет меняться.

имхо для лент нужен стабилизатор напряжения, что в паре с резисторами самой ленты даст стабильный ток для питания диодов. одним стабилизатором, грубо говоря, можно запитать большое количество лент, в том числе и различной длины.

Тогда ставить Кренку с двумя конденсаторами, а перед ней низкоомный резистор и супрессор вольт на 30. Целый огород. Просто Кренка с конденсаторами будет не очень надежно в условиях авто.

Да, LM317 в режиме стаба по току самое лучшее решение... но резистор в ленте сводит это решение на нет.

Кренки... надо смотреть какие диоды в ленте (ток и падение) и собственно резистор.
Если кренка 9В, то если у трех диодов падение по 3В + резюк. Всё, тока не будет. )
Кренке 12В надо на вход на 2В больше, т.е. нормальное свечение будет только при заведенном двигателе... при плохом ХХ будет заметное сяево. ))))

Вы немного не правы, обратное напряжение у светодиодов нормируется немного не так при токе от 1 до 5 мкА напряжение от 15 до 30 вольт, при обратных токах более 100-200 мкА напряжение резко уменьшается и светодиод начинает работать как стабилитрон, если ток (обратный еще увеличить то тогда да или пробой, или обрыв.

Ого, как разраслась тема.
Ребята, кто готов рассмотреть вопрос предментно на примере этого светодиода для переднего габарита. Симптомы - разносвет, мерцание.
Вот фото. Интересует какой тут номинал резистора и какой номинал следует поставить.
Фото получились не очень ( словами - золотистая полоска, затем черная, зеленая и затем фиолетовая

Саша, на СД что-то написано?

Видать снизу на корпусе что-то есть. Жаль, сразу не догадался его выпаять и поглядеть.

Якщо оцей сайт з декодером кольорів резисторів не бреше то номінал 75 Ом (перша цифра - товстіша полоска).
Тобто у вас кольори полосок йдуть навпаки: фіолетова, зелена, чорна і золота.
По якій схемі увімкнені СД?

При чем тут толще? Там есть фиолетовый первая и зеленый вторая полоса, чтоб было 75?

Стандарт такий...
;)

Ладно, если вы так следуете стандартам, какая полоса широкая, какой у нее цвет?

http://avtosvitlo.com.ua/im/dop/ost104000.jpg
http://avtosvitlo.com.ua/osw5w4000.html
Приятный белый свет.
Существенно ярче стоковых габаритов.
Экономия 16Вт электроэнергии (поменял 4шт.)
И никаких проблем.

Светодиоды 5050. Ток хавают 80 мА. Смущает количество, Уточните сколько светиков в лампе. И как они включены?

-о, уже что-то. 5 штук. Есть кстати такие же лампы на 9 штук.
Как подключены - сам пытаюсь разобраться. Там вверху есть крышка с СД, в нее входит два провода с цоколя - + и -. Найти дорожки трудно - они закрашены. Попробую как-то высмотреть. Кстати нижняя крышка этой лампы - тоже из текстолита, там тоже есть дорожки - но опять-таки все закрашено.
Я думал там только один вариант подключения может быть - последовательный.
Я так понимаю, 5050 - это три СД в одном корпусе? А то визуально видно под рассеивателем дорожки.

так это, резистор то у вас выводной. его в топку и подключайте 317.

Скорее всего включение последовательно-паралельное. Так как при последовательном в случае перегорания одного остальные светить не будут. ИМХО

Китайцы уникальные люди. Как они додумались подключить 5 светиков. Последовательно невозможно, напруга падения на каждом 3,2-3,5 вольта, группами количество не дает. Может там драйвер повышающий есть? Микрухи миниатюрной нигде не видать?
Светики 5050 это три кристалла. Напруга 3.2-3.5В, ток 80-90мА.

5 на 2 и на 3 не делится:(.

-да думаю наверное проще втулить другой резистор. Хотя интересно - что за 317?

-в смысле Step-Up? :) думаю на такую микруху они бы точно не раскошелились )
нет, там нет ничего. А может быть схема подключения 1+2по2?

Микруха стабилизации тока. Нужны познания электроники.

А не один хрен- 317 или 78хх?
Саша, полосы там какие цвета имеют?

С такой схемой одним резюком не отделаться. Сфоткайте нижнюю плату , там где резистор ногой впаян.

