Витяжка кухонна
 

Одним словом шукаю по трохи витяжку. Пішов по магазинах - там просто якийсь ахтунг. Нормальні бренди практично випарувались. Навалом всякої піраміди, кайзера і прочого ель-фреско зробленого з фольги і кулером від компа (рукаліцо.жпг).
Лишилось трохи CATA (дешевенька типу Іспанія), Гореньє (все нормальне коштує стопітсот баксів) та і все практично.
Хто в темі? Що ся робить і куди йти:wall:? Шукаю купольну шириною 60-80см, тиху, продуктивністю від 700куб/год. Буде дути в канал, тому вугільний фільтр не обовязковий. Додаткові ніштяки (сенсорні кнопки, таймер, ЛЕД) вітаються, але не конче.

если есть газовая колонка, то вытяжку ставить нельзя.

колонки нема, інфа 100% :)

А приточка есть? Клапаны в окнах и пр? Откуда вытяжке брать воздух? Или из кухни (это еще повезет если из кухни :)) соседей через общую отдушину.

В вентканал многоэтажки больше 250-300 мкуб/час не задуете, на 700 надо отдельно выводить.

Ну, типа такие...
http://gunter-hauer.com.ua/products/...nnye-vytyazhki

Є "бетонна пещера". Все решта в процесі.

А Гюнтер-Хауер це хто? Про них перший раз чую:(

Неработающий мусоропровод? :)

Так цена клапана в окно на сегодняшний день - аж целых 100 грн
И 5 минут на установку.
на одно кухонное окно их можно поставить 2 шт.
И тогда смело ставить 600-кубовую вытяжку.
Правда, подсасывать откуда-то еще все равно будет
Но, в принципе, терпимо.

А если пластиковое, то можно поставить то?

как раз, если пластиковое, то НУЖНО
Оно для этого и предназначено.
Все дело в том, что по советским Строительным нормам и правилам приточная вентиляция для жилых квартир предусмотрена была - через щели в окнах и дверях. Все, точка. Тогда инженера в страшном сне не могли подумать, что это все хозяйств будет герметично.
А сейчас проэктанты делают вид, что не знают об этом.
Но речь не о том.
Да. Проветриватели ставят в пластиковые окна.
Да, это нарушает герметичность окна.
Нет, это не страшно.

700 м3 /час для квартиры таки не слабо (практически 5-ти кратный воздухообмен...как в термическом цехе)))...задофига) ...будет сосать из остальных вентканалов неизвестно что (если окна/балконы зверски герметичны...точно или клапана или форточки открывать...или регулятор тяги на вытяжке..
И не факт что это поток пропустит вентиляция...шоп не получилось обратного эффекта...

Ну че вы паритесь. Запакует в вакууме как курицу в упаковке и все ;-)

Расскажите про регулятор.

Да чего там рассказывать...я имел в виду вытяжку с регулируемой производительностью (ну там многоскоростной движок или плавное регулирование)...чтобы не напрямую все 700м3 подключались и все, а можно было подобрать оптимальный расход....а то просквозит хозяйку возле такой плиты;)

Ребяты, так практически во всех современных вытяжках есть регуляторы мощности, минимум трехступенчатые.

Иначе спрошу - как понизить скорость вращения этого вот:

http://tavria.org.ua/forum/attachmen...6&d=1362562540

Никак. Это мотор с тремя обмотками, только трехпозиционным переключателем

Так а что не устраивает?...на минималке все равно много или как?....не ясен вопрос....хочется ниже чем может дать эта схема - тогда частотник нужно...

Конденсатором последовательным можно сделать и меньше, и сохранив функции переключателя штатного.

А смысл?

Подскажите пожалуйста. какой номинал применить для начала, чтобы раза в два это дело уменьшить в скорости?

Смысл в том, чтобы понизить вохдухо-производительность этого агрегата.
Слишком большая.
Засасывает вонь со всего дома.
Шумит.

