Регулировка трамблера без стенда
 

Решил создать тему о настройке трамблера «на коленке», без стенда, при помощи простейшего оборудования – стробоскопа, транспортира, вакуумметра и тахометра. Сразу оговорюсь: я полностью отдаю себе отчет в том, что трамблер и карбюратор – это вчерашний день, что МПСЗ – это лучший выход для того, кого не устраивает работа штатной системы зажигания. НО далеко не каждый может себе позволить потратить деньги на это недешевое, хотя и очень полезное удовольствие, поэтому буду рад, если мой опыт будет кому-то полезен. И еще: этим методом трудно подобрать новые пружины центробежного регулятора, если ваши сильно устали, он позволяет хоть немного вогнать в «рамки приличия» то, что есть, но еще не очень ушатано и подкорректировать трамблер под двигатель 1,2л.
Итак, трамблер – это, как и карбюратор, прибор весьма неточный, капризный и требующий регулировок и ухода. Новый заводской – он еще как-то более-менее сносно выполняет свои функции, но поработав тысяч 50-80 начинает люфтить и разрегулируется. Особого внимания заслуживает вопрос корректности работы трамблера на двигателе 1,2л. Дело в том, что двигатели 1,1л и 1,2л имеют, естественно, немного разные характеристики, хотя бы то же разрежение во впускном коллекторе при одинаковых оборотах и нагрузке, но автозаз посчитал возможным не заморачиваться с изменением характеристик под мотор 1,2 и ставил на все моторы одинаковые трамблеры. Много раз обсуждалось, что мотор 1,2 более склонен к детонации, чем 1,1 и для него характерна детонация при нагреве при правильной установке начального угла опережения зажигания. Стоит отметить, что характеристики трамблеров вазовских переднеприводных моделей 1,3л и 1,5л очень даже различаются (рис.1).
Теперь немного теории: за формирование необходимого угла опережения зажигания в трамблере отвечают несколько систем. Начальный угол опережения устанавливается вручную по меткам КВ, а во время работы мотора изменяется в зависимости от оборотов центробежным регулятором (ЦР) и вакуумным регулятором (ВР). Зависимость угла опережения (УО) от оборотов и разрежения подается графиками (рис.1). Для тавротрамблера график представлен на рис.2.
Для двигателя 1,1, да и для 1,2 нужно характеристики трамблера подогнать максимально близко к этим графикам, а уж потом подгонять под данный конкретный двигатель. Но перед тем, как приступить к регулировкам, нужно убедиться в отсутствии люфтов в подвижный частях трамблера и при их наличии обязательно устранить. Это касается, к примеру, пальца, на котором крепится тяга ВР к подвижной пластине (он имеет моду разбалтываться и люфтить), осей, на которых устанавливаются грузики ЦР (тоже нехило разбалтываются). Эти люфти можна устранить, расклепав крепления этых осей.
Итак, люфты устранены или их попросту не было. С чего начинать проверку и регулировку? Ах да, пока трамблер разбирался для ревизии люфтов (это можна делать на машине, снять всегда успеем), можна установить угол вступания в работу большой пружины. Судя по графику, это около 10 градусов. Почему 10? На графике указан угол по шкиву коленвала, на валике трамблера он в 2 раза меньше. Как установить этот угол? Трамблер частично разобран, ВР снят, пластина, на которой установлен датчик Холла снята. Перед вами шторка ротора, а под ней видны грузики и пружинки – маленькая(мягкая) и большая (пожоще). Подгибанием стойки маленькой пружины добываемся, чтобы она была минимально натянута а между ее витками были еле заметные зазоры. Далее я брал прозрачный транспортир, сверлил отверстие для оси в его центре, одевал его на ось и фиксировал на кусочке пластилина (можна двухсторонний скотч – просто чтобы не сместился). На шторку крепил на тот же пластилин проволочную стрелку, направленную к делениям транспортира. Поворачивал транспортир, пока стрелка не оказывалась возле нуля шкалы и фиксировал. Дальше, поворачивая шторку-ротор со стрелкой, смотрел, при каком значении угла вторая пружина, установленная с зазором, вступала в работу. Подгибанием стойки большой пружины добился, чтобы значение угла было 9-11 градусов. (рис.3)
Собираем трамблер и устанавливаем начальный угол опережения зажигания 5 градусов на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе так, как это описано в мануале (рис.4). Дальше снимаем крышку ремня ГРМ и против часовой стрелки от двух нанесенных меток по окружности наносим дополнительные метки шкалы хотя бы через каждих 5 градусов, но чем чаще, тем лучше. Я наклеивал белую пленку-самоклейку. Как отмерять 5 градусов? Они уже отмеряны между двумя метками на крышке – измерит и отложить дальше от метки МЗ еще градусов 25 (шкала не нужна, если у вашего стробоскопа есть возможность измерять угол опережения). Ставим крышку на место, заводим мотор (трубка ВР снята!). Берем стробоскоп, смотрим: при 600-700 об\мин начальный угол опережения должен соответствовать вами установленному. Если он больше, значит малая пружина натянута слабо и ее нужно подтянуть. Делать это нужно через специальное окно в корпусе трамблера: вытягиваете заглушку, проворачиваете КВ, пока малая пружина не покажется в окне и отверткой отгибаете немножко стойку, натягивая пружину. Снова проверяем. Если угол теперь при 600-700 об\мин такой же, как на неработающем двигателе, добавляем обороты. При 1000 об\мин угол должен увеличится на 1-3 градуса от начального. Если увеличения не произошло, значит малая пружина перетянута. Опять подгоняем пружину к окну и уменьшаем ее натяжение. Так в несколько приемов добиваемся необходимого результата – при 600 об\мин угол начальный, а при 1000об\мин – 1-3 градуса. Ну вот и все. Если пружины штатные и не очень уставшие, то такая регулировка буде неплохо соответствовать графику, а если уставшие – тогда извините, ищите новые пружины и стенд или вас ждет многократная разборка трамблера, подбор пружин и кручение на двигателе с постройкой приблизительный графиков зависимости угла от оборотов. Проверьте регулировку для разной частоты вращения КВ, измеряя угол опережения стробоскопом или по самодельной шкале. К примеру, при 2000об/мин угол опережения должен быть 10-15 градусов от начального.
ВР проверяется просто: подключил к вакуумметру (рис. 5), создал разрежение, зафиксировал давление начала хода штока при медленном падении давления и конца хода. Сравнил с графиком – у меня было очень близко к заводскому. К стати, стОит сказать, что делал я все это где-то на 50 тысячах пробега и регулировки центробежного регулятора тоже почти попадали в график, понадобилась лишь небольшая коррекция.
Но вы спросите, зачем тогда я все это делал, если все было почти как на теоретических графиках?
Все дело в том, что доставали те самые детонации под небольшой нагрузкой на двигателе, нагретом выше 87-90С, вот и заподозрил, что трамблер неправильно отрегулирован (хотя эти проблемы наблюдались практически с момента покупки новой машины). Вот тут и закралась мысль, которую я озвучил в начале темы о том, что такая регулировка подходит для двигателя 1,1, но не годится для 1,2. Первое, что бросилось в глаза: двигатель нагрет, скорость около 50км\ч, при нажатии на газ до средины хода возникают детонации, но если нажать газ в пол, детонации пропадают, хотя должно быть наоборот. Вывод – на средине хода педали ВР дает слишком большое опережение. Было принято решение немного «загрубить» ВР. Сделал я это так: снял с трамблера вакуумную камеру, поставил ее бортиком на губки тисков, а на виступ сверху поставил подходящую трубку (по-моему, головку на 22) и легкими ударами молотка осадил этот выступ, немного прижимая пружину внутри камеры. Как было ДО и стало ПОСЛЕ, видно на фото 6 и 7. На фото видно гайку – это я с первого раза пережал немного – пришлось припаять гайку, закрутить винт и через П-образную скобу немного вытянуть корпус обратно. Измерения вакуумметром показали, что оптимальный результат получается при увеличении разрежения начала хода штока от 0,08 кгс\см2 заводской регулировки до 0,1кгс\см2.
Детонации от 50 км/ч до 70км/ч на 4 передаче при средине хода педали ушли, но от 70 и до 90 остались, что по оборотам соответствовало примерно 2700-3200 об/мин. Чтобы ее убрать, я отогнул стойку большой пружины, чтобы она вступала в работу на градуса 3-4 раньше, что соответствует вступанию ее в работу на 300-400 об/мин раньше.
На этом все. На 95-м энерджи от АНП детонаций практически нет при любой температуре, динамика нравится: на 4-й передаче при педали в пол от 60 до 100км/ч разгоняется без пассажиров около 14с, от 80 до 120 на 5-й – около 22с, 0-100 км/ч с места – 15,5-16с при условии, что обороты не выше 5300 об/мин, 100 км/ч достигается на 3-й передаче (первичная камера карбюратора – сток, вторичная обогащена жиклерами 102,5/125). Ну, и на случай бодяжного бензина имеется электронный октан-корректор.

