Помогите идет удар при отпускании сцепления
 

Помогите идет удар при отпускании сцепления на ходу когда обороты мотора не совпадают, происходит на любой передаче, при отормажевании мотором, при агресивном наборе скорости... делал капиталку дифференциал поменяли, механик говорит что может быть граната, а может быть такое что он туда старый дифференциал поставил а новый себе?:wall:
За ранние огромное спасибо!:beer:

могут быть подушки оторваны. гранаты можно проверить с ямы подергав за полуоси руками если граната развалилась, то будет капец люфтить. поедьте к мастеру, попросите старый диф посмотреть.

Подушки все целые , а деференцыал он какой-то мне отдал, типа старый, гранаты старого образца, надо проверить, спс

Корзина сцепления. Имхо.

Не не удар на колеса передается

Тришип на внутренней гранате, мог развалиться но было бы заметно только на первой передаче. Тугая карзина когда новая хорошая и типа завод, а педаль бросаешь резковато. Но скорее всего боровая подушка вверху или не затянут один из болтов лыжи, врядли это клеммник шаровой уже бы давно все выскочило и руль бы вилял на ходу.

А как там с тросом, как отрегулирован?

У меня таие же симптомы, очень заметно на первой и второй передачах. Делал недавно ремонт коробки. Сказал про это мастеру. Он смотрел сцепление - целое, дифференциал живой. Верхняя подушка целая, лыжа прикручена. Уже подумываю на тришип т.к. при входе в правый плавны поворот на скорости за 50 км/ч есть звук немного трещащий. Вопрос как выяснить целостность тришипа? и если это не он что еще может давать такой удар?

скорее наружный шрус (граната) трещит, посмотри на пыльник, если целый то посжимай его и попробуй прощупать треснутый металл.... чтобы было с чем сравнивать прощупай оба...

Какой там треснутый металл??? Если там треснуло, щупать уже нечего и незачем, слышно и глухому будет.

сцепа то такая...или привыкайте/прилавчивайтесь, или меняйте.

у меня с покупки пинок на первой, слабее на второй.
чем горячее - тем сильнее ощущается. сцепу не ведет, тросс отрегулирован по феншую, лыжа прикручена, подушки чувствуеют себя хорошо, тришипы/гранаты еще лучше.
про диф тупак, если стукают зубья из-за разбега, то:
1. пинок должен быть только при движении вперед-назад, но никак не вперед-вперед.
2. задумайтесь над тем какой разбег должен быть, что бы он отдавал пинком.

сначала беспокоился из-за этого, потом привык просто сцепу выжимать "правильно", а когда аналогичный пинок услышал у кореша на свежеобкатанной 99 - забил.

зы. езжу так уже больше полутора лет.

У меня подобное было. Оказалось порванная боковая подушка двигателя. Причем увидел лишь сняв её.
Симптомы: резкий набор скорости, резкое отпускание газа, быстрее, чем нужно отпускание сцепления.

Перебрал всю ходовку и рулевое. Удар стал гораздо менее заметен, но есть. Сниму и посмотрю еще верхнюю подушку двигателя т.к. визуально живая и когда дергаешь двигатель сидит крепко.

Тогда лучше не трогать.

Была та же беда, помогла регулировка троса сцепления, било на 1-3 скоростях

У меня была та же беда, на таврии 1992 года, стандарт, все перепробовал, и подушки и грнанаты. Хотел было сцепление снимать, смотреть. Но заменил генератор (подшипники запищали) и подшипник на правом колесе - толчек при отпускании сцепления пропал...

и на новой перебраной кпп с новой гп.дф ,есть удар маленький

делов в диске сцепления ,есть на нём демферные пружыны которые и должны смягчасть ,жосткость роботы сухого сцепления

Не совсем так. Плавность выключения/включения трансмиссии обеспечивается за счет трения между фрикционным диском и парой маховик+корзина. Демпферные пружины вместе гасят крутильные колебания в движении, при изменении нагрузок.