резистор-резистором, он он прямо пропорционален напруге. LM317 в режиме стабилизации тока - выдаст стабильный ток при любом напряжении питания, не ниже расчетного.

Ща вспомню, LM317: вход, выход, и adj. на вход понятно что, с выхода резюк, после него параллельно на adj и на диоды.

говорите у вас 5 диодов. чето мне кажется что 4 последовательно без резистора. а резистор только на один. )

не, Василичь, не один.

левая стабилизатор тока или напряжения, правая только напряжения.

Buzyan
(Поставил в габариты лампочки накала большей мощи по 12 ват. Полтора года все хорошо. Почти как ближний свет. На иномарко такие лампы и используются как ближний свет. В городских тянучках стою на габаритах без ближнего чтоб не грузить бортовую сеть. Да и по достаточно освещенных улицах еду без ближнего меня и так хорошо видно. Еду на габаритах выглядит со стороны как ну почти как на ближнем.)
Не занимайся херней и другим не советуй!
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на транспортном средстве, которое двигается, должны быть включены следующие световые устройства:
а) на всех механических транспортных средствах - фары ближнего (дальнего) света;
б) на мопедах (велосипедах) и гужевых телегах (санях) - фары или фонари;
в) на прицепах и транспортных средствах, которые буксируются, - габаритные фонари.
Примечание. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах разрешается вместо фар ближнего (дальнего) света включить противотуманные фары.
Поймают гайцы раскажут.
Ближний свет (или дальний должен быть включен всегда в темное время суток_габариты не в счет!)

Хм, в принципе такое возможно. Хотя перегруз этих 4 будет 100%. Светики нагрева бояться, а при таком включении ток будет больше 100 мА, при заведенном двигателе напруга у нас 14В.
Тогда резюк не спасает. Нужно драйвер повышающий городить! Ну или отказываться от одного светика и делать две пары по две штуки. И подпереть каждую ветвь резистором.

-золотистая полоска, затем черная, зеленая и затем фиолетовая - это если не изменяет зрение. Мелкое там очень все. Ширина одинакова вроде.

Хотя если у вас действительно 4/1 с резистором, то возможен вариант:
четыре светика подпереть резистором 10 Ом. Тогда светики выйдут на расчетный ток при напруге 14В. А один светик подпереть резюком 150 Ом( программа выдает 133 Ом).
Тогда все светики выйдут на расчетный ток. Только вы удивитесь, насколько тусклее лампа загорит. Китайцы умышленно завышают ток. Светит ярче, но не долго.

-вот

Лаком белым гады все залили, ничего не ясно. Одно ясно, там не 4/1!

Резистор 75 Ом точно. Как воно работает, ума не приложу:ny07:. С одним резюком нереально.

Я думаю вони замутили таку схему 2по2 + 1 і зєднали усе це послідовно з реюком на 75 Ом.
Схему малювати нема сенсу.
Верхня лампа отримує струм в 2 рази більший ніж бокові, логічно.

Может китайцы сделали 3/2 с одним общим резистором? Тогда если подобрать резюк по свечению нормальному 3, то 2 горят с перегревом. Судя по разводке каждой панели так оно и есть. Тогда у вас один вариант, подбирать резистор по нагреву светиков. Попробуйте 100 Ом и дайте поработать при напруге 14В. Потом щупайте светики. Если греются больше 50 градусов , увеличивайте сопротивление. Это конечно не правильно, но возможно.

Я думал об этом варианте, но тогда резюк сгорел бы. Падение на нем 7 вольт при токе около 260 мА. Мощность резюка должна быть 2 Вт, судя по фото там 0,5Вт, если не 0,25Вт:).

В каждом сетодиоде таком по 3 кристалла, итого 5 светодиодов умножаем на 3 кристалла получается 15 кристаллов, делим на 3 получаем 5.
Соединено последовательно 3 секции каждая из 5 кристаллов включенных параллельно, стоит ограничитель на 75 Ом в принципе все правильно, вот и 0.25 вата мощность все в допуске, задачка по математике для 3 класса.
Про карму не забываем.
Купил себе 4 таких светодиода, в 2-х получается 6 кристаллов, по 2 параллельно и 3 последовательно, поставлю куда нибудь.

-думаю что здесь не такая схема

Это меняет дело, все включены последовательно, каждая секция потом параллелится, а резистор там не 7.5 Ом?