Отлично! Делал то же самое, пока не собрал МПСЗ.
Прекраснейшее пособие, для людей с "прямыми" руками.

1
 

спасибо за отчетец

Интересно было бы узнать у пользователей МПСЗ на двигателях 1,2л: какой график зашивается в МПСЗ, заводской, или скорректированый? Есть ли детонации с заводским графиком при нагреве мотора выше 90С? Пробовал ли кто-нибуть график, скорректированый так, как показано на рисунке красным?

Нечто среднее между инжевыми кривыми и стоковыми трамблерными.
Кстати, когда гонял на столе трамблер и МПСЗ, заметил, что стоковый ВР работает в интервале 16-10 расхода МПСЗ. А МПСЗ в диапазоне 16-1. Разница колоссальная.
Если на пальцах: ВР трамблера работает от до середины нажатой педали до полного утапливания оной. А вот от легкого нажатия, до середины педали, ВР стоит в крайнем положении( максимальный УОЗ).
Таким образом у МПСЗ намного больше граница работы. Что в принципе и объясняет
"ломовые" низа на МПСЗ. С 10 км\ч на третей и с 30 км\ч на четвертой:).

Вот-вот, поэтому я ВР и решил зажать, чтобы он начинал "отпускать" немного раньше средины хода.

Я когда-то прикрутил трамблер Москвича к обычной дрели, обороты регулировал курком. Шкалу (транспортир) сделал из картона, стробоскоп из лампы ИФК-120(сейчас можно сверхъяркие светодиоды применять). Получилось довольно неплохо. Вакуум правда померять было нечем.
З.Ы. Даже идеальная настройка трамблера пружинами дает потерю примерно 10% момента на низах, поскольку требуется квадратичная характеристика, а трамблер может обеспечить только ломаную.