вы на мотоцыкле мт ездили?
там нет на фередо пружын ни каких

и как не старайся пустить сцепу идёт рывок при переключении

Ездил, начиная с ИЖ-49,56, Планета, Юпитер..., и МТ был. Что сравнивать разное?

не совсем понял о каком рывке речь...если бросать рычажек пинает, если отпускать - не пинает.

Извините, ввел всех в заблуждение - пропал толчек временно - сейчас опять возобновился... так что проблема актуальна. Может попробовать сцепление отрегулировать? Знающие люди говорят что на корзине лепестки подустали... или выжимной... кто что еще посоветует...?

А вы его не регулировали ни разу?

Из того, что было у меня.
Если на передаче где-то третей - четвертой. Сбросить газ и резко нажать.
Двиг ударял по кузову. Проблема была в погнутой верхней лыже.

Далее, при троганьи был тихий легкий "стук", который то усиливался, то пропадал, то появлялся.
Оказалось петля двери.

Два года назад менял сцепление. Диск сцепления новый, корзина и выжимной б/у в очень хорошем состоянии, достались по случаю с пробегом 20 тис. км. (стояли у парня с завода, по глупости поменял все вместе). После замены выставлял что-бы в конце хода педали брало - сейчас момент срабатываняи сцепления поднялся гдето на 3-5 см. - гдето 3/4 хода педали... ну и недавно добавился толчек при резком отпускании. Если отпускаешь ну ОЧЧЧЕНЬ медленно - тогда толек намного меньший, или его вообще нету. Что стоит попробовать поднастроить что б брало возле пола?

Понятно. А сделать не по сверху/снизу, а правильно- по рычагу не получилось...

Поподробней можно, как правильно?
Или ссылку дайде где описывают, если можно...

Там только одно правильное положение. Должен быть небольшой свободный ход, чтобы в отжатом состоянии выжимной не прикасался к корзине.
Где-то 0.5 - 1см свободного хода педали.
И все. Это единственное правильное положение. Где оно будет хватать, вврерху, внизу, сбоку - это все зависит от состояния корзины и диска и регулировке не поддается.

Остальное от лукавого. Увеличивать свободный ход нельзя, сцепление может быть недовыжато.
Уменьшать нельзя, выжимной будет терется об корзину, быстрее умрет.

Что там еще регулировать то?

Понятно... - я уж думал - так кая-то секретная процедура - а так все понятно разьяснили...

Да не на педали надо мерить, а на конце рычага вилки, приодолевая сопративление пружины, сделать от 2-5мм. Чем меньше, тем "выше" будет брать.

И при двух и при пяти мм на рычаге, на педали одинаковый свободный ход пара см? Если Ваши мастара так регулируют, то я сочуствую Вашим клиентам.

ЖИРИНОВСКИЙ, при одном и том же правильном ходе рычага привода вилки но при растянутом тросе или деформированном педальном узле ход педали будет разным. От того и проблемы. А люфт в дифференциале есть, был и будет всегда.

1. не "зазор", свободный ход.
2. не на "вилке", а на конце рычага вилки.
3. абсолютно исправный "привод" бывает только на новой машине.
4. 2см на педали теоретически должно быть при 4мм на рычаге вилки, 1см - 2мм, 3см - 6мм и т. д. Практически этого соответствия не бывает и причина не только в качестве троса, есть ещё втулки вилки и педального узла, штырь серьги троса, упор рубашки, демпрфер троса ......
5.извините, но ответ адресован не Вам (нет смысла спорить по элементарному вопрсу), а тем, кто самостоятельно осуществляет эту не сложную регулировку (без замены чего не попадя в угоду самовлюблёных сервисменов).

вы почти в каждой темке пишете о том, что здесь понаписан бред, понаписаный колчерукими туземными макаками...
какого лысого вы тут вообще околачиваетесь?

все. первенство на гонилово передаю жирику.

