Газовый одноконтурник
 

Посоветуйте!

Такой, шоб сейчас переделать на пропан-бутан, а через год-два на природный.
Читал, шо там должно быть рабочее давление низкое - шоб из балона всё выбирал.

Просьба тыкнуть в модель ссылкой.
бюджет... ну скажем 3000-4000 грн

Бытовые котлы все работают на низком давлении. И практически все легко переводятся с одного вида газа на другой. Только баллоны забодаешься менять.
Котел лучше выбирать самому. Да и вводных маловато. Протерм рулит. Будерус тоже айс, но в прайс врядли влезешь.

собственно чтоб заработало на пропано/бутане вместо метана нужно заменить жиклеры и отрегулировать заново клапан, это все описано в мануле от котла.
самый интересный вопрос в газовой емкости и ее заправки газом? расход примено одинаков шо того шо этого, но дом в 80 квадратов за месяц жрет около 200-600 кубов (они же литры) смотря от мороза т.е. 7-20л за сутки т.е. балон в 50л в среднем за 3дня. ну и разница в цене на топливо в 6 раз ваще никого не смущает.

В баллоне пропановом, полном 12000 дм.куб газа. Это если по ТУ.

дак на сколько хватит 12000 дм.куб газа на отопление дома?

Один кубический метр равен 1000 куб. дециметров/литров. Вот и считаем- 12000 дм. куб = 12 метров куб. газа.

спасибо!

а есть ли баллоны под метан?
можно ли баллонами с метаном "топить"?

Я таким не занимался.

У меня кент поставил себе одну комнату (дачный дом = 1 комната+предбанник = 15кв. м.) на баллонах топить, так 4 раза в месяц (~неделя) заправлял 2 баллона пропана. Адски геморно и дорого. Дом в 80 кв. м. - наверное, дешевле деньгами топить.

Бухгалтерия сего отопления, ппц как примерная - точных расчётов нет.

Житомирские котлы с евроситовской автоматикой рулят. По крайней мере в бюджет влазит. Б/у стрёмно брать.

Баллоны под метан есть, конечно. Как бы таксисты без них ездили бы?
Но пока вроде еще никто так не извращался, топить метаном из баллонов.
кстати
в такой редакции, наверное даже теоретически невозможно, очень громко получится:-D

Обычно, чтобы топить сжиженным газом, покупают ахрененную емкость (от куба и до пока денюх хватит), закапывают ее в огороде и периодически приглашают заправщика, что бы эту емкость заполнить газом.

Может начать с твердотопливника? Дом для ПМЖ или типа дача?

Пилетники наверно более рациональный вариант. А если еще принять во внимание цену за установку и подключение газа и ту кучу нервов и времени...

50 литров баллон - 250 грн
8 баллонов в месяц - 2000 грн

Газ в любом случае удобнее будет.

Та ну нах такое отопление. И это еще теоретические расчеты.

1. для жизни

2. забить ваще на газ? 3К зел. цена вопроса. не считая дооформление дома.

дешевле чем электро выйдет или нет?
сейчас 50 копеек киловат

2000 грн - 15 кв. м.

вот так ещё показательней.

ужас

А Лихтричеством не ХО?

дорого:blea:

1. Котел нужен без современных электронных наворотов - его и переделать проще. Ну, скажем, Житомирский, Винницкий.
2. Когда-то считали диаметр сопла форсунки, но под нашу автоматику. Под сжиженный газ нужно было 1.8 мм для 16 КВт автоматики с горелкой на 3 сопла. Мощность там пропорциональна расходу.

А котел с современными наворотами переделать еще проще. Там уже есть просчитанные заводские форсунки и под природный, и под сжиженный газ. Автоматика перенастраивается элементарно.
Я не призываю покупать такие котлы. Я за объективность;-)

Не совсем и элементарно, форсунки надо купить, мозг котла перешить. Есть чем, так просто?
И ради чего- расхода баллона в сутки? Уже считали, жирновато выходит.

