Детонация при правильном угле опережения зажигания
 

Уважаемые мотористы! Наблюдается такая проблема. С полгода назад выставил зажигание по стробоскопу, точно по метке МЗ. Ездил нормально, никаких проблем. Недели две назад заметил повышенную детонацию, стук практически при любом разгоне. Особенно после перегрева мотора где-то в пробках. Первая мысль - залил голимый бенз. Заправился второй, третий раз - то же самое. Вторая мысль - сбился угол опережения зажигания. Проверил снова стробоскопом - четко стоит на метке МЗ. Учитывая особую вредность детонации для мемзовских моторов 1.2, это немного напрягает.
В чем может быть причина такого явления? Что влияет на детонацию, кроме качества бензина и УОЗ? Возможно наступление жары как-то повлияло, изменился тепловой режим работы дв-ля?
Что посоветуете? Крутонуть на более "позднее" и не париться?

именно так, крутонить и не париться

Свечи засрались.

может баловатся центробежный регулятор

Согласен. На сегодняшних трамблерах пружинки тянутся как гомно.
ТС трамблер в последнее время не менял?

Зажигание точно по метке, как завод пишет, ставят только для того чтобы завести двигатель. Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал, необходимо устанавливать точку зажигания по детонации при рабочей температуре на 4-й передаче и скорости 60 км/ч давите на педаль в пол, звенит-раннее, не звенит-позднее, оптимальное-3-4 детонационных звона. Я подробно описывал весь процесс, ищите на сайте. Этот процесс описан во всех книгах 50-60 годов. Все остальное туфта.

Особенно классно ваша рекомендация работает при растянутых пружинках ЦР:).
Прежде чем что либо регулировать, нужно убедится в исправности устройства.
Исправность ЦР грубым методом определяется так: Снимаете крышку трамблера и поворачивая вал за бегунок почувствуйте работу двух пружин: вначале мягкую, затем примерно с середины хода жесткую.
Люфтов не должно быть, вал должен поворачиваться в исходное положение сам.
Повторяю - это очень грубо, но порой достаточно. Стендов по проверки трамблеров все равно не сыскать.
Если все в порядке, собираете трамблер, прогреваете мотор до срабатывания кулера и в путь. На 4 передаче при 50 км/ч газ в пол и слушаете движок, должна быть непродолжительная детонация( секунду-две).
Второй момент еще такой: если много нагара в камере сгорания, при нагрузочных режимах может возникать детонация. Притом в разном диапазоне оборотов. Чуть добавишь газ - стучит, немного уберешь - затихает.
Это нагар. Поменять заправку и на трассу на часок с ездой на повышенных оборотах.
Как то так:yes:.

в 50-60 годах незнаю я тогда ещё неродился а вот (Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал) его качественно ремонтируют регулируют по приборам и льют по возможности качественные гсм а так есть возможность тысячь через 20-30 иметь горсть сломаных поршневых перегородок в выхлопной системе а может я и неправ вам судить э то лиш моё мнение

Да нет, стоит родной...

когда по каким то причинам перестает работать вакуум опережение то как ни крути трамблер машина едет из рук вон плохо, по очевидным причинам. вертеть туда сюда бегунок тупак.

паломник, припоздните уоз до как вам нравится, а не работабщий цр сразу почувствуете

Не забываем. что обеднение смеси тоже приводит к детонации. А обеднение может быть по очень многим причинам (подсос через кривую подошву, вакуумный усилитель, порванный шланг вакуумного регулятора или эконометра, засоренный жиклер ГДС и и ХХ, просто бедная регулировка.). Проверьте еще положение переключателя лето-зима на кастрюле.

ВР и ЦР две разные вещи. Да и ВР больше на расход влияет, чем на тягу.
Как раз при езде в натяг вакуум регулятор и не оказывает никакого влияния:yes:, а именно при этой езде и идет детонация.
Если стоит по меткам( при условии правильной проверки) то "припознить" это в корне неправильно. У нас и так установочный угол пять градусов, а "припозните" в ноль. Нужно разобраться с причиной детонации, а это:
неправильная установка начального угла, либо неисправность ЦР трамблера, или большое количество нагара в камере сгорания, ну и как правильно заметил ЮраСВ бедная смесь, но при этом машинка едет из рук вон плохо. Невозможно не заметить провалы и дерганье.

Глупости. Это ежедневное ТО пере выездом со двора как и уровень масла.

Нет, провалов и дерганий нет. Снижения мощности, во всяком случае ощутимого, тоже не заметил.
По стробоскопу - при увеличении оборотов метка заметно уходит на увеличение угла (на более раннее). Т.е центробежный регулятор работает. Насколько точно он работает - хз, возможно пружинки действительно ослабли и идет чрезмерное увеличение УОЗ... как это проверить?

Тут много советов, гораздо лучших, но я себе сделал бы позже зажигание и не парился.

Давным давно для настройки трамблера Москвича сооружал стенд из электродрели, питаемой через тиристорный регулятор, импульсной лампы от фотовспышки и шкалы, нарисованной на картоне. Но сейчас я бы это все делать не стал, поставил бы МПСЗ и забыл о проблемах, да еще и выиграл бы в тяге и экономичности. Затраченные на это деньги с лихвой окупятся удовольствием от езды. Это совсем другая машина, по поведению ближе к инжекторной, чем к карбовой.

ооо...юра, токо боян заштопали ;-)
тавро 1200, карб, система зажигания сток в идеале.
по трассе в основном езжу 120-130, разгон до сотки меньше 16, максималка 160+ по спидометру, расход в смешанном сейчас 6-6,5 на 92м. и шож мне такого даст трата 600 гривников?

Поддержу!

Ну Вы проедьтесь сперва на том и на другом. У меня инжевая машина (переделал из карбюраторной), на ней езжу на работу-с работы. А на работе часто приходится ездить на служебной карбовой (она в довольно неплохом состоянии). Я эту разницу чувствую каждый день. Например очень приятна поддержка холостых, она позволяет зимой очень плавно трогаться и ездить внатяг даже на горку. Если карбовая машина имеет явно выраженный пик момента в районе 3...3.5 тыс. оборотов, выше и ниже которого тяга существенно слабее, то инжевая тянет в гораздо более широком диапазоне, что позволяет реже переключать передачи, обгонять всего лишь нажатием на газ и не бояться, что машина задергается при езде внатяг по снегу. Машина с МПСЗ по ездовым свойствам почти как инжевая.

Аналогично сталкиваюсь с разными машинами. Нормальная карбовая машина ничем не уступает инжу. Единственное, новичку легче за инжем.

Не говорите ерунду. Начиная с зимы и проблем с запуском, заканчивая просмотром агромаднейшей темы за "кто разбирается в карбюраторе" и подобной...Попутно решая проблемы детонации- где-то совсем недавно тут торг был, не припомните, где? И про ДХ, УОЗ, и прочие мелочи, приятно отличающие эти системы.
Зачем-то хитроушлые японцы с остальными дружно ушли от сложных 3-х и более электроклапанных карбюраторов, и бегом придумали, точнее- вспомнили про впрыск

очень понравилось это слово...
ездовые качества понятие относительное. у меня ездит тоже почти как инжевая
и машина с мпсз это карбовая машина с более умной сз, а инжевая это уже впрыск, это другое дело...
но речь то шла о мпсз

бгыыы...а темы про проблемы с инжем такая редкость, ога ;-)

инж безусловно имеет массу плюсов в сравнии с карбом, тут глупо спорить...но так же глупо идеализировать инж и чмырить карб.

Тамерлан, надо таки понять и согласится, что МПСЗ есть промежуточная ступень. Она что-то дала(не только продавцам), не даром через это прошли многие, даже советские вазы...
Просто все это надо уметь понять, переварить, и снова понять, ради чего это все затевается.

Я не спорю, удобней, современней, нужно меньше опыта для использования, больше денег для обслуживания, возникает зависимость от СТО, эвакуаторов. Все это для нашего удобства и комфорта. Но отлаженная карбовая машина не доставляет особых не удобств при эксплуатации. Другое дело, она требует больших знаний и опыта, это да.

Я не продаю МПСЗ, но всем своим знакомым собрал этот девайс.
Не от одного отрицательных отзывов я не слышал.
Тамерлан, вам давно пора понять: пока сам не попробуешь - не хули!

Комментарий модератора Storag: Я давно предупреждал, шоб не пиарили МПСЗ по поводу и без повода, и шо буду банить. Прежде чем тюнить авто надо штатные системы отладить

А затевается для того, чтобы СТО имели стабильный доход.