Видал димер ставят как на лампочки-регурятор,крутишь и регулируеш,но насколько я волоку нужно димер по мощьности в ватах подбирать а то гореть будет биистро,тобиш не меньше чем вытяжка-270ват
http://elektro-baza.com.ua/svet_viko_1

Что, даже на самой низкой скорости шумит и засасывает?

2 Сантей

Диммер это не что иное как динисторный регулятор, в крайнем случае тиристорный, смысл его работы - в обрезании полуволн синусоидального напряжения, представляете что будет с индуктивностью. в таком режиме?

2 Кант - да, чрезмерно даже на минимуме.

+10
Да не...тиристорный не годится для двигателей - он после себя не синусоиду а пилу оставляет, причем с нулевым участком каждой полуволны....ни о каком вращающемся магнитном поле (том, которое крутит ротор моторчика) в этом случае не может быть и речи...двигло даже если и будет работать, то не долго и очень мучительно...

Частотник постав:D

Є два варіанти
1. Не включати
2. Відкрити вікно

И да, кстати, норма кратности воздухообмена для бытовой кухни - 6-8, то есть для кухни площадью 7 квадратов порядка 160 м3/час. Но это чистая производительность, без учета потерь на воздуховодах, на фильтре и т/д. Таким образом, если взять среднестатистическую вытяжку на 700 кубов и включить ее на 1/3 мощности - этого как раз должно ВПРИТЫК хватать для организации вентиляции на кухне. Но когда жарятся котлеты - хочется, чтоб запаха не было совсем. Тогда включаем ее на 2/3. А когда ждем гостей, и на всех 4-х конфорках что-то варится, да еще и в духовке поросенок - вот, пожалуйста, полная мощность. Ну и еще не забываем, что заявленные цифры производительности на вытяжках совсем не соответствуют реальной производительности вытяжки, которая висит у вас на кухне.

Сразу видно миллионера ^^^
Жену удалю из помещения, буду экспериментировать...

О! Типа своей вытяжки нашел: http://gunter-hauer.com.ua/products/50/9882/gh-400-mw
работает отлично уже второй год. никаких намёков на жировые отложения и грязи в кухне нет - везде всё чистенько. вполне хватает...;) при этом почти никогда не включал на 3/3.

Знайшов точку з італьяшками. Ціна правда від 300євро

Ссылку можно на такой клапан? А то вручную окно приоткрываю на микропроветривание.

Позволю себе не согласиться. Там дело не в обрезанной синусоиде. При "вентиляторной" нагрузке на двигатель (то есть малом пусковом моменте и плавном росте момента с оборотами) асинхронный мотор вполне нормально управляется тиристорным регулятором. Я на кухне и в туалете на вытяжные вентиляторы поставил обычные диммеры от освещения. Но есть одно НО. Тиристор при работе на индуктивную нагрузку и управлении короткими импульсами (а в диммерах как раз короткие) не всегда удерживается в открытом состоянии на малых мощностях, что приводит к рывкам и неустойчивой работе. Для маломощных вентиляторов проблема решается просто, достаточно параллельно вентилятору подключить резистор примерно 10Ком 5Вт. Все регулируется плавно. Для мощного вентилятора можно поставить дополнительный тиристор + несколько деталей для расширения импульса управления (пример такой схемы приводят производители тиристорных драйверов). С этой схемой 300Ваттный вентилятор будет регулироваться вполне нормально. Колхозный вариант-просто лампочку накаливания параллельно мотору для увеличения активной составляющей тока (недостаток- потери на свет и тепло). Более мощные пропеллеры так включать уже не стОит, там уже возможен перегрев мотора на частичных режимах.

надо интересоваться ...
http://www.decore.ru/userfiles/image...entilasii1.jpg
проблема.