-на платке больше ничего нет. Таких платок, напоминаю, 5 штук - соединены коробкой.
резистор один - на 75 ом

Саня, извени, но это прикол обратной стороной плату фотать? Оно то видно, но тем не менее...

-ну не отпаивать же мне светодиод, чтобы сфотать?

А, понял, извени.

Ты где мешкаешь? Мож подьедешь да закроем вопрос как они соединены...

Это меняет дело. Были такие светики, у них три кристалла по 30 мА. При последовательном соединении выходит 10В и ток 30мА.
Тогда выходит все пять светиков соединены параллельно. Ток в цепи при резисторе 75 Ом 53 мА. Светики недогружены.
Вопрос, у вас они в фарах, лампы головного света галоген?

sergeis 2+2+1 типа так. А городить LM или ЕН что б запитать светодиоды я считаю не корректно! Это типа как наручные часы и прицеп батареек.

Читайте выше про ток в цепи и резюк! Да и фото с стороны монтажа свеика все прояснило.
ТС. Мое ИМХО такое: в фарах при работе галогеновой лампы температура подскакивает до 80 гр. С.( ориентировочно). При такой температуре ни один светик без соответствующего радиатора работать не будет!!!
Нужно городить схему отключения габаритов при включении головного света.
Кристалл светика выдерживает долговременно температуру не выше 60 градусов.
Все сказанное справедливо для фар с совмещенным головным светом и габаритами.
У вас светики банально перегреваются и деградирует кристалл.

На НГ ребенку подарили светильник "звездное небо" там стоят 3 светодиода типа "хамелеон" и лампочка, усаживала вся эта гирлянда 3 батарейки АА за 2 вечера по 1 часу работы.
Поставил вместо лампочки светодиод белый, через 3 дня хамелеоны светили как ни в чем не бывало, а белый светодиод выгорел, белая точка еле видна была поставил новый и последовательно резистор несколько десятков Ом, горит уже 3 недели на одних батарейках.

-я кстати сам думал что на платке параллельно соединено - только вот сейчас заметил.
Т.е. схема соединения 5 по 3? Я думал параллельно с одним резистором не соединяют.
Слышал я версию про опасность перегрева светодиодов галогенками, но чтобы было 60 градусов в блок-фаре - это как по мне маловероятно

При 7,5 Ом резистор дымом пойдет:ny01:.

Соединяют, если светики из одной партии у них разброс параметров минимальный. Ток в ветвях будет примерно одинаков.
А вот при перегреве ток увеличится в первую очередь у тех, которые повернуты к лампе, возникает перекос, который еще больше усугубляет положение светиков.
Ответьте про фары. После продолжительной работы фары откройте колпак и пощупайте цоколь лампы( отражатель). Думаю будете неприятно удивлены. А еще от лучистой энергии нагрев местный усугубляется.

Вместо простого токоограничительного резистора поставить терморезистор соответствующего номинала. при включении галогенок температура в фаре поднимается, сопротивление увеличивается, ток уменьшается, яркость падает, рассеиваемая мощность тоже. Только ТКС нужно подобрать правильно, а то галогенки выключил а габаритов не будет пока не остынет фара. Можно подобрать 2 резистора, что бы при параллельном сопротивлении холодных фар светило ярко, а при нагретом тусклее, но все равно горели светодиоды.

Светики деградируют не от тока, а от нагрева. Только реле отключающее их от питания, при включении галогенок может помочь.

Начинаем спор: при максимально возможной рассеиваемой мощности и нагреве деградируют? при минимальной рассеиваемой мощности и нагреве деградируют? При отключении и нагреве деградируют?
Я не знаю, а Вы знаете?
В общем ксенон Вам в помощь или би ксенон.

А я с светодиодами уже 2 года экспериментирую. Делаю светильники для досветки растений.
И отвечу вам так:
при максимально возможной рассеиваемой мощности и нагреве деградируют - да!
при минимальной рассеиваемой мощности и нагреве деградируют - да!
При отключении и нагреве деградируют - при последующем включении будучи нагретыми - да.

Схема 5 по 3 - дуже коряво. В паралель не рекомендують підмикати.
Якщо ставити в паралель - то на кожен кристал треба окремий резистор.
Розрахувати додатковий опір можна калькулятором.

Не рекомендують? А ці китайчата знають про такі правила? Тут або два, або читири, або вісім в лівому, та 4 в правому параллельно.