,,,,
 

Рома спасибо за помощь и подсказки в настройке.Поведение машины изменилось в лучшую сторону. Удачи на дороге

Рад был помочь! Удачи! :)

Сегодня приезжал тазик 099, так какой то умелец так над трамблером поиздевался (для газа) что на бензине при перегазовке до оборотов около 1800-2000 оборотов появлялась детонация, что ей не делали что бы ее убрать: трамблер, ремень и т. д. Выставил нормальный начальный угол стробоскопом, подшаманил карбюратор чуток и стала песня, а не машина, а вот: УОЗ в трамблере под газ вроде правильный, а газ так правильно и не смогли поставить из за не правильной регулировки карбюратора.
ЗЫ: Уговорил на МПСЗ.

Продолжение истории :). После перехода на "зимний" корпус воздушного фильтра ("летный" - это пластмассовый корпус карбюраторного фильтра нового образца с отверстиями по периметру) при тех же настройках зажигания и карбюратора и на том же бензине (настройки на грани детонации на "нагрузочных" режимах) снова появились незначительные кратковременные детонации на 4 передаче в районе 2,5-3тыс. об/мин при нажатии на педаль газа до средины хода. Предположил, что "зимняя" кастрюля создает бОльшее сопротивление воздуху и, соответственно, большее разрежение в коллекторе, вот детонации и вернулись. На этот раз, чтобы не тыкать пальцем в небо, в разрез шланга к вакуум-корректору вставил тройничек и подключил вакуумметр, разместив его в салоне на пасажирской сидушке. И поехали! Что показали замеры в движении: Кварц таки был прав! При движении на 1-3 передачах в "гражданском" режиме разрежение в коллекторе не падает ниже 0,2кгс/см2, а при плавном разгоне может достигать даже 0,6кгс/см2! Таврический вакуум-корректор при разрежении више 0,17кгс/см2 полностью вырабатывает свой ход и дает максимальное опережение около 15 градусов. Теперь 4 передача: при нажатии на педаль газа до средины хода практически на всех режимах движения на 4 передаче разрежение не падает ниже 0.2кгс/см2 - вакуум-корректор дает максимальное опережение, которое, как оказывается при незначительных нагрузках на 4 передаче при оборотах около 3 тыс. становится слишком большим для нормальной бездетонационной работы двигателя. Как я уже писал, у меня вакуум-корректор уже немного "зажат", но небольшое повышение разрежения из-за закрытого корпуса фильтра снова стало причиной детонаций. Поэтому пришлось вакуум-корректор еще поджать. Теперь его настройки такие: начало хода штока при 0,12-0,14 кгс/см2 (вместо 0,08кгс/см2 заводской регулировки), полный ход штока - 0,21-0,22кгс/см2 (вместо 0,17кгс/см2 заводской регулировки). Итог: детонации снова ушли, ездовые качества не пострадали, а даже улучшились (без детонаций едет лучше :)) На равномерное движение на любой передаче изменения не влияют, так как при равномерном движении по прямой на любой передаче с открытием ДЗ только 1 камеры разрежение практически не падает ниже 0,2кгс/см2.

Мичурин, теперь вы просто обязаны перейти на МПСЗ.

В рамках экспериментов, я могу собрать вам по себестоимости плату. Обойдется она вам гривен в 70.
Вам останется только купить датчик ДАД (170-300 гривен), и сваять корпус.

Вакуумметр таки классный, ...я, Вань, такое же хочу!...
А по теме- хорошая работа!

Та да, мучаться с механикой очень трудоемко. Альтернативы МПСЗ нет.

Предложение заманчивое, спасибо! С меня было-бы пиво или что-то там еще :). Если в ближайшее время не пересяду на другую машину, то с удовольсвием воспользуюсь вашим предложением, потому что, даже не попробовав, я реально понимаю, что оно того стоит!

Ну, могу же я хоть что-то кроме измотанных нервов принести домой с работы? :)

А БЫЛО ВРЕМЯ!!!!!!!............кожух фильтра давно обрезал.не вдаваясь в теории штоков.ниче не замерзает и не обмерзает в карбе.тяга на всех передачах на ура.городской цыкл на бенз до 10л.

С понедельника буду выкраивать время.

Проц около 50 и МРХ около 310 на космодроме. Мичурин не пожалейте денег, Телефоны в подписи, расскажу как привязать ДХ к коленвалу, трамблером будете искру раздавать.

Якщо я вас правильно зрозумів, ви перевели потік забору повітря з літа на зиму (труба яка прикріплена до вихлопного колектора) Якщо це так то розрядження тут не причому, зими ще немає, а температура повітря на порядок вище, а так як у вас налаштоване запалювання дуже близько до детонації, тому й детонація!

Люди вам правильно про МПСЗ радять, вони давно пилососом користуються, а ви все віник по довжині та з правильними кутами обчислюєте!

Мичурин разве против установки? Нет, причины всякие есть, но после вашей реплики он таки прислушается.

Мужики, подождите, не соблазняйте и не уговаривайте пока что! :) Я и сам хочу поставить МПСЗ, но не могу я до весны этим заниматься. Это только ваше время тратить, все равно до весны я этим заниматься не смогу, а там ХЗ, как оно весной будет. Может, отдам Славуту отцу, а ему с тармблером будет проще.

Ні, ви не правильно мене зрозуміли. Я ж написав: літній фільтр - це фільтр, корпус якого по периметру має прорізані вікна - такий собі "нульовик" із штатного фільтра. Але, на відміну від ПАРТИЗАНа, я на зиму його знімаю і ставлю звичайний штатний фільт. Забір повітря не від колектора. Про МПСЗ КУК вам відповів :).

Окей. Если надумаете - стучите. Всегда готов помочь.

Спасибо большое! :yes:

Я від вас такого не очікував, звичайний фільтр не стане від цього нулевиком, а ось шансів на передчасну заміну додається!