Да, конечно
И еще:
http://vents.ua/images/cat/355_b.jpg
Собственно, пример монтажа:
http://vents.ua/images/image/po-ystanovka.gif

Спасибо. С такими штуками наверное окна можно вообще не открывать. И снять с них москитные сетки. По идее и шум через них должен меньше проникать, чем через приоткрытое окно. А то я как переселился на первый этаж, долго летом не мог привыкнуть к гавканью собак и пьяным крикам шатающейся молодежи по ночам. Окно не закроешь, душно, а до кондея пока руки не дошли.

Пожалуйста.
Но прошу заметить: эти устройства, как уже написано выше, работают только при нормально работающей ВЫТЯЖНОЙ вентиляции. То есть, если у вас, к примеру, закрытая на ночь спальня, без вытяжной вентиляции, а на окнах стоят приточные устройства - это не даст ровным счетом ничего.
Сами проветриватели и все, связанное с вентиляцией, можно купить у меня (ссылка в подписи)

А что, в пластиковом профиле окна нет закладного стального П-образного профиля?

А как дела обстоят с теплом, не получится что на 2 этапе установки вся термоизоляция сойдет на нет? Фактически я так понимаю полости-пустоты профиля станут фильтром и со временем могут просто забиться.

Термоизоляция и приточно-вытяжная вентиляция БЕЗ рекуперации - несовместимые вещи. Вав выбирать: жить в термосе без свежего воздуха, экономя на отоплении, или обеспечить вентиляцию, но немного потеряв на отоплении. Рекуперация позволяет минимизировать теплопотери (не устранить, но минимизировать).
Этой фразы я просто не понял, извините.
Я не встречал. Возможно, в каких-то самых дорогих и есть, но мне такие не попадались.

Как по мне, то отверстие при установки оконного проветривателя нужно гильзовать, что бы холодный воздух не гулял по междурамному пространству, а попадал прямо.
Гильза в комплекте предусмотрена?

skipper, тут вы, пожалуй, очень и очень правы.
Я сам об этом думал, но, к сожалению, проветриватели именно этого завода не комплектуются ничем подобным.
Впрочем, при розничной цене в 109 грн, рассчитывать на это не приходится.

Пену задуть по бокам от щели, и делов...
Хотя и заманчиво, но не зная, какой там профиль, конфигурации камер, сверлить наугад стремно.

Та мне кажется, что они все +/- одинаковые, профиля-то

Похоже- таки нет, если вы не встречали мет. проставки внутри, а я видел. Не один же производитель, да и слухами земля полнится- 3 камеры, 5 камер, 7 камер!...
Мне тоже такое интересно быб на кухню, но вот пока лень сверлить для проверить.

Значит, я таки с недорогими имел дело, поэтому и не возникало проблем.

Подскажите пожалуйста
есть такая вот штука:
http://vents.ua/cat/356/
какой диаметр отверстия надо делать в стене? И надо ли на наружной что-то крепить?
На сайте в документации не понятно...

Хм, а может там как-то так сверлится?
http://www.okna-center.com.ua/images...es/titon/6.jpg

К сожалению, по картинке не могу понять, станет ли она там.
В любом случае, надо брать и примерять, влезет ли, не будет ли мешать, не буде ли перекрыто отверстие самого проветривателя.
Да, есть и такая штука.
Диаметр трубы у нее - 100 мм, в комплекте труба 60 см, если не ошибаюсь, телескопическая.
Внутренняя решетка там понятна: красивая регулируемая, со встроенным фильтром, крепится на 4 дюбеля изнутри комнаты.
Наружные решетки там могут быть трех вариантов:
Проветриватель ПС 100:
http://vents.ua/images/cat/544_b.jpg
Проветриватель ПС 101
http://vents.ua/images/cat/527_b.jpg
Проветриватель ПС 102
http://vents.ua/images/cat/545_b.jpg
Все три на наружную стену можно крепить либо на те же дюбеля, либо на клей типа жидких гвоздей, это не принципиально.
Эти же комплектующие можно заказать и по-отдельности, а не набором: внутренняя решетка (не обязательно именно такая, как в комплекте, можно взять любую другую, с регулируемым сечением, к примеру, вот такую, правда, у нее нет фильтра), канал (не обязательно телескопический, можно просто 0,5 м канала взять, если хватает, или метр), и любая наружная решетка с фланцем, диаметром 100 мм.
Хочу еще указать, что при полностью открытой внутренней решетке пропускная способность этого канала будет существенно больше, чем у оконного проветривателя