только одно если чел и разберет коробку где он там увидит деференциал?а люфты есть и обязаны быть в диференциале любой марки авто.не забуть о продольном смещении коленвала.вот тут и проблеммы могут быть с ударами. http://s018.radikal.ru/i501/1308/3d/2ce285d6c4b2.jpg

ну ладно.пойду поставлю дифиренциал обратно. а то как-то последние 5 лет без него ехаю.

Прежде, чем приговаривать дифференциал, поинтересовались бы хоть пробегом. А то- виновен/не виновен, а милости просим на разборку КПП, лучше- в нашем СТО...
У ПАРТИЗАНА бортовые фрикционы трофейные, планетарка- для пацанов.

После ремонта было подтянуто сцепление. Брать стало жестко и в самом верху. мастер настойчиво рекомендовал немедля поменять тросик. Я на нем проехал около 8 тыс. после покупки авто. Сколько он стоял до этого неизвестно. Трос купил, но оттягивал до последнего. Очч неохота было лезть. В результате после недели езды скорости стали втыкаться с трудом как будто сцепы вообще нет. Позвонил мастеру. Он сказал что трос 70%. Надо срочно менять. Отложил на утро. Весь вечер просидел на форуме. К ночи выпал на стойкую измену, что трос не причем-мол сцепа накрылась(по описаниям). Попутно после прочтения нескольких постов понял, что даже если и трос то, даже если я его установлю, отрегулировать уж точно не смогу.
Ночь без сна...
Утром с молитвой выдвинулся в бой.
Снял трос легко и увидел такую картину:
http://s004.radikal.ru/i208/1310/fb/2024b030ebcd.jpg

как доехал до дома?

За 40 мин примерно поставил новый.
Все смазал.
Выставил натяжку по руководству.
В итоге сцепа как на гидравлике! Ход ПЛАВНЕЙШИЙ!
Коробка работает как в иномарке!

итого мое резюме:
-почаще заглядывать с проверкой в этот узел,
-брать трос только заводской (45-50 гр)
-устанавливать самому(мало ли где он порвется),
-смазать петлю при установке на педаль,
-возить с собой в машине запасной.
и самое главное: ФОНАРИК!!

во блин грызуны. мутанты.а собственно где лопнуло? вверху внизу.

...вашу маму и тут и там показывают...Кукнич, и зачем этот дубляж, от радости?

да чей-то протормозил. надо было ссылку кинуть.

[QUOTE=kuknich;2487277]После ремонта было подтянуто сцепление. Брать стало жестко и в самом верху. мастер настойчиво рекомендовал немедля поменять тросик. Я на нем проехал около 8 тыс. после покупки авто. Сколько он стоял до этого неизвестно. Трос купил, но оттягивал до последнего. Очч неохота было лезть. В результате после недели езды скорости стали втыкаться с трудом как будто сцепы вообще нет. Позвонил мастеру. Он сказал что трос 70%. Надо срочно менять. Отложил на утро. Весь вечер просидел на форуме. К ночи выпал на стойкую измену, что трос не причем-мол сцепа накрылась(по описаниям). Попутно после прочтения нескольких постов понял, что даже если и трос то, даже если я его установлю, отрегулировать уж точно не смогу.
Ночь без сна...
Утром с молитвой выдвинулся в бой.
Снял трос легко и увидел такую картину:
http://s004.radikal.ru/i208/1310/fb/2024b030ebcd.jpg

как доехал до дома?

За 40 мин примерно поставил новый.
Все смазал.
Выставил натяжку по руководству.
В итоге сцепа как на гидравлике! Ход ПЛАВНЕЙШИЙ!
Коробка работает как в иномарке!

итого мое резюме:
-почаще заглядывать с проверкой в этот узел,
-брать трос только заводской (45-50 гр)
-устанавливать самому(мало ли где он порвется),
-смазать петлю при установке на педаль,
-возить с собой в машине запасной.
и самое главное: ФОНАРИК!![/QUOT
Вот блин. Обязательно завтра полезу.Может фартонет.