Ну если мозг туповат, то его и перешить можно. А так обычно все переключается либо на плате, либо там же перемычка переставляется, либо программно (без прошивки).
И про то, что нужно на жидкий газ переходить, речи не было. Речь была о том, как это делается на "навороченном" котле.

сколько? хотелось бы пример сколько денег стоит отопить Лихтричеством домик с такойто площадью.
сколько Лихтрический котел стоит?

Можно посчитать только приблизительно. По укрупненным расчетам берите 1кВт/10м.кв. И считайте. Эл.котел имеет КПД близкий к 100% (в расчетах можно принимать 100 для удобства). На практике, правда, мы получим немного меньший КПД.

По сравнению с природным газом затраты буду раз в 5-8 больше.

это в час/месяц/сутки?

В час, конечно.

Но в самый лютый мороз. :) Типа с запасом
т.е. в Тавтохином случае в принципе можно брать половину.
Т.е. дом в 150 кв. в среднем обходиться 24*0,5*15*0,5=90 грн/день.

Только не забудьте, что после 800 кВт*ч в месяц тариф немного другее, и что сейчас большинство автоматов ОФИЦИАЛЬНО ставят на 16 ампер, вот и считайте.

Я бы на електро даж не расчитывал:бывают перебои в самый неподходящий момент.
Про дом/дача вопрос правильный: есть ли возмодность хоть комуто глянуть котел на дровах.
Конкрктно могу предложыть: ставить два котла-1 на дровах+к нему ахринительно огромный теплоизолированый бак(теплоаккумулятор) и второй на газу с баллона.
Получится громоздко, но: система будет работать и после подведения магистрального газа как запасной вариант(газовый конденсат мерзнет в самый мороз), Не надо постоянно подкыдывать дрова/уголь. Если прогорели дрова, газовый котел включиться на режым антизамерзайки труб СО.

Жони, не.
Так я не наэкономлю.
Правда, если котёл на дровах будет стоить копейки - может, да.
С электричеством проблем нет, но цена не радует и не будет радовать никогда.

Койтел на дровах могет стоить 100уе. А мож и меньше...
У мну офыцийно куб дрофф стоит 56грн...

хм
заинтриговал
покажи какие именно имеешь в виду котлы по сто баксофф?

кс-тг-16 черниговские. У людей до сих пор новые по гаражам стоят. Б/у цены вплоть до самовывоза за так.
По сути пофигу в чем дрова палить в кс или крутючем будерусе/висмане/юнкерсе.
Еще прикольный вареант камин с водяной рубашкой-икотел, и красиво.

Так и ездить, в принципе, по фигу на чем. Шо Мерин, шо Таврия, один хрен.
Просто крутючий Будерус кроме того, что дрова жрет, он еще и регулировать горение может (и другие фишки есть конечно), да и дров малость меньше жрет. У него один недостаток - цена.

Дак это смотря какой дом у вас-считать надо.
Последние две зимы наблюдаю новостроеные строения в томской области. до минус 20 приоткрыта щелка окна. в минус 30 окно закрывают, но батареи еще не открывают..

По сути -да.Вопрос лишь в понтах и прессе лишних бабок.

Обьясните мне тупому, как для выработки 1 ГКкал один котел портебляет одно количество дров, иной котел-чуть меньше? При условии, что топим дровами с одной кучи.

Тут даже дело не в понтах, а в удобстве и уровне безопасности.
А про калории объяснять долго. Это опять же, как и у автомобилей, жигуль жрет 10 литров, а форд с большим объемом двигла 5-6.
Если вкратце, то в уравнении теплового баланса котла есть 6 составляющих потерь тепла. Так вот, и у Будеруса, и у житомирского котла одинаковыми будут только q1. Остальные 5 составляющих будут не в пользу нашего котла. Одним словом, КПД.

Суровые томские парни топить начинают только при -35, в -30 только окна закрывают ;-)

дада
шото такое я читал

Жони читает мои мысли и нишет их на говнофоруме.