Блин, даже у нас тут было.. Не могу найти :(
какое-то готовое решение проветривателя от веннса или кого-то другого. Под окном у батареи сверлится дырка 30-40мм потом коробочка со звукопоглатителем и шторкой регулировочной.

Не, у вентса все что есть уже в этой теме висит)

Значит кто-то другой. В моем случае (стена из пенобетона и сверлится тупо шуроповертом) - наверно самый простой вариант. В конце концов, если не понравится, дырку можно тупо задуть пеной.

ИМХО если дырко сверлить, тогда уж рекуператор туда засовывать...

ну разница есть, сверлить дюйм или 120 мм

профиля не просто разные, а очень разные!
я когда искал себе новые окна долго мучался этим вопросом, профилей пересмотрел много, без металлического профиля внутри не видел ни одного. не знаю какой говнистости должен быть профиль что б в нем не было железки. но теже железки в зависимости от производителя очень сильно отличаются: от криво катаной жестянки до вполне годного двух миллиметрового металлопрофиля. соответсвенно и жесткость створки окна... если ее открытую поколбасить за угол то окно из говно проиля тилипается и играет все, а из хорошего - зрительно вобще не дает прогибов и раскачки.

себе бы такой клапан не поставил бы ни за какие пироги, ибо конструктив его монтажа преполагает сквозную большую дыру сквозь большинство камер и существенное прослабление закладного металлопрофиля. гильзовать эту дырку нудо обязательно, ибо если пластику пофиг, а владельцу пофиг на то, что окно будет холодить, то профилю, который должен быть в герметичности ни разу не пофиг на сырость и конденсат. а его там будет ой как много.

единственный годный вариант, на мой взгляд, корчевания окна - в 50 посте. там воздух будет забиратся через дренажные дырки рамы, а профиль останется не вскрытым.

скоре всего именно так и только так, потому что продырявить хороший профиль так, как это изображено в п.37 практически нереально, или как минимум очень трудно. да и хорошим он после этого перестанет быть.

Это смотря в чем- мне намного проще пройти Бошкой 120 мм в щЫкатурки в ракушечнике, чем профиль дырявить.Да и сколько надо насверлить, чтоб получить эффективную площадь?

отакой агрегат заинсталил

http://technoreal.com.ua/published/p...176x6b_enl.jpg

только у меня двух моторная. максимальная производительность - 560 кубов при суммарной мощности в 270вт, с подсветкой, 2 х 25вт.
квадратура кухни 7,4. потолок 2,5.
выхлоп 120мм сразу на улицу.
жарил/шкварил - больше второй скорости не включал.
работает шумнее иномарок. цена - 700гр.

сегодня основная политика крупных торговых сетей - продажа всякого кетая под "своим" брендом с годичным сроком эксплуатации и отказами в гарантийном обслуживании

нормальные бренды лишь для расширения ассортимента

себе брал по принципу тихая и серебристая - http://hotline.ua/bt-vytyazhki/cata_k_600/

:-D Представьте себе,что иногда не бывает.Встречал такое неоднократно.

Представляю, ...вот только чтобы все это увидеть, надо попасть туда, внутрь...(с) Сверлить наугад?

А что мешает его тоже этсамое... просверлить?

Я сегодня точно такую же взял также почти за 700грн.
Понравились кнопки. Не шатаются и включаются четко.

Сверлить,если интересно.Только распакетить,чтобы отверстие было в незаметном месте.