Ну, "нульовик" - це поняття умовне, а от "прихід" в динаміці на високих обертах, особливо при відкритті 2 камери, досить відчутний. А от про передчасну заміну не зрозумів - у чому проблема? Уже 2 сезона від'їздив без проблем, фільтр міняю, як і масло, через 8-9 тис.

1.Діаметр вхідного патрубка дорівнює дифузорам в карбюраторі, або не менше, а папір так і залишився, звідки додасться динаміка? Папір гальмує потік повітря, а не патрубок вхідний!
2.То ви по полі не їздите.

Почніть вивчення питання гідро- і аєродинамічних втрат хоча б з перевікії: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B5%D1%80%D0%B8
Далі можете почитати коротко тут: http://electrohandtools.ru/pnevmoins...aza-po-trubam/
Можете порахувати в числовому вигляді, який опір СТАЦІОНАРНОМУ потоку створює прийомна труба при 4000об/хв, коли швидкість потоку газу у прийомній трубі становить порядка 20м/с, а об'єм, що засмоктується, становить близько 40л за 1с. А ще є місцеві втрати при переході повітря з широкої частини потоку (атмосфера) у вузьку (прийомна труба), потім з труби у корпус. Даємо можливість повітрю потраплляти відразу з атмосфери у фільтр - позбуваємось деякої частини опору потоку. Це коли потік стаціонарний. Коли ж ми розглянемо момент різкого відкриття ДЗ, то фільтр з патрубком виступає у ролі демпфуючої камери, яка не дає можливості різко збільшити швидкість потоку. Ось саме на таких режимах відкритий фільтр і дає найбільш відчутний приріст: газ в підлогу і у відповідь миттєва реакція двигуна. З закритим корпусом фільтра з патрубком двигун поводить себе явно "стриманіше". Принаймні, ставлячи "зимовий" корпус після літа я миттєво відчуваю різницю.

А хіба умови ідеальні? Труба всередині не полірована, вона не пряма, діаметр також гуляє. І не так важливо, міняється швидкість газу чи вона постійна, опір самої труби і опір фільтра будуть величинами одного порядку.

Ну, само собою, умови не ідеальні. Я мав на увазі, що, навіть, теоретично можна показати, що в самих ідеальних умовах фільтр створює опір потоку не менше самого фільтра. Тому пиляна кастрюля на великих швидкостях потоку дає приріст потужності, відчутний "жопоміром".

ПРАВИЛЬНО!!!!! а фильтр за 15гр можна и 2раза в год менять.(город)

???
Шо хотел сказать то?

Ну, вы не догадливый ;-)! В смысле, корпус фильтра создает сопротивление не меньше самого фильтра :). Слово "корпус" пРотерял.

Таки пить меньше надо, Мичурин...

Обращаюсь к владельцам МПСЗ, а особенно, к ее разработчикам: есть ли у кого-то из вас настройки, которые "зашиваются" в МПСЗ, представленные в виде графиков зависимости угла опережения зажигания от частоты оборотов КВ и зависимости угла опережения зажигания от давления во впускном коллекторе? Реально ли такие графики сделать? Буду весьма благодарен!
З.Ы. Если модераторы будут непротив, продублирую этот пост в теме про МПСЗ, может, там скорее откликнутся.

Такие графики можно найти в стандартных прошивках мозгов для инжекторных машин (стандартные прошивки Таврий можно скачать отсюда
http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ .
Смотреть Чипэксплорером.
В МПСЗ они несколько отличаются, но общий ход примерно тот же.

А вы не могли бы, если у вас чипэксплорер установлен, скриншот для 1,2 мотора сделать? А то ради одного графика придется устанавливать прогу и разбираться в работе :beer:

Там много слишком скриншотов придется делать. Поставьте Эксплорер, там ничего сложного. Только не забывайте, что инжевый датчик меряет вакуум непосредственно в коллекторе (точнее в ресивере), а вакуумный регулятор трамблера при закрытой заслонке отсекается.

Уже ищу, чтобы скачать. Спасибо за информацию! Попробую разобраться.

В мпсз давление берётся из впускного коллектора

Для общего представления скриншот.
http://i.piccy.info/i9/ee8b44b5c47c0...24/UOZ_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-13-18...30x585-r/i.gif
Но изучать лучше срезы этого бардака с помощь Чипэксплорера, чтоб в глазах не рябило.
З.Ы. Провалы и немонотонность поверхности в некоторых областях иногда обусловлены желанием производителя уложиться в экологические нормы, при этом характеристики авто страдают. Их можно смело сравнивать.

Отлично! Это именно то, что мне и нужно! Это таврические для 1,2? Они от температуры двигателя зависят? Если это для двигателя 1,2л для работы на 95-м бензине для полностью прогретого мотора, то мне этого вполне достаточно!

Нет, это с моего мотора 1.3. Это базовый график, там есть еще куча коррекций по дросселю, температуре, ускорению и многому другому. Замаешься скриншоты делать. Лучше поставьте себе прогу и сами поизучайте прошивку не спеша, срез за срезом. ЗD изображение красиво, но малоинформативно.

Могу порадовать владельцев карбюраторных Таврий и Славут с двигателем 1,2, не имеющих возможности перейти на МПСЗ или инжектор: если вы регулярно наблюдаете детонации на 3-4-5 передачах, не смотря на то, что начальный угол опережения зажигания установлен по меткам, то можете избавится от этой проблемы без регулировки штатного вакуум-корректора трамблера. Его просто можна заменить на вакуум-корректор Euroex https://detali.zp.ua/catalog/52560-v...a_1102_Euroex/. За надежность и долговечность сего продукта сказать ничего не могу, а вот по регулировкам он отлично подходит для двигателя 1,2, поскольку раза в полтора жеще штатного, поэтому в средине хода педали газа под нагрузкой позднит зажигание сильнее штатного корректора. Я уже 2шт таких проверил и поставил.

если так то я наконец то перестану гнуть пружинки! Плюсую

Уточню: если детонации наблюдаются при разгоне на средине хода педали газа, но при ее более сильном нажатии исчезают, значит причина именно в "мягком" вакуум-корректоре и замена на Euroex должна исправить ситуацию.

Вітаю всіх. А что такое МПСЗ может оно у меня есть. А я этого не знаю

https://www.google.com.ua/webhp?sour...80%D0%B8%D1%8F

После того, как заполните вот это:
http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590, мы все дружно разберемся- есть или нет у вас такое.

Ні хлопці цего у мене нема. С нуля брал в салоне в 2004 году. На пятой тысяче развалился генератор.Заменили по гарантии.на сороковой пробило разносчик по центру. Тогда же и проломило перегородки и кольца на поршнях. Больше проблем не было. пробег 120 тыс

Вас еще раз попросить профиль заполнить, или удалять посты?

Могу расстроить и разочаровать владельцев Таврий и Славут, желающих заменить штатный вакуум-корректор на вакуум-корректор Euroex https://detali.zp.ua/catalog/52560-v...a_1102_Euroex/. Надежность и долговечность этой детали оказалась никакой: менее чем за год диафрагма порвалась. Распил показал, что диафрагма сделана из абсолютно непрочной, сырой резины, армированной с одной стороны чем-то на подобии безразмерного чулка.

Круто. Может брак попался? а как у других этот вакуум работает?

Может и брак, но, скорее всего, или нестабильное качество, или стабильно плохое качество. Я распилил камеру - диафрагма прорвана возле места завальцовки между половинками. Плюс по всей поверхности наблюдается повреждение и расслоение армирующей ткани. Купил еще одну такую камеру, но пока что положил в запас. А поставил переделанную заводскую - вскрыл, достал заводскую диафрагму и поставил ее в корпус Евроэкс с евроэксовской пружиной, чтобы получить более жесткую характеристику. Собрал на винтах по периметру. Получилась разборная камера с возможномтью менять диафрагму и регулировать жесткость пружины.

О, разборная - это весчь! Раньше в жигулях были разборные шаровые - менялись только пластиковые вкладыши, разборный маслофильтр - меняли внутренности, на трамблере была трубочка для его смазки...

Ужос. Зачем эта возня, когда есть МПСЗ? 21 век на дворе, а мы все с каменным топором сидим.

Реклама в другом разделе.

Я лицо незаинтересованное, у меня инж.

ну так узнайте сколько он стоит, а также узнайте что он иногда даже и не работает, глючит, а для газа искру дает в неподходящий момент. Не все там так безоблачно. У меня и без МПСЗ расход бенза был от 5до 5,8 л на сотню, куда ж меньше для славуты, а газ сейчас 6,25, смешанный режим.

Ну, нравитсо мне с механикой возиться, что я сделаю! :) Это раз и, наверное, главное в этой ситуации. С МПСЗ, судя по темам форума тоже бывают проблемы, и не редко - это два. Стоимомть комплекта МПСЗ сейчас, наверное, под тысячу грн, а то и больше, включая датчики и прочее - это три.
Я ведь в который раз соглашаюсь - МПСЗ бесспорно лучше механики, но механика мне ближе и таких таврославутоводов, как я пока еще - 90%. Вот с такими динозаврами, как сам, и делюсь опытом. При этом поддерживаю всех тех, кто ставит МПСЗ, или переходит на инжектор! :) Уверен на все 100% - следующая моя машина будет однозначно инжекторной.

Я знаю, сколько стОит инж, ибо сам его ставил. Обошлось 3000грн. Еще ни разу не глючил за 4года. Качественно сделанное МПСЗ тоже не глючит, самопальный вариант под трамблер сейчас обойдется гривен в 400.

А я не тратил 3000грн, и деньги на МПСЗ, и время. Три года езжу, шнурок новый запечатанный лежит в багажнике. Согласитесь, это на любителя, необходимости в нем нет. Мы не батарейную систему юзаем, а вполне современную, поддающуюся настройке.

Та канешно, сравнили возможности и ресурсы впрыска и распыления, ага.

Около 600 стоит ДАД, проц 100, ну и мелочевки еще...

Это у Вас в ДНР 600, а у нас 472.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MPX4115AP
Пик тоже не 100грн стОит, а 65
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/025200
В 600 можно влезть со скрипом.
Промахнулся чуток с оценкой, не успеваю за нашими барыгами.

Ща кстати цены на комплектовку и аккумуляторы немного упали, так что может еще дешевле стать.

Если тема еще жива, у меня славутка 1.2, 2005 года, карбовая, в общем заправляюсь на одной и той-же заправке, 95 бензом, но увы он всегда разные, тут не угадаешь, заправлюсь 1 раз машина летает, цены ей нету и расход 7л. по городу, второй раз заправляюсь на этой-же недели, и отъезжаю от заправки, а провалы ужасные просто, на любой передаче, если не раскачивать движок, то провал будет обязательно, сложно грешить на машину, потому-что попадается и хороший бензин. Думал, что скорее всего зажигание выставлено под определённый бензин и только когда октановой число совпадает, то её всё устраивает... даже не знаю, посоветуйте какие у меня есть варианты? МПСЗ или сойдёт и обычный Октан Корректор которым можно регулировать из салона зажигание, или это всё фигня?

Не фигня, ОК нормально справляется с этой проблемой.

октан-корректор электронный "ЭКО-М"
Такой подойдёт? Можно смело ставить?
Для таких не знающих как я, на сколько я понимаю, я с салона кручу переключатель и когда загорается лампочка, это лучшее зажигание? Верно?
http://img09.olx.ua/images_slandocom...fotografii.jpg

Нет, это для Жигулей/Москвичей/Запорожцев/Волг и пр. с контактной системой зажигания.

фух, спасибо, чуть не купил)) А искать надо какой? с электронной системой зажигания?

Такой наверное мне нужен, да?
Для машин с датчик хола, вот скорее всего он мне и подойдёт.... но хочется услышать ответ от гуру)
http://img05.olx.ua/images_slandocom...ropetrovsk.jpg

У мене отакий стоїть. Свої функції виконує справно.
https://e-a.d-cd.net/f2fcb24s-960.jpg

Ухты, ну я так понимаю, что мне тоже должна подойти?) (Славута 1.2. 2005 год карбёр)

+1, такий точно, тільки, здається, іх більше не випускають. Зараз, після того, як довів до толку регулятори, користуюсь вкрай рідко, але при потребі працює нормально.

я на olx нашел)

Электронное зажигание Импульс-710 с октан-корректором и многоискровым сервисным режимом для всех автомобилей с контактным прерывателем ВАЗ, ГАЗ, Москвич, УАЗ, а так же автомобилей иностранного производства Электронное зажигание предназначено для модернизации контактной системы зажигания.

должен подойти....

А нет, не подойдёт, это на контактное зажигание....
Блин где-же найти октан корректор подходящий мне, а у вас Импульс вот этот, какая модель? Или не знаете?

310

ОК это хорошо, но... ЭКО работал у меня много лет на москвиче в паре с 09 катушкой, если его немного перекроить будет работать и с ДХ (но это на специалиста), для систем с ДХ было несколько вариантов, все как бы нормально работали. Проблема не в корректоре, проблема в механике: Вакуумный регулятор, пружинки, грузики, ремень, шестерня привода трамблера, перечень длинный...
Альтернатива есть, даже две, не буду говорить, все их знают. Очень дорого и еще дороже.

Добрался до трамблера, посмотреть что да как. Железный мусор на дх есть, на зря разобрал, метки поставил, чтоб обратно верхнюю крышку также поставить. Вопрос пока один. Держу ось одной рукой, другой рукой кручу корону, до упора, по короне эо примерно 1см. Но! большая пружина с тонкими витками работает на всем этом сантиметре. А мелкая вторая пружина, с проволоки потолще при этом только выбирает свой свободный ход. Тот упор, который через окошко нужно гнуть заметно ближе к оси подогнут, нежели у первой пружины. Вопрос - это так должно быть, или там были кулибины, и я уже 35тыс с покупки авто на неправильном трамблере езжу?
Пойду пока обратно поставлю, даже не знаю, ставать ли на путь начала этой темы.....
Кстати, сначала же вступает в работу большая пружина, с тоньшей проволокой, а потом маленькая, с толстой, да?

Наводящий вопрос- а благодаря чему ЦРО имеет именно такую ломанную характеристику?

та оно понятно....на всякий случай спросил.

Короче не выдержал.Сделал так, чтоб вторая пружина вступала в работу на уровне примерно 50-60 процентов хода короны (по диаметру короны это примерно весь ход 8мм, тоесть после 4мм начинает вторая работать, проверил ход короны - соответствует, примерно 8мм по крыльчатке это около 20 паспортных градусов для этого узла).

Первую пружину подтянул так, чтоб не было болтания короны(1мм по дииаметру короны она болталась выбирая свободный ход первой мягкой пружины). Проверил все на люфты и прочее - как новый.

Вывод - якась падла когда-то там полазила и убрала из работы вторую пружину. Этим объЯсняется то, что 1-2мм перестановки(по шкале трамблера) трамблера меняло сильно работу движка, так как в основном то раньше я по трассе ездил на почти постоянных оборотах, и это ощущалось.

Попутно выяснил, что вакуумный мой работает, когда мой еконостат находится в конце красной зоны, работает начиная от середины красной зоны, или даже дальше, чем середина. Так как я уже знаю как я давлю на педаль в разных режимах было принято решение ударами молотка сместить рабочий режим до границы зеленого\красного-середина красной зоны моего економетра, тоесть по кончику стрелки економетра на 5мм примерно в сторону бОльшего разрежения. Уже попробовал на ходу, это реально чувствуется и мне нравится. Економетр у меня такой , на заглушеном движке стрелка ровно на конце красной зоны, не как на фото, это важно для понимания что и как оно показывает конкретно у меня. также могу сказать, что при езде 85км час на 5прдч стрелка економетра - середина зеленого, между "С" и "О", уверенный разгон - это граница зеленого\расного до середины красной зоны(дальше само собой еще больше разгон), тоесть штатный мой вакуумник даже при не сильном и не очень спешном разгоне еще не вступал в работу, а теперь будет. Зная диапазон его работы по стрелке своего економетра я уже попробовал проехаться - при тех же газовых настройках подрыв таки больше именно на границе зеленого и красного сектора, это ощущается, при постоянной скорости или небольшом разгоне вакуумник по прежнему будет без работы. Ну а остальное время покажет...накатаю статистику - отпишусь.

Мичурину спасибо за работу, без него вакуумник молотком бы не бил )))

Кстати, как правильно ставить верхнюю крышку трамблера?(поставил как было до разбора), ту, на которой ДХ, которая двумя болтами с шайбами в форме полумесяца крепится?
Я так понял ею регулируется максимальное опережение вакуумником? Или сам вакуумник уже настроен на это ограничение(там упор есть на мин и макс положение на самом штоке), не было уже когда эксперименты проводить, а книжку забыл взять.....

Вакуумник сам ограничивает свои ходы, поэтому пластину в трамблере нужно ставить так, чтобы вакуумник мог "ходить" в своих пределах. Смещение этой пластины изменяет начальный угол установки зажигания.

спс. Понятно. Завтра а трассе испытаю как едет.

Главное- верить в то, что все сделал правильно. Даже если не совсем правильно.

это само собой. я сейчас верю то, что сделал не хуже ))))

Я своі регулювання робив з вимірюваннями (транспортир, вакуумметр, стробоскоп) і перевіряв еластичністю (розгін 60-100 на 4-й передачі газ в підлогу). До регулювань - близько 18 с, після - 14,5 - 15с. Але головне - зараз немає жодних детонацій, розгін 0-100 близько 16с і витрата бензину при швидкостях 90-110 - 5,5-6 л на сотню.

Один из стендов для таких работ- мановакуумметр, тахометр, амперметр, вольтметр и проч. и все достаточно высокого класса- 1.0 https://i2.ytimg.com/vi/6b1LI8U4smw/0.jpg
Вот с ним можно что-то толковое сделать, остальное- таки кустарщина.

Мичурин, еще раз перечитал. Вот с этим поспорю. Наш ВР настолько дубовый и так поздно вступает в работу, что ваша повторно появившаяся детонация при переходе с одного режима кастрюли на другой это результат изменившейся стехиометрии смеси, из-за этого собственно перехода, в итоге конкретно в вашем случае это привело к детонации.


По своему трамблеру что имею - машина совсем другой стала, почти на всех режимах при тех же газовых настройках едет лучше, а стрелка економетра на всех рабочих режимах стала очень существенно ближе к желтой зоне, как буд-то "маленьке звирятко" ее оттягивает в сторону хх. Хотел снять видео своей приборки, но солнце не позволило, ничего не видно. Вангую уменьшение расхода, сейчас експлуатационный мой расход это 90.6 литров газа за 1285км. Погрешность может быть максимум 20км, если сильно нафантазировать эту самую погрешность. Тоесть это 7.05л\100. Для более трассового расхода до замены ремня грм на этой резине было 6.4-6.8, на более накатистой резине было около 6.2-6.6, это по памяти. А потом после замены ремня как-то не мог поймать то прежнее положение, чуть расход подрос.

Помню старый хозяин говорил, что в трамблер не лазил с завода, и никого туда не пускал, и мне сказал туда не лазить. но также сказал, что она у него любила хороший бензин, на плохом детонировала(трамблер очень рано выходил на макс угол опережения). Я ж сторонник "не мешай машине работать", да и расход был 5.5 на бензе, но и со светофора она вялая была, но я ж как пенсионер езжу, вот потому это меня не смущало. А тут после замены ремня все никак не мог поймать положение трамблера(оно теперь и понятно) вот и полез смотерть наконец что там да как. Получается с завода вы можете получить супермегапохабно собранный трамблер....Не могу сказать это на сто процентов, потому что это только со слов никто трамблер с завода не трогал. Хотя вот слон карба был хоботами в первую завернут, но он мне и сказал, что к карбюраторщику он ездил, и он типа что-то там ему шаманил. ЭТо как-бы плюс ему в честность, и плюс к тому, что это таки так с завода в самом деле было похабно собрано. Проверил тягу ВР, верхняя крышка установлена правильно, ход штока полный. Рекомендую всем через окошко хотя бы визуально оценить свои пружинки, большая в диаметре должна быть не прослаблена, но и натяжение иметь минимальное, лишь бы крыльчатка возвращалась в исходное, а маленька жетская пружинка должна иметь свободный ход 1.5-2мм. Если этого всего явно нет - вам прямая дорога на регулировку трамблера, а если все это соблюдается - возможно у вас с трамблером все ок. К слову люфтов у меня нигде не было, машине 87тык, ни на тяге ВР, нигде еще. возможно я кстати ваккумник пережал, может придется гайку тоже паять ))))) Но вот проехался - вроде работа нравится. ))))))

Не совсем так. Штатный ВР не "дубовый", а наоборот, мягкий и во всех "гражданских" режимах полностью выбирает свой ход, давая максимальное опережение. При среднем положении дросселя и небольшой нагрузке это вылазит боком: разрежение падает, но не настолько, чтобы ВР немножко "отпустил" зажигание в позднее. Вот поэтому его и пришлось зажать, чтобы он "отпускал" при бОльших разрежениях (можна сказать, раньше), не допуская детонации на средних нагрузках. А вот дополнительное сопротивление фильтра как раз и может создать дополнительное разрежение, из-за чего даже "зажатый" ВР не "отпустит" и появятся детонации. Еще раз перечитайте вот это, я с вакуумметром катался, чтобы оценить, при каких разрежениях и на каких режимах возникают детонации:

вы не так поняли мое "дубовый". я это и имею ввиду, что только коснулся педали газа, только отверстие забора вакуума оказалось под дроссельной заслонкой - он максимум дает опережение. Так вот его работой я называю тот момент(потому и дубовый) когда ВР отпускать уоз в сторону позднего начинает, а это когда педаль почти "тапкавпол". По моему економетру это была до переделки небольшая зона(милиметра 2-3 хода стрелки) в конце красного сектора, там лично у меня стрелка бывает само собой при тапке в пол при быстром обгоне, что крайне редко, а в штатном режиме что при обычном обгоне, что при стартах в городе - туда стрелка не уходит, штатный ВР работает на наших тавриях только у гонщиков, такой мой вывод, которые педалируют в последней четверти хода педали газа. С моим режимом езды я вообще удивляюсь, как он не заржавел в положении раннего зажигания(на правах шутки конечно же).

Предлагаю варианты- Тюнинг или ЧаВо, т.к. ремонт здесь ни при чем.

Тюнинг тут только ВР был. А трамблер таки ремонт, без приборов, все на глаз, но учитывая полное несоответствие того, что было - ремонт таки получился :-)

Опускаются руки!
 

Таврия 1102, 96гв 1.1 карбюратор, ГБО2. Мемз 245, карбюратор Солекс.
ГРМ, свечи, провода, масло, антифриз менял 3 тысячи назад.

3 дня назад ездил нормально, вечером поставил на стоянку.
Вчера, утром, вышел, начал заводить - один, второй раз, третий... А она даже не схватывает.
Пошел домой, читал форум, что может быть. Нашел, что ГРМ проскочил.
Прихожу, точно! 4 зуба.
Выставил по меткам, руки к деталям примерзают (-2), но вроде норм.
Завожу, что-то так цепляет и снова пипец. Открываю - опять зуба на 4-5 проскочил коленвал. Ну, думаю, может не дотянул или ролик клинит.
Разобрал, ролик норм, ремень был натянут. Ладно. Собрал заново, уже к вечеру. Вообще неожиданно завелась как раньше.
Поездил 10км, 3 раза заводил, домой приехал, заглушил, опять завел для контроля.
Утром сегодня сел, и снова не могу запустить двигатель. 3 попытки... Ничего. Крутит как при проскоке ГРМ. Ну яж, матюкаясь на маршрутке на работу. Целый день читал форум. Пишут, что ремень плохой и на холоде меняет свойства, перескакивает. Ну, думаю, точно ремень, раз все остальное в норме (а ремень меняли на стремном СТО, вообще ни надписей на нем, ничего). И коленвал обсмотрел и ролик и помпу (менял недавно). Сухо все, ни масла ни фриза)
Поехал в магаз, купил самый лучший ремень, короче мощ, мейд ин Германия.
Прихожу, радый, снимаю кожух, кручу, чтоб выставить метки, а они все на месте, совпадают. Я отвёртку в первый цилиндр, там вмт.
Короче, чуть не повесился на том ремне:(
Яж прыгаю злой в машину, думаю, ну все, заведу!!!!!
Начал заводить, газку, сцепление выжал, короче по серьезному, попытку на 6ю, начал схватывать... 5-6 резких рывков, что у меня попадали ключи с бортиков. Такие рывки, словно не по меткам стоит.
Яж опять на домкрат, проверил метки - норма.
Выкрутил свечи, сухие. В 1,2 черный нагар, почистил. В 3-4 все чисто, жёлтый. Поменял свечи местами, та же фигня. Трясет, что жаль машину.

Начал снимать ремень старый, ну, чё ж ездить на старом, коль новый купил. Так тут ещё и кронштейн кожуха не смог снять. Один болт открутил, а второй почти слизан:( пришел домой, плачу...

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Так, вычитал, что после установки ремня ГРМ, нужно трамблёр покрутить. У меня сейчас стоит на самом раннем зажигании (+), так что крутить буду в минус.
Если не будет эффекта, то вроде можно трамблёр на один зуб сместить против часовой и будет ещё маневр для того, чтоб в (+) выкрутить зажигание.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Плохо вычитали! Если правильно выставлены метки и ремень, ВЫКРУЧИВАТЬ не надо ничего особенно. Так, немного, в пределах между двумя рисками на градуснике трамблера. И то, только после проверки в движении, по детонации!
На зуб смещают если трамблер вынимали и ставили неправильно. Вы это делали?
Про это все уже написано 100500 слов, для кого??? Поиск на переучете?

А чё она не заводится тогда? :( Трамблёр не доставал, но зажигание выкрчено в сторону плюса на максимально.
Завтра значит ставлю ремень заново, новый.

Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk

Кем и зачем выкручено, когда- сейчас или раньше? Еще раз- если метки по местам, градусник должен быть практически посредине. Кстати, вы метку на КВ как установили, вы в курсе, что она правильная не когда попало, а только в ВМТ при такте сжатия в 1-м цилиндре?

Вчера вашу тему в спешке немного не туда пристегнул, не страшно, тем более, что вся процедура замены ремня, выставления меток и проч. много раз описана и ПОИСК даст все ответы.

Делаю как по форуму:
Распредвал по метке четко, потом ставлю 5ю передачу, вращаю колесо пока не попадет на метку коленвал (смотреть под углом).
Потом выкручиваю первую свечу, т.е. ту, которая ближе всего ко мне. Отверстку ставлю, она упирается в поршень.
Проблема в том, что яж не знаю, так сжатия или выпуска сейчас... Поршень вверху. Кругом пишут, пробкой заткнуть или ответкой пробовать.
Потом я натягиваю ремень.
Трамблёр не трогал никогда, ещё первый владелец его выкрутил на максимально в сторону плюса. Машина ездила и я не задумывался.


Надіслано від мого Z500, використовуючи Tapatalk