Очень хочу такой вариант - только сам камин это нифига не дёшево опять же таки, как я понимаю.

Но камин с теплообменником - это да. Мне кажется самый вариант.
Когда, если я таки проведу газ, то котёл дровяной будет точно не нужен.
А камин - и красота куогда просто стоит и топить можно как для тепла, так и для красоты.

Скока стоит камин построить?

У знакомого водяная рубашка встроена прямо в обычную печь. Гравитационная СО. Дома тепло и весь сухой мусор идет на пользу.
Ну а камин в доме - это ваще круть.

Камрад. Открою страшную тайну. Два котла подключенных последовательно жесть как круто и экономично. Все село так жывёт. Первый котел на дровах, а второй котел на газе. Днем топишь дровами, а вечером разгоняешь систему и включаешь газовый котел, утром встал выключил газовый котел, подкинул дровишек и жызнь наладилась. В самый лютый холод не получалось с такой системой спалить больше 500 кубов "вонючего газа"(с) Котел газовый жытомерский, а дровяной луганский (старобельский)

Про такой режим писал давно тому назад, и еще про ЦН там же.

Не, просто посчитал и пришол к выводу.
когда я мечтал-прайс 4кгрн
Вижу проблему в таком теплообменнике

НЕТ!!! Ета хрень поможет мусор со двора превратить в тепло для СО и ГВС!!!
В котле душу греет понимание економии(просто пламя не видно.
Камин построить можна самому, ибо цены на сложыть печь космические( в журнале цену сложыли-17кгрн!!!

Та, блин, это по деньгам лучше, чем битопливные и надежнее. Самая сложность это: 2(две) трубы и 2(два) расшырительных бачка.

Джонни, лично для вас- если начинать с ноля, то нужно все правильное, главное- сечение дымохода для камина. Не будет нормального, не будет камина, будет коптильня. По прикидкам, несложный и не сильно выпендренный брались делать за 1500 у.е + материалы правильные, тоже около 300... Т.к. с дымоходом вышла промашка, купили каминную топку хранцузскую как-бы, из чугуния, с дверцей и стеклом. Оказалась совсем неплохая штука, и существенно дешевле. Да и дымоход вполне справляется.

Зачем всего по два? Старый котел остался со своими поторохами, к нему никто и ничего не предъявит, а газовый врезан последовательно в старую конвекционнную систему + ЦН.

Не, просто утепление хорошо сделали ;-)
сами не ожидади-что ламп, компов и горячих тел будет хватать :D

Та, я ставил всё с нуля. Думал, как его лучше сделать, а оказалось, что так проще и дешевле. Работает уже 4 года и ништяк работает. Тем более газовщики когда ставили, сами расшырительный бачёк поставили, а к дровяному котлу прилагался в комплекте и дыра в потолке была не до конца заделана:)

Два РБ нафиг надо. А про две трубы вообще не понял.
С чем полностью согласен, это ТТ котел и газовый как на подхвате ночью и при отъезде хозяев.

Ну е-мае: один РБ в газовом котле:его оттуда не выдерешь! Второй на твердотопе-ТБ регламентирует. Есть несколько способов подключения твердотопа в закрытую СО(термосмес+теплоакумулят ор и аварийный теплообменник)
2кук: камин-класная весч, но с рубахой таки лучше!!!

А вы поинтересуйтесь, сколько стоит фирменный камин такой, вам и без майки потеплеет.
www.vodoprovod.ua как пример, там есть страница "термокамины с водяным контуром", выбирайте!

Не, дороже расценок я невидел. Даж в епицентре дешевле были. А за марку платить - толку? Один хрен китай дефектный.

Нет, там не кЕтай. Потому и дорого.

Ну за 200кг чугуна отдать новую славуту-нипанятна!
З.Ы. Препод в универе рассказывали, что при командировке в поднебесную в 70-80гг там В КАЖДОМ дворе отливали чугун, и стояли импровизарованные домны! Не думаю, что эти фирменные чугунища хоть чем-то круче по качеству.
Ну и как всегда в этой стране-хорошый понт дороже денег, однако.