Кстати,был случай,когда вместо штатного армира в профиле было нечто,во что легко вошёл клоп без предварительного сверления отверстия.Что именно не смотрел,но металлическое и о-о-очень тонкостенное.

По поводу китайской Пирамиды хочу сказать,что эта техника очень неплоха.Устанавливал множество плит и вытяжек(да и у меня вытяжка Пирамида - 3 года,800грн была) -всё отлично работает.Единственный общий для всей техники этой марки недостаток-надпись пирамида делают сусуки плохой краской и она быстро затирается при уходе-чистке.

я обошелся 8 отверстиями, потом их "соеденил" и вставил 100 трубу

Да у меня просто есть сверло корончатое 125, только все лень, да лень...И пыль потом убирааать...

ну а у меня сверла не было

с начала к буру приложили сопло пылесоса :)
хитрить пытались, но там сыпалось много... потому отказались от этой идеи

потом взяли картонную коробку квадратную, приложили ее плотно к стене, и собирали все в нее

пыль была :yes:, но не много

Частотник, как уже сказали однозначно лучше.
Из отрицательных моментов - цена. :)
Фирменный будет подороже вытяжки стоить.

Диммеры бывают разного принципа действия.
Если двигатель не сильно нагружен, то регулятор мощности с фазоимпульсным управлением на тиристоре (симисторе) вполне работоспособен.

У знакомого на вентиляции в теплице двигатель 0,9 кВт несколько лет работает.
Я тоже думал, что будет греться. :)

Встречались "форточные" вентиляторы с подобным регулятором.

Да потому, что он нагружен мягкой нагрузкой- пропеллером. Дайте ему нормальную, будет.

В посту 35 про диммеры все расписано. Насчет будет перегреваться или нет все зависит от конкретного мотора и конструкции, советские моторы обычно имеют большой запас по перегреву, а импортные быстро горят даже при перегрузке 20%. Даже в системах с частотниками часто применяют внешний независимый вентилятор со своим маломощным моторчиком, ибо на низких оборотах встроенная в мотор крыльчатка дует очень слабо, а ток через обмотки бывает такой же как и при полных оборотах. Надо считать и/или экспериментировать в каждом конкретном случае.

Не совсем все :).
В схеме на которую я дал ссылку тиристор открывается не короткими импульсами.
На двух биполярных транзисторах собрат аналог однопереходного транзистора и управляющее напряжение присутствует почти до перехода сетевого напряжения через ноль.
С этим полностью согласен. От конструкции очень сильно зависит.

А в чем принципиальная разница, если в любом случае есть отсечка и есть корявая недосинусоида? Индуктивностям мотора, трансформатора плевать на теорию управления симистором, им синус нужон.

Там тоже короткий импульс управления, конденсатор через открытый аналог однопереходника и управляющий переход тиристора разряжается очень быстро. Все простые диммеры собраны примерно по такой схеме и крутят движок рывками на малых мощностях.

Да не очень-то тот синус и нужен, простые древние частотники вырабатывали ступенчатый сигнал (так называемый "мавзолей"), и ничего, моторы крутились. КПД конечно страдает, нагрев и шум увеличиваются, но смертельного ничего нет, если не выходить за рамки по теплу.

Так то когда было, и какие моторы? Все новые китайские настолько обжаты по меди и стали, что ждать от них чего-то традиционного трудно.

С этим согласен. Один мой знакомый страдал с китайским компрессором в гаражах, было пониженное напряжение в сети, компрессор плохо запускался. Я ему посоветовал подключать параллельно штатному фазосдвигающему конденсатору на время пуска дополнительный пусковой, а потом отключать с помощью реле времени. В тот же день он просто подключил доп. конденсатор постоянно, без реле. Радости не было предела, компрессор стал запускаться при любом напряжении. А реле сказал, что "сделает как-нибудь по свободе". Через неделю мотор сгорел, пришлось сдавать в перемотку.