Ха-ха...А давайте, пересчитайте все, что в темах про карбюраторы, всю возню у "мастеров", на "стендах", все "настройки" в деньги и время?
И не забудем тряпочки на БН в жару и прочее.
И вот вам реальный пример- есть стробоскоп, стоящий не 5 грн, есть как-бы регулировка с его помощью, и что-...помогли, синку, тобі твої ляхи...(с).
Адаптер не сложнее, доступен ленивому, работа не сложна, результат и причины видно, реакция видна.

Нормальный БН не подводит, скажите, что запчасти лайно. А мастеров по карбу с Большой буквы видел только одного. Но тем не менее, нормальный карб не хуже инжектора. Просто если раньше большая часть автовладельцев занималась машиной самостоятельно или с помощью гаражных кулибиных, то теперь, с приходом инжа, эта часть автовладельцев и кулибиных уменьшается. Теперь не круто делать свою машину самому, теперь заплатил денег на СТО и не паришься, где подсос вытянуть, а где качнуть педаль лишний раз.

вот именно - промежуточная. понимаю, соглашаюсь. чуть лучше стока, но еще совсем не инж.
потому, имхо, не устраивает карб - переходи на инж.

не мочь забыть...ибо и не знал
как и трудности холодного пуска зимой.

Там не трудности, а неудобство и необходимость прогрева перед движением.

а как инжевая так мать ее...хай холодная пхнет? едет же!

зы. я и верку бывшую грел до не менее 40-50 гр перед выездом из гаража..

А вы, что ее своим дыханием греете?

Тамерлан! Сударь, Жаль что не было ДР"ГА . Я бы Вам показал отличие между "тем и этим" А споры карб или инж, это как развитие эволюции. Но смею Вас заверить, что карб для стоковой машины (когда больше вопросов чем ответов) все таки панацея чем инж! Но опять же из собственного опыта на следующем сьезде предлагаю устроить ДР"Г! (серийная,мпсз,инж) И вот тогда мы все поймем инь и янь!

Больше всего улыбнуло название темы. Так и думал что тут замешан стробоскоп. А не было бы игрушки - ездил бы действительно с "правильным" зажиганием и не парился.

Почему-то я на своем карбовом зимой ни разу по вине карба не испытывал затруднений с запуском. А поддержание в чистоте карба сродни поддержанию в чистоте форсунок. Тем более что с карбом проще - все можно самому сделать, а в случае инжектора надо ехать к специалисту. Да и прожорливость карбовой почему-то меньше чем инжекторной, в основном по причине прошивки, которую править если - так тоже к спецу ехать надо. Таки с карбовой проще, большинство могут сами сделать все не хуже спеца, а вот если проблемы с инжекторной то тут уже начинаются сложности. Нужные прибамбасы есть далеко не у каждого кто теоретически мог бы тоже сам справиться, да и количество таких кто понимает что и как гораздо меньше чем в случае с карбом.

В свое время Tigor тюнил свою карбовую с двиглом 1,2, учасвтвовал в драгах и рвал намного более именитые тачки, в том числе и инжовые. Так что дистанция 402 метра не показательна, да и какая система питания и зажигания тоже - важнее насколько правильно все настроено.

Согласен, в не кривых руках карб дает фору инжектору. А столь не любимое вами, пропиаренное устройство, позволяет выжать максимум с карба:).
Но у рядового пользователя карб в большинстве случаев работает не бог весть как. Инж в этом плане стабильней!

Инжектор хорош тем что он работает пока работает, но если что там сломалось то искать причину сбоев труднее чем в карбовой. К сожалению в инжекторной только одно надежное устройство - это блок управления, мозги. А вот датчики любят выпендриваться и помирать. А настройка или ремонт обходится подороже чем карбовой.

Это точно. Идиоты придумали всякие там метки, углы, стробоскопы... "Правильные пацаны" этим не заморачиваются...;)

Неправда! Не путайте МЕТКИ и СТРОБОСКОПЫ! Найдите хоть в одном заводском Руководстве упоминание о них!
Нормальные конструкторы во всем мире придумали и применяют или метки, или кондукторы. Стробоскоп- игрушка, равная по ценности/полезности измерителю УЗСК в том случае, если ею пользоваться бездумно, не понимая ни смысла, ни процессов. Почему с момента сотворения Таврии, как и 2108, нет в книгах ни слова про стробоскоп, а есть про простую приставку на СД/ лампочке для НАЧАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ УГЛА? Почему там нет ни слова про стробоскоп, а есть нормальная рекомендация, позволяющая оптимально установить УОЗ и с учетом бензина, и с учетом состояния ЦПГ мотора?

Правильные пацаны читают руководство по эксплуатации, а не "рекомендации по стробоблудию" - тема :tupak:

Стробоскоп нужен один раз, настроить трамблер при установке МПСЗ. Там нужна очень четкая установка начального угла отчета. Все остальное "стробоблудие":). Только тапкой в пол.
Зы. Хотя стробоскоп позволяет разглядеть визуально глюки трамблера при стоковой работе. Видна работа пружинок ЦР и работа вакуум-корректора и все их глюки.

Поумерьте свой менторский тон, господин "профессор". Прежде чем ставить восклицательные знаки, хотя бы откройте эти книги и изучите вопрос. Специально для Вас и Вам подобным любителям понтов:

Из книги Погребного:

http://i.piccy.info/i7/e0b5b8b56185b...0956660/po.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-05-17-17...20x536-r/i.gif

Из альбома Фучаджи:

http://i.piccy.info/i7/9368fb0e52fcd...007017/fu2.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-05-17-17...49x459-r/i.gif

Из книги (руководство) Быкова и Шленчика:

http://i.piccy.info/i7/90f1dbeac11d0...502887/chu.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-05-17-17...61x410-r/i.gif

Ну и что? Можно и по искре, покачивая трамблер туды-сюды, можно по светодиоду. Это непринципиально. Все равно это дает лишь начальную точку, от которой плясать потом по езде.

Паломник, Вам знакомо выражение "смотрит в книгу,видит фигу" ? Это про Вас, дальше доказывать Вам не вижу смысла, научитесь сначала читать

Паломник, дурацких книг, на уровне бытовухи, особенно про авто и прочие сложные вещи можно читать в 3...7 классе. Владея авто, можно почитать нормальную книгу Фучаджи, начиная с 89-го года, где для установки начального УОЗ применяется или СД маломощный, или лампа+ транзистор. Есть способ и без этого, и он тоже был описан, не менее эффективный, если нет в селе ни СД, ни транзистора завалящего- по повороту трамблера и искре. Этого вполне хватает 99,8% пользователей Таврий/Славут/2108 с бесконтактной системой зажигания. К тому же, в вашей ссылке №2 на того же Фучаджи не зря написано деликатно-...также можно при помощи стробоскопа...
И в ссылке № 3 умные люди жирными буквами для кого написали про бензин ...с соответствующим октановым числом...?
А что про несоответствие ОЧ пишется, и где- в рукоприкладстве к тому, кто...стробоскоп доступен практически всем...?
Как, без восклицательных- нормально?

Три года назад купил себе строб именно для этого. Выставил начальный угол МПСЗ и забыл про гайки трамблера.
Теперь думаю куда бы его спулить - 150 грн. отдал, почти новый - лежит без дела.

Читать с телефона эту тему ровно в два раза дольше чем снять трамблер и посмотреть состояние пружин, и исправить, если есть необходимость.
Или опять нужно предлагать варианты, а ТС будет решать какой из них ему больше нравится?

Учитывая что проблема возникла недавно, а до этого было всё чуки-пуки, и учитывая что перепроверили УЗ и он нормальный т.к. и был. Как говорится "чудес на свете на бывает" и я бы копнул в сторону вот этой вашей фразы - "Особенно после перегрева мотора где-то в пробках". На улице существенно потеплело, возможно и СО где-то шалит, может это просто совпадение а может и нет. Детонация так-же возникает при температурах близких к температурам кипения тосола, как и при всех уже перечисленных здесь неисправностях.
Что-там с температурой по двигателю?
Понаблюдайте на всякий случай СО нормально сбрасывает температуру или с запозданием и продолжительно?...

Если вакуум-корректор работает, угол выставлен - проверте ВВ провода. У меня с потеплением стало подтраивать на холодную и звенеть при оборотах. Оказалось один провод в бесконечности, два с переменным сопротивлением. Заменил и всё пришло в норму. Крышку трамблёра тоже осмотрите. Ещё может трубка с микротрещеной.