Сравнили времена, однако. То был великий скачок, главное- хоть чем-то занять людей. У большевиков истинных такое- фирмА- они хреновый чугун, мы- реки вспять, Албания- по бункеру на семью...
А качество чугуния и отливки даже у моей, не дорогой, совсем неплохое.

ДА!!! За недорага нада брать, ибо за 3куе каждый сможет, а построить со за 500уе-эт ннада уметь.

за 500 у.е. ЦЕЛИКОМ со - это надо суметь потом не разориться на ремонтах\колличестве дров.

Так то - и костер в центре кухни - уже ЦО. :-)
И даже сливать ничего не надо при отъезде )))

Ладно, поставлю вопрос так:

как обогреться без магистрального газа и с электрикой по 50 коп/Квт?
ночные тарифы - тоже, пока, не рассматриваются.

Заранее благодарю.

Обмотаться ватой (более серьезно подсказать - надо знать, что за дом) и жечь на уровне 50 ватт с квадратного метра.

Хотя, вполне возможно, в Вашем климате и того меньше..Зим то нету ))

10 см пенополистерола мало?

Считать надо..
Для Саратова - на уровне 15 надо.
Те Томские постройки были на уровне 20-25 см базальтовой ваты. Причем точно небыло швов и т.п.

боюсь ответа: а окна вы делаете в хатах?
и какого размера: 10/15 см? (шутка)

10\15 много - кошке хватает 8 на 8 :-)

На деле - обычные пластиковые стоят. Все окей))
Примерно 1-2 газовых баллона в неделю 50 литровы расходует дом товарища. Газосиликат 30см (или сколько он там, в общем - ложком лежит)+пенопалст гумнявый - 10 см.
60 метров 1 этаж. Теплый пол. Температура +27.В сильные морозы - пару недель в сезон +30...+33. Батареи под окнами - почти всегда выключены.Ибо оказались не нужны. (второй этаж есть-но не обжит. Утепление "на отвали" -просто раскидал пенопласт\вещи и забил).
Дом в состоянии "стройка" - поэтому щелей вагон.
50-100 литров - это 700-1400 рублей. В месяц 2800-5400 руб (700-1350 гривен).
Это много, но аналогчичный дом красного "щелевого" кирпича (в полтора кирпича стены) жрет по счетчику 3500 руб. Газ - магистральный. Он в 3 раза дешевле..
Моя сараюшка - "засыпуха". Две доски дюмовки-между ними 20 сантимов опилок. Половину уже ветер развеял.Это частая конфигурация для домов 180хх-192хх годов постройки.
Площадь 35-40 метров. плачу 1000 руб в мес круглый год. Тариф "безлимитный".

Вот сравнивайте что дешевле.топить или теплить.

Тавтоха.

1.

Насчет каминов никого не слушайте.
Если Вам нужен ТТ обогрев по старинке,
то только печь.
Камин - это деньги на ветер.
В прямом смысле.
Поэтому только печь, только хардкор
и только в подвале,
если не хотите,
чтобы соседи,
которых у Вас нет,
или всякие понаехавшие,
которых у Вас дохера,
Вас чморили за внешний вид Вашей студии.

Впрочем, у Вас нет такого подвала как у меня.
Я даже скажу больше:
у вас нет никакого подвала.
КАКОЙ НАХYZ JОБАНЫЙ ПОДВАЛ НА БОЛОТАХ!!!!!!!1111111.
Так что про камин забудьте как про страшнный сон.

2.

Пока писал пункт 1,
помнил,
что нужно написать три,
но теперь забыл.
Так что насчёт пункта 2 позвоните завтра.

3.

Вам совершенно правильно писали,
что нужно заморачиваться не только улучшением отопления,
но и снижением теплопотерь.
Несмотря на то,
что Вы мне рассказывали ещё прошлой осенью,
из каких у Вас блоков сделаны стены и крыша,
я Вам настоятельно советую посчитать теплопотери через
1. Ваши крутые пенополистирольные стены.
2. Ваши крутые окна,
особенно французские на первом этаже,
через которые АлексЗ меня фоткал,
3. И самое главное - через крышу.

А ещё лучше - зимой снижайте температуру на втором этаже до 10-15 градусов.
Всё равно Вы дрочите на перовом.

ЗЫ.
Но снижая температуру не забывайте про влажность.
У Вас грибок даже на крыше второго этажа.
Лучше больше проветривать,
чем больше топить.

Да.
НАсчет пункта два наверное вспомнил,
А может и нет.

В любом случае, я надеюсь
(разглядывать было некогда,
потому что хотелось смотреть Джанго),
что у Вас в окнах по три стекла.

Если нет, то Вы лох,
и передайте это всем вокруг.

по три

http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ - ну просто обалбенный сайт с расчетами теплопотерь и точки росы.

п.с. Олегыч, как всегда прав - туева хуча тепла улетает через крышу.
п.с.с. и заштукатурьте, наконец, пену в окнах, (сделайте фальшивые четверти из ЭППС.)

крыша - та же стена по сути
т.е. 10 см пенопласта и по 5-6 см бетона внутри и снаружи

Пенопласт,внутри?

http://теплорасчет.рф/G...e=76&outside=0
При -25гр за бортом и 23гр внутри, конденсат = 19.87 гр/м2/час

хорошего мало :(

так ваще её не должно быть?

понятно
надо ещё 8 см. пенопласта

http://s32-temporary-files.radikal.r...-929206895.png
http://теплорасч�...e=76&outside=0

Правильно! :-)
Крыша - та же стена. И расчитывается ее толщина так же.
Только табличное значение для сопротивления надо брать из соседней ячейки справочной таблички.
Там, где для стен R=3,ххх, там крышу делают R=4..5.


Величина R - это такая фигня, достигнув который Вы поимете нужный Вам энергоперенос. Условно - 10 джоуле-попугаев в секунду.
Если стена дает 10 джоуле-попугаев при условиях - в комнате +20, на улице - минус 35.
То потолок в этой комнате окажется под условием - в комнате +25!!!, на улице - так же минус 35.

Эта дельта внутренней температуры даст поток 10джоуле-попугаев + кусочек.
Чтобы этот кусочек скомпенсировать-надо потолок делать более крутым, чем стены.

Можно еще так думать - потолок, эта та же стена, только перед этой стеной более горячо..


Таких не делают-клейте десятку.

артём: у меня стены, перекрытия, лестница и крыша сделаны из одного материала по одной технологии.
Т.е. крыша - это наклонённая стена.

10 см пенопласт - понятно. просто после 8 см. эта штука перестала показывать КОНДЕНСАТ!!!

Энергии, выходящей из дома на улицу, глубоко по....
на технологию и материал. Ее, эту энергию, колышит только теплосопротивление.
А как, чем и почем-это решает архитектор..

Всем добра..))
Конденсат в частном доме-штука специфическая.
Его надо в совокупности рассматривать....Огульно, одной прогой достаточно тяжело, ИМХО, узнать истину.

Самый лучший способ уйти от конденсата - уйти от бутербродов ))

всё по-новой построить?
или развалять внешний слой?

Добавить...
Или слой или котел...

я так понимаю, что 10 см пенопласта утеплит хату огого.
и отапоиваться можно будет от желудочно кишечного газа? ну как Вы пишите: телами и компьютерами

Не правильно понимаете.
Или - невнимательно читаете.

теперь я ничего не понял

Они предлагают сантиметров 50 пенопласта. И еще с двух сторон утеплить мин.ватой. ;-)

10см утепляющего слоя вполне достаточно.

так в сумме 20 выйдет.

а скажите
почему, когда я ставлю дополнительно 10 см пенопласта - оно пишет что всё ок
http://s37-temporary-files.radikal.r...-929206895.png

а когда меняю на 5 см. экструдированого пенополистерола, то пишет - конденсат. при чём там же где и был, если пенопласт ваще не добавлять ваще.
http://s37-temporary-files.radikal.r...-929206895.png

везде говорят, шо экструдированый в два раза лучше обычного, поэтому можно в два раза меньше.
или тут какие-то другие законы термодинамики?

Экструдированный - енто немного крепчее обычного. С каких ему быть в два раза менее теплопроводнее?

Потому что в базе данных этого калькулятора для обоих материалов указана
одна и та же теплопроводность: 0,04 Вт/(м К).
Что там в реальности - х\з, гуглите гугл.
Но мучают меня смутные сомнения,
что не будет теплопроводность этих материалов в два раза отличаться.

ЗЫ.
а что такое мю минимальное и максимальное - я вообще не понял.

дадада
это всё разводняк

Не смотрите на коэффициенты что вам предлагают , они практически одинаковы . Разница в том что экструдированный в 10 раз меньше набирает воду и служит дольше . А ложить их нужно одинаково по толщине .

экструзия луччше тем, что крепче, хуже горит, меньше воняет(если импортая, производства рф воняет и горит лишь немного лучше обычного пенопласта).

покопавшись в нетиках нашёл вот что:
электрический отопитель проточного типа

http://www.invest.anndress.com.ua/vid_.jpg
три фазы в дом заведено

http://www.invest.anndress.com.ua/eou.htm
1 200 грн.
эта приблуда обещает экономить электроэнергию, но я не понимаю как.

но это какая-то ерунда, я на него давно смотрел. не помню что там не понравилось, но то таке - электричеством не наэкономишь - факт.

дальше самое интереное:

Я так понимаю это новый пиролизный котёл, который можно переделать под газ - что мне и нужно!!! ХА-ХА!

Котел твердотопливный Огонек КОТВ - 14



http://ogonekua.com/gall/14.jpg
строение: 100-140 м2

2.650,00 грн.


Для всех моделей котлов КОТВ, основным топливом является уголь, можно топить дровами, если установить газовую горелку, то отопление может производиться газом.
Модель «КОТВ-12» — универсальный одноконтурный котел. Котлы работают на твердом, или газообразном топливе. Дополнительно возможна установка регулятора тяги или турбонадува.
Характеристики котла:

• мощность: 12,5 кВт;
• КПД: не менее 70 %;
• рабочее давление воды не более: 70 кПа;
• продолжительность рабочего цикла не менее: 8 ч;
• количество воды в котле: 30 л;
• температура теплоносителя: 90 0C;
• объем топки: 0,3 м3;
• сечение дымохода: 190 мм;
• габаритные розмеры: 1680 х 305 х 350 мм;
• вес: 80 кг.

Что-то мне подсказывает, что будет это счатье греть меня зимой в паре с электро котлом.
(Вот только надо натырить дров/угля и прочих горючих. Шо самое дешовое на пилорамах?)

Схему вижу так:

электрокотёл(он уже есть)+ТТ подключены в систему

Вечером закладывается ТТ на максимум и оставляется гореть на 4-8 часов.
когда температура в системе(а можно и датчик воздуха в комнате поставить) падает, то
включается электрокотёл и поддерживает сколько надо до прихода кочегара.
Утром закладывается опять и валится на работу. Днём включится электрокотёл.
А вечером всё повторится.
Таким образом электро будет работать в самом экономном режиме (ТЭН на 1,5 Квт/ч)- 5-6 часов в сутки - а это терпимо по баблу.

Было бы неплохо посчитать сколько нужно кубометров дров на этот огонёк.

Да!
И последний вопрос: имеет ли смысл установки бака литров на 200-300, что бы электрокотёл включался как можно позже?


Ваши мнения, господа!

Если включишь ТТкотел в систему напрямую(не на газовой горелке)-почти гарантия убитой СО.(надо чтоб трубы железные были, чтоб батареи чугунные, расшыритильный бак нержавейка(обратку не засрет когда-то)) Эт малопривлекательно. Если почитать про эл.котел, то там мелким шрифтом написано-в системе должен быть слабый раствор електролита(особенность котла)-а это трупы алюминиевых радиаторов!
Кароче-ТТ котел+бак+расшерительный бачек+теплообменник. Эт 1-й контур.2-й контур: обычний електрокотел(ссылку не дам, видел такой в епике) в любом месте системы+любые трубы+любые радиаторы+вход в общий теплообменник. По трубам настоятельно рекомендую сваренные полидыфузионной сваркой(скрутки не жывут долго).
На пилорамах самое дешевое - обзел(обрезки с корой) Цена-от
""да плять приедь и забери их на..й"" до ""20грн за куб"". Дрова по 56грн/куб. На зиму в лесхозе выписывают 12 складометров дров на дом(шо таке ""складометр "" нихто обьяснить не могет,военные плиать.

Это дрова,
сложенные более-менее аккуратно,
в объёме 1 м3 сферического пространства в вакууме.
Есть даже какие-то нормативные коэффициенты,
позволяющие переводить объемы наваленныех как попало дров в складометры и далее - в обычные м3 дров.

Это что за вид сварки и при чем тут скрутки? Жони, писать нужно спокойнее и мысли свои четче формулировать.

Я ему даже позвонил.

Тавтоха, я тут напишу ответ на Ваш вопрос: утеплять или нет.
Лично я, на Вашем месте действовал бы так.

В этой говнопрограмке провёл бы два расчёта - то что сейчас и с утеплителем. Причём перед расчётами подумал бы ещё насчёт температур внутри и снаружи.
Те 23 (или сколько там) градусов, коотрые предлагаются внутри по умолчанию лично для меня слишком много.
Да и с наружи желательно взять не продолжительную пиковую, а среднюю по больнице за отопительный сезон температуру.
Кроме того у меня ещё очень большие сомнения по поводу коэффициента теплоотдачи на наружной поверхности, но хрен с ним.

В результате Вы получите два значения "теплопотерь" через стену:
k1 (как сейчас) и k2 (с утеплителем).
(на самом деле всё прогрессивное человечество
в лице дипломированных не один раз теплофизиков
назывет это коэффициентами теплопередачи,
но строительная теплофизика - она такая строительная).

Теперь считаем Ваш профит:
В результате утепления Вы в космическое пространство станете
в среднем за отопительный сезон выкидывать на dQ Ватт меньше:
dQ = (k1 - k2) * F * dT,
где F - площадь Ваших стен (естественно без окон) в м2,
а dT - разность температур внутри и снаружи в Кельвинах, она же в градусах Цельсия (вот почему я настоятельно советовал подойти более серьёзно к выбору этих температур).
Далее умножаете dQ на количество секунд t в Вашем отопительном сезоне и получаете сэкономленые Джоули
Е = dQ * t,
которые уже стоят бабло.
Для того чтобы посчитать бабло переводите Джоули в килоВаттчасы,
кладя с прибором на КПД Вашего электрокотла (то есть принимаете его равным 1), и умножаете на тариф.
В результате Вы получите сумму которую можно сэкономить за год.

Делите все затраты по утеплению на эту сумму и получаете срок окупаемости.
Сравниваете этот срок с продолжительностью своей жизни и решаете нахер оно Вам нужно или нет.

Конечно это всё писано вилами по воде
прежде всего из-за кучи вопросов по внутренней и наружной температурам и коэффициентами теплоотдачи,
и эти рассчёты дадут результат +-100500 процентов,
но более точный результат требует вложение бабла.

спасибо!
буду стараться!

Сегодня съездил под южный мост к производителям этих котлов.
Посмотрел в живую.
Эти котлы с топкой 30 см - таки лучше под уголь.
Но!
Новинка!
Всего пару месяцев как вышло.
Котёл с топкой 50см.
Для дров гораздо лучше. В итоге бегать подбрасывать реже, потому что сами дрова длиннее.
ещё и улучшенный http://www.stroimdom.com.ua/forum/im...lies/smile.gif
название: 14 Д

http://s006.radikal.ru/i214/1307/fa/12db63f63801.jpg

он даже визуально заметно длиннее
новая дверка топки и поддувала (раньше по-другому закрывалось) с панелькой внутри (манагер сказал, но я забыл зачем она - что-то жаропонижающееhttp://www.stroimdom.com.ua/forum/im...lies/smile.gif ) с несгораемой ручкой, т.е. ручки раньше были круглые, а теперь удлинённые и из другого материала (это всё со слов манагера - владельцы подправьте если он наврал)


http://s43.radikal.ru/i100/1307/e7/8fcdc250e0e0.jpg

топка изнутри
видны колосники

http://s020.radikal.ru/i719/1307/6c/04103002f43d.jpg

3 100 грн

мне понравилось
внешне по качеству судить сложно, но придраться особо не к чему

если не узнаю никаких негараздов - то, наверное надо покупать

Строители оперируют понятием Эр, а не Ка.R сопротивление К-проводимость.. все окей, никакого диссонанса..

Сергей Олегович, позвольте дополнить ваш пост.
Вы совершенно верно дали расчет, но совет- не очень.
Мы Дом строим, а не коровник или хоз. блок.
При Вашем расчете-особенно если уменьшить температуру стенц изнутри в доме будет много проблем. Если стену брать +18-19 град, то угы-если специально ничего не выдмывать (типа наличников снаружи на избах, как предки делали) опустятся до плюс 16. И тут попрет плесень..
В СССР иначе подходили к вопросу-стояки отопления пускали по углам. они локально нагревали угол и +16 градсную изотерму запихивали в толщу стены..До тех пор, пока Внезапно температура воды в стояке не падала с расчетных +70 до пост-перестроченых +45-50. углы в хрущевках тут же сырые..
Идем дальше, даже если у вас стена будет +18..20 градусов и не потеть, стена противопоположная к ней (в глубине комнаты) будет +26..27. а при разности температур более трех-четырех градсов человек,экое животное, начинает дискомфорт ощущать...Сквозняком называемое..Этого тоже можно избежать, но тогда от каждой из стен надо на 3-4 метра отстоять. тогда наступает баланс и комфорт.

Если подходить чисто с точки зрения 'дельта Е*на курс доллара-профит через сто лет', то вообще утеплятся выше Эр=2 бессмысленно (особенно в РФ-с дотатируемым газом.чем меньше газа мы жегем-тем меньше ичпользуем те дотации,что на нас выделело правительство.Это вообще - как заплатить за пирожок и не доесть :-) ). Можно вообще остановится на сопротивлении на уровне полтора-просто ходить в носках, температуру в батареях держать под 65-70 град, вместо гигиенически комфортных +50, забить на весь микроклимат и радоваться перед соседями экономией..

Дом - это комфорт. а за комфорт надо платить.Как за мерседес против ланоса.Хотя гур/кондей есть в обоих...Экономить лучше иначе - лучше ночью температуру снижать...Говорят, это даже тренирует организм.Вроде бы немцы при +17 спят.Но в пижамах..Так же попадаются рекомендации, с ссылками на гигиенистов, что надо не температуру в доме держвть постоянной, а дельту температур-если на улице похолодало, то и дом надо пристудить.Дабы не жил организм оторванным от микрокосмоса вакуумного...
но сами первоисточники мне не попадались..

а площадь дома сколько?
Это я к тому, что нужно примерно 1кВт/10м2. (это в принципе с запасом, даже с вашими стенами)

у меня этот гипотетический Эр около 4 получился. (30 см пенобетона + 10см ваты+ветробарьер+вентфасад ) наверно перебор, НО сейчас засовую руку между ватой и кладкой, а там прохладно.
п.с. твердотопливник сильно не понастраиваешь. К нему хрен привяжешь датчики по комнатам+уличные и всякие там временные-календарные :(

Я всю зиму прожил с грубкой, каждый день по приезду домой у меня вечер начинался с топки...
Грубка старая, уже и внутренних перегородок то нет..