Уважаемые, помогите юному автолюбителю)
Пишу по порядку. Было так: при отпускании педали сцепления появлялся шум так вроде отбор мощности идет (на нейтралке). Поменял сцепление (на СТО), мастер сказал что подшипник главной передачи требует замены, но пока терпимо, можно ездить. Первый день после замены нарадоваться не мог, педаль что выжата что отпущена одинаково. Но на следующий день опять появился шум, не так как был но есть. На СТО сказали что причина в подшипнике главной передачи. Плюс к этому включение/выключение сцепления проходит с легким ударом. Даже когда медленно ведешь педаль чувствуется.
И еще, когда газ даешь (при езде) машину вроде как вправо уводит, тоже самое если на малой скорости сбрасываешь газ, а также когда сцепление отпускаешь. При езде на нейтралке накатом машина идет ровно, а когда газуешь приходится постоянно руль крутить. Может у меня паранойя, но кажется что эффект со временем усиливается.
За последние 1,5 месяца сделано:
- замена наконечников рулевых тяг;
- замена шаровых;
- замена сцепления;
- замена правой верхней подушки (когда сцепу меняли);
- обкатка дисков, балансировка, развал-схождение.
- регулировка троса сцепления.
Подскажите, как должно быть, чем это все чревато и что делать?
Спасибо.

Или вы что-то не поняли, и Мастер ваш мутит, но в главной передаче три наиболее причастных подшипника, какой виновен, какой менять? На нейтралке "отбор мощности" возможен только на преодоление вязкости масла в КПП. Далее, если трос и ход выжимного подшипника отрегулирован правильно, шуметь может только первичный вал, точнее- его подшипники и прочее, в КПП. А это- фирменное и несмертельное явление.
Ищите другого мастера.

У меня тоже был странный спецэффект в виде глухого несильного удара при отпускании сцеплении. Особенно проявлялось при отпускании сцепления в начале движения задним и при выжимании сцепления после интенсивного разгона на 2 передаче. А потом появилось тарахтение справа спереди при проезде мелких ямок.
Произвел кучу кирпичей. Полез смотреть. Результат - трещина в кронштейне боковой подушки. Трещина в поперечине. Начала откручиваться боковая подушка. Поменял кронштейн и поперечину.
И, о чудо! никаких глухих ударов при отпускании сцепления.

А по второй части вопроса, подскажет кто?

Ремонтировать второй раз коробку стакими поломками нет смысла .покупка с разборки с их установкой

А какие там поломки??? Кто дол окончательный и точный диагноз, Мастер? Так пусть он сначала про подшипник ГП растолкует!

Знающие люди помогите советом. Суть трабла такова.
Завожу сутра холодный мотор с выжатой педалью сцепы, держу сек. 5-10 и когда отпускаю начинает слышатся странное хрустение со стороны МТО, когда снова выжимаю сцепление - хруст пропадает. Также хрустение исчезает после некоторого пробега. Что может создавать этот хруст?

мыши сухари доедают. пипец выжимному подшипнику.

Так хрустит когда сцепление включено (педаль не нажата) и перестает когда выключить (нажать педаль)
Я думал что выжимной хрустит или воет если нажимать педаль, так когда-то было на копейке.

Удар при отпускание педали сцепления,шрусы целы, разобрал кпп там сателиты труп!

а голая чашка диференциала продаются? уже купил подшип. дифферениала KOYO и комплект сателитов теперь не охота брать дифф в сборе

Отдельно продаются:
- корпус дифференциала старого образца
- корп дифф нового образца
- корп диффера нового образца+шайбы

П.С. Если полуосевые и сателлиты из одного к-та и заводские, то вполне можно купить один корп диффера, только при сборке правильно организуйте натяг подш.дифференциала
П.П.С. Поменяйте коробочника

Уже решил брать дифф готовый в сборе и выкину подшип харп поставлю коуо и забуду на долгое время

Самое главное - взять не только неподдельные подшипники, но и правильно отрегулировать натяг/обжим по отношению к корпусу

:yes: