Про поршневую.
 

В общем - у меня обнаружилась трабла. Померил компрессию и во всех горшках 12,3-12,5 а в 3ем 6,5.
Свеча почемуто трудно выкручивается. На изоляторе как то раз заметил кусочек стали, крошку.
Двигатель 1,1 прошел примерно 70 000, без вмешательства в ЦПГ.

Надоб его вскрыть и отремонтировать.
Собственно - у меня осталось пару неясных вопросов, можно ли для замены поршня и обработки гильзы - не снимать блок цилиндров с двигателя?
Тоесть - понятно что надо, но может не получится. например я так себе представляю процедуру на основе опыта с мацацыклами поверхностного знакомства с грузовыми авто:
сливаем масло, снимаем поддон, ослабляем ролик ремня ГРМ, снимаем ремень, откручиваем голову.
Смотрим клапана, выработки там, повреждения, меняем на новые если надо (а что ж с ними менять в обязаловку? Ведь наверняка не одни они меняются, если приходится. И кстати - менять лучше сразу все или можно но не нужно только один, к примеру?).
Притираем. Меняем ихнеи сальники.

Если проблема с кольцами, поршнем или гильзой цилиндра, раскручиваем болты на нижней головке шатуна, выталкиваем шатун вверх с поршнем.
Покупаем все новое (надо ли вешать поршни? Помню на 131 ЗИЛу их вешали и хранили комплектом), гильзу хонингуем
(кстати тут не совсем ясно зачем это делают, для улучшения смазки или для исправления формы сечения с овальной на круглую? Можно ли добиться приемлемого (сравнимого) эффекта по отказоустойчивости мотора не исправляя рабочей выработки гильзы, а просто ее пошкурить мелко-мелко ).
И, параллельно раз уж снял поддон, проверить состояние вкладышей, видимо - на люфт, если оный есть - меняем вкладыши.

Ну и собираем в обратном порядке.

попробуй с маслом компрессию померять. Может с головой проблемы. (Двусмысленно как-то ;-))

Чего гадать - всеравно делать и разбирать.

Я бы сделал замер компрессии с маслом в цилиндре, если компрессия поднимется то кольцам все уже, если останется низкая, то проблема скорее всего с клапанами, проверить зазоры клапанов для начала... а уже потом бы разбирал.

Меня стружка в 3 цилиндре смущает... Прямо таки влечет к мысли о том что надо разбирать.
Да и с другой стороны, я часто езжу далеко, охота знать в максимальной степени хорошо, что машина не встанет в дороге колом.

только розбор а там видно будет

Сколько на это нужно времени в среднем, по хорошему и без перекуров?

дни
1. снять+диагностика...
2. Закуп запчастей + отвоз на расточку, проточку, прирезку
3. Забрать всё. Собрать не спеша.
4. поставить на место.

при компрессии 6.5 поршень должен быть почти дырявый, в данном случае скорее всего проблема с клапаном-седлом, но если все же проблема с поршнем, то лучше блок снять и переточить все гильзы под ремонтный размер.

Попробую на выходных до клапанов добраться.

Подобная проблема , двиг 1,1 после капиталки прошел 35 тыс., компрессия в 1,2,4=11,5-12 , а в 3 = 7 !! резьба свечи в масле. В камеру 15 кубиков масле спринцанули и проверили компрессию = 11. Кольца ???

Если резьба свечи в масле значит сальникам клапанов пришел пушной зверек, а из-за масла в цилиндре, скорее всего, закоксовались кольца. Менять сальники клапанов и пробовать делать раскоксовку.

Проконсультировался со спецами- это блок, возможно на поршне прогорела перемычка между кольцами.
Сальники тут ни при чем.
Короче более точно вскрытие покажет

А "спецы" те же, что и капиталку делали?;-)

К сожалению не те ))

А в чем же сожаление заключено? В таком вот "ремонте"? Что такое 35 т.к.?

Если бы были те - то этот косяк бы исправляли сами за свой счет.
А так - ищи ветра в поле

Ну тады- другое дело.

А вспомнить пробег по заводской гарантии ни кто не хочет??? Чуть что, сразу тёща виновата!!!

Сам бог авомобилей велел поставить машину на ремонт. Седня с утра заклинело рычаг КПП между 5 и задней. Пятился километр до дома. буду разбирть все не спеша и собирать, благо КПП и часть двигла можно снять без ямы.
Год нещадной эксплуатации не прошел даром. Около 30 тысяч км по асфальту и проселку, видать время пришло и постоять...)

у меня в этом году бывало: сначала весной, 10-6-4-12(поршня МЕМЗ) эт мотор пробегал 8тыс... вскрытие показало трещины во 2-3 поршнях, а вот недавно было 13-13-11-13(Поршня Дружба) так в этот раз отломалась кусок перегородки на поршне...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/...e982baa_XL.jpg

Тоже в одном цилиндре была занижена компрессия! Гадал - разбирать или раскоксовку! В итоге склонился к разбору, так как цена раскоксовки соизмерима с ценой прокладок при условии, что делать самому. В итоге хана перегородке! Говорят из-за 76-го бенза и детонации! Хрен знает, что туда пред. хозяин лил!

Сделал раскоксовку водой с добавлением таблеток гидроперита= на компрессию не повлияло вообще. Хлопьев , дыма и т.д. не было. Значит там все чисто. Склоняюсь к тому , что на 2 поста ниже (((

Не с гидропиритом надо было,а с пургеном,шоб мотор просрался.:)
А теперь ещё и ржаво.:(
PS.Жидкость Wynn's реально помогает кольцам и убирает нагар с камер сгорания,поршней,клапанов.

Гидропирит= перекись водорода. Что он там сделал такого, что ржа напала на ЦПГ? Или там масло не бывает?

Не гидропирит сделал,а вода,в которой он замешивалси.И перекись водорода,при контакте с металлом выделяющее кислород.
Слой масла толщиной с молекулу не защитит цилиндр от сырости.
Лить воду в цилиндры-брэд,есть-же народный рецепт:керосин,ацетон,мото� �н.масло в равных пропорциях.
Гидропирит оставьте блондинкам.

Спасибо за познавательный коммент, но интересовал именно этот способ.

Тока в одном случае просто снять голову а в другом еще и движок с авто снимать.

как можно с добавлением воды раскоксовать карб двигатель? в какую камеру добавлять помогите те кто уже сталкивался с этим.

А почитать здоровенную тему "Кто делал раскоксовку..." и там же задать вопрос- облом?

та нет

Прошу не пинать, поиском пользовался, не нашел ответа. Если у кого есть ссылка, киньте плиз.
Приобрел я себе Сенс, 170 тыс. пробег. перебираю потихоньку, перепроверяю все.

При вскрытии двигателя 1,3 обнаружена выдранная полоса, шириной 5 и глубиной 0,5 в третьем цилиндре, так ровно вырезанная, будто станком. В общем я в шоке, все идеал, все в нулях и такой "подарок".

Кто сталкивался с гильзовкой движка 1,3 (Сенс)? Где можно взять гильзу или от чего можно применить?

Из иномарочных Сеат-Фолькс номер Goetze 14-025070-00
Дорогая -- 200 гр. 1шт. в Экзисте

Kolbenschmidt 89 404 190 нет цены

Спасибо!

Когда снимал ГБЦ, потрогал поршень, он шатается, между поршнем и цилинром щуп 0.55 пролазит, если поднать его в ВМТ, то щюп 0.45 пролазит. Но масло не ест, не дымит.

Ну и что? . Вверху поршень всегда меньше в диаметре, чем внизу. Как раз , примерно, на 0,55 мм

Едрён-батон...

А чем, пальцем мерить? Мне моторист сказал что такие зазоры, это уже канец двиглу, и ждать что скора начнёт дымить.

Моторист странный, однако у вас. У него должен быть и нутромер, и микрометр 50...75 мм, а еще он должен по роду занятий знать, что диаметр поршня всегда измеряется на расстоянии 53 мм от торца- для тавромотора, в частности. А щуп, которым он таким образом бракует пару поршень/цилиндр пусть он засунет себе в любое подходящее место...И последнее- в остальных моторах методика измерения диаметра аналогична, только иные размеры.

Не))) это он про написание слова "щуп" :)

Вопрос к бывалым по поршневым парам))
И так вскрытие показало поршня Ф72,49 т.е. если я правильно понял от по сути поршня 72,5 (второй ремонт) машина БУ и что с ней делалось и когда я хз... но пол года или год до меня она тупо стояла под открытым небом.... её прикрывали только ветки дерева и гамно птиц... так вот в ремонте добрался до двигла, компрессия была 11,5 9 9,5 11... и падала... с маслом повышалась до 12,5 потом компрессометр отстреливало давление воздуха... так вот вскрыл... поршня такие Ф72,49 (так на них нанесена гравировка виброкарандашем), какие кольца надо? если я правильно понимаю, то 72,5? какие лучше производители? Прима или Дружба? цена у них одинаковая примерно 110-115 грн, разброс 5 грн... Корейские не купить... а покупать подделку в трое дорого не вижу смысла...

что посоветуете?

кольца нужны 72,5. советовал бы дружбу так как сам такие ставил. на всякий случай перед сборкой закинте одно кольцо в цилиндр и посмотрите на зазор.

Поршня и кольца подбирают не по бывшим неведомо когда размерам, а только по размеру цилиндра, теперишнему. 72,49 имел поршень, а зазор какой был в папре? Вы штаны меряете по себе сейчасному, или позапрошлогоднему?

так давайте разберемся в ситуации, есть кольца 72; 72,25; 72,5; и кажется 73, если с компрессионными все понятно, болгаркой аккуратно можно 73 переточить на 72,6 к примеру, дабы зазор был в допуске, то маслосъемное уже нет... да и геморой это страшный, спиралью завел, выровнял по горизонтали, нацарапал метку на кольце на сколько точить (поцарапал цилиндр) выбрал угол и т.д... гемор сплошной.... думаю купить 72,5 и не морочиться с этим... или кинуть в багажник блок, поехать в магазин взять кольца промерять зазор, если в допуске - то покупать, если нет, то кольца + поршня 73 брать и ехать на расточку....

Рядом с вами, в Кривом Роге есть КУДРИК, свяжитесь и поговорите. Не делается так- пилить 73 под 72,5. Во всяком случае- раньше, и по нормальному. А сейчас- х/з...

вот собираюсь пока на таком варианте остановиться

Если хотите сделать для себя(читай хорошо) то нужно нутрометром промерять все цилидры и уже от этого плясать(точить не точить или поможет банальная замена колец). А Вы как-то навыворот все пытаетесь сделать. Притом кольца вроде как в индивидуальной упаковке идут, какой продавец Вам даст добро на нарушение упаковки?

Кто-то когда-то говорил что кольца прима и дружба на одном уровне. Мне в частности весной Зазик-Сенс рекомендовал Приму а не Дружбу. Думаю что здесь принципиальной разницы нет.

это же таврия))) вопросов нет, по существу надо инструмента на 1-1,5 тыс купить, все фрезеровать и менять пол двигателя... я это все понимаю, но пытаюсь сделать с минимальными затратами хоть чтото из того, что есть... когда машина у меня появилась был рпобег 74 тыс... сейчас 82, и стоят уже второго ремонта поршня, вкладыши 0,25, дальше пока не лез, двиг капиталился уже, если читать много отзывов о таврах тех годов выпуска (95 у меня) то капитался первая делается через один размер, дабы выровнять паралельность цилиндров и т.д.... на пробеге от 50 до 80 тыс... голова ровная, её не повело, клапана не прогорели. Вот я и думаю что замена колец с чисткой головки и притиркой клапанов, с заменой маслосъемных колпачков, всех сальников и прокладок должны дать эффект, по крайней мере я на это надеюсь.

а так расточка блока + шлифовка 330, + новые поршня 300-400, + всякие вкладыши и т.д... это всегда можно сделать если мои доработки не дадут результатов, но пока лишнюю штуку вкладывать в машину уже не хочу...

тогда просто закинте новых колец, плюс не большая переборка головы да и все.

Так и не ясно, какие зазоры в замках. Я бы поискал нутромер, и сделал замеры, если не абсолютные, то относительные значения, было бы нагляднее. Если таки намного, оставил бы цилиндры в покое. Только кольца.

я так примерно и хочу, я же написал

про кольца, то в старых зазор был около 1,2-1,4 мм, щуп гдето потерялся в гараже, также в цилиндре присутствует очень незначительный переход, от плоскости по которой двигается кольцо в цилиндре до верха, ну на вскидку пальцем практически не ощущается, но присутствует, при нормальном свете в цилиндр еще не заглядывал, немогу определить делалась ли хонингование или нет. зазор до 0,55 мм допустимый, просто если кольца 72,5 будут давать зазор в замке около 1 мм то хз что делать, брать 73 и болгаркой пытаться укорачивать до необходимого зазора?

з.ы. нутромера нету, просто кольцо старое беру и вставляю в цилиндр на разную глубину, и меряю зазор, точнее смотрю на него ( у меня глаз - алмаз) шуту)) но могу отличить 1 мм от 1,5... инженером работаю... и понимаю в допусках, линейных тепловых расширениях и т.д....

Если это так.то вы просто пообщаться хотите))

я почти в каждом сообщении задаю вопрос который мануалы мне не раскрыли, или спрашиваю совета, правильно будет так или иначи.

Странные нынче инженеры. Ладно щупы потерял, нутромера нет, но переноска и штангель ..?Извините, но надежда на "алмазный" глаз есть "полное падение нравов"...с.

Поскольку Вы работаете "инженером", то должны понимать, что кольца делаются как идеальная окружность. И если Вы кинете кольцо 73 проточенное (:tupak:) или бросите просто того же размера, Вы сделаете не лучше а хуже.
Имхо: кольца нужно менять в том случае если в них есть износ, это если кольца "паленые". Нормальные кольца переживут текущий размер цилиндра.

Что касается фирм Прима (Польша) или Болгарские (не помню), то это практически все равно. Главное что бы не "паленка". "Прима" сейчас защищает свой товар не только голограммой, но и совмещением СМС с кодом на упаковке. Если код совпадет, Вам придет СМС о подлинности.
Причем код скрытый, он открывается стиранием голограммы.

0,55 это уже много. вы так не угадаете.:no: если не чем промерять цилиндр то остается только брать кольца и по месту смотреть. договоритесь с продаваном на случай замены. возьмите 72,5 если тепловой зазор будет большой тогда поменяйете на 73,0. разницу снимите, в этом нет ни какого криминала.

+1 Я бы тоже ДЛЯ НАЧАЛА так рекомендовал. Из чисто жизненых позиций. Пойдите вначале по пути наименьших затрат. Если пока не настроены материально на ПОЛНОЦЕННЫЙ кап. ремонт .

А вот если после этого появятся (Вдруг) проблемы с компрессией, или с расходом масла -- вот тогда уже (с чистой совестью) больного можно на стол.
Единственно , что хочу настоятельно советовать -- так это сделать по-уму ГБЦ. Правильно сделанная ГБЦ -- это 50-60% красивой работы мотора. И главное -- что потраченные средства на ГБЦ не пропадут даром ни при каком раскладе.
В том смысле , что даже если и будут какие-то проблемы с поршневой, то ВАША уже сделанная ГБЦ так и останется ВАМ. При любом последующем ремонте Вам уже НИЧЕГО не надо будет с ней делать.
З.Ы. Кольца надо брать того же размера, что и написано на поршнях. Т.Е. 72,5 мм

Всем огромное спасибо за советы, подзатыльники и рекомендации)))

что может померять штанген в цилиндре? я, как инженер, могу сказать, что им даже до рабочей поверхности не дотянуться))) хотя есть и большие штангели которые на 2-3 см заходят в отверстия для замера диаметра, и дотянувшись до рабочей поверхности усик штангеля останется на поверхности не рабочей, т.к. рабочая вытирается кольцом и диаметр больше))) а еще можно глубину померять)))) но зачем?)) да еще про штангель, мерял один из цилиндров штангель показывал 72,3-72,4 сверху, там где поверхность не рабочая.... но опять же, толку от такого замера?

еще был момент про идеальную окружность и не идеальную, я это тоже понимаю, но посмотрев на любое кольцо, до установки у него зазор около 1 см, и Вы думаете, что такое кольцо после установки будет идеальную окружность выдавать? нет, есть там еще и рычаг и плечо и кольцо будет овальное.... но овал от 72,5 будет меньше, чем от 73, посчитать на сколько? на 0 целых куй десятых.... но с другой стороны 12 колец перетачивать в размер с допуском 3 десятки это пипец, дольше, чем клапана притирать.... да и переточил - иди за новым комплектом... а это еще 120 грн...

вроде пока вопросы у меня отпали, если будут какието советы - пишите захожу и читаю постоянно. Еще раз всем спасибо.

Ща еще раз дам подзатыльника! Нет в машиностроении сантиметров, это не портняжная мастерская- рас, не верю в зазор 1 см, так не бывает ваааще- два! Нельзя кольца 73 лепить в поршень 72,5, но если вам сильно хочется- лепите, только сами будете крайним.
Третий абзац вообще непонятен- это что, уговоры себя, или остальных? Делайте так, как считаете нужным.
Я спросил про книгу. Нет- напишите, скину скан страниц про это, только не мучайте безвинное железо!

книга фучаджи у меня есть, там не нашел про зазор в направляющих втулках, указано лишь на картинке диаметр ноги клапана 8^+0,1 по картинке

к стати немогу выкруить винт который держит ось коромысел((( вроде и шлиц там нормальный но чтото там прикипело((( запшикал ВДшкой, постукал немного попозже еще попробую, может совет какой дадите? ато корзину снимал сегодня при помощи сварки(((

Для начала выкрутите пробку, которая это винт поджимает осью.

И квадрат там на 9 мм, а не что попало!

апсолютно поддерживаю.видать у хлопчиков в детстве мотоцацы небыло.там с кольцами так и было. если пилить дрочить.

такс, давайте разберемся, посмотрел по Фучаджи (К.С. Фучаджи, 1993г. издательство "транспорт") рис 17, поз 11 - заглушка масляного канала, у меня её нету там, поз 10 - стопорный винт вот его не получается выкрутить(((

если посмотреть на рис. 15 там поз. 12 - стопор, и в конце на оси там прорезь
для проворота наверное хз... вот её я вижу в отверстии с торца вала.

Вам сначала нужно выкрутить поз.3. То что нет заглушки поз.11, это очень плохо, у Вас идет чрезмерный износ всех трущихся поверхностей ГБЦ, поскольку их смазка практически отсутствует, т. к. давление масла теряется сразу при входе в ось, и нет его перераспределения в ГБЦ.

там на рисунке показан зазор между поз. 3 - пробка и осью коромысел, по рисунку она не должна мешать, а винт в канавке.

что нету заглушки - мне показало вскрытие, на холостых 600-700 подмигивал датчик давления масла, когда ехал нормально было.

такой момент еще, на шестерни масляного насоса есть 2 лыски которыми она за коленвал вращается, у меня они примерно на 1/3 смяты(( менять или походит?))

На заборе тоже рисуют.

Вылетание этой пробки - гарантия быстрого износа ГБЦ.

Будет ходить и долго, но если уж делать по настоящему хорошо, то лучше сменить насос, ну на кройняк ведущую шестерню.

1- если бы пробка вылетела, там бы давно была могила, а не ГБЦ- в оси коромысел так, миллиметров 10 дырища, спрашивается- зачем бы маслу в щели тиснуться, если тут вот такое?
2- одно неловкое движение при нарезании резьбы- хоть на пробке, хоть в ГБЦ и садится она совсем не по написанному, а как в понедельник голова болела.

По 1му: голова пробежала тыс. 80 с пробитой пробкой, просто лило масло прилично через рычаг топливного насоса, приходилось доливать часто. Сначала да, как бы все изливается через свободное отверстие в камеру масляного насоса, но ведь там сливное отверстие в 6мм, т.е. объем заполняется и масло начинает выгонять через штатные отверстия оси. Смазка есть, но не та, что нужно.

я немного народ ввел в заблуждение, по Фучаджи там должна быть пробка которая закручивается отверткой, я почитав форум вчера пошел проверить став на колени, подсветив полусевшим фонариком (дабы не вымазываться больше) заглянул в отверстие, и не увидев шлица для отвертки сказал что пробки нету((( а сегодня вернувшись с работы, продолжил ковыряние в гараже)) и уже сунув палец почувствовал торец пробки, но шлиц для отвертки я таки не нащупал(( просто заглушено отверстие в оси карамысел(( Винт я так и не выкрутил, пробку с конической резьбой тоже(( уж больно крепко сидят, зато отчистил от нагара крышку головки, все поршня, все метизы, заборник масла и т.д.. а еще заметил на впускном коллекторе есть нагар, т.е. впускные клапана травили... печалька(( до них еще не добрался, но предчувствие нехорошее появилось(((

Пробка не шлиц, а углубление имеет под ключ с квадратом 9х9, что есть в комплекте, он же и для пробок КПП и поддона.

эта пробка, о которой Вы говорите находится под шкивом распредвала и вкручена в ГБЦ, а с другой стороны пробка в самой оси коромысел, указательный палец туда влез в отверстие оси коромысел и уперся в пробку, значит там явно не квадрат 9х9 я про него имею.

Так ту пробку и трогать не надо! На кой она вам сдалась? Ось вынимаете и все тут.

Вот ту пробку под шкивом коленвала и нужно выкрутить, затем попустится давление на стопор. Далее аккуратно, не повредив пробки (которую Вы нащупываете пальцем) вынимаем полуось и снимаем коромысла. Хотя умеючи можно ось выдвинуть через имеющееся отверстие со стороны трамблера без выкручивания пробки с квадратом.

вообщем был ключик квадратный по типу отвертки, пластиковая ручка а вместо проского конца отвертки квадрат на 9.... никак ити не хотела пробочка, я затянул ключ в тиски которые уверенно приварены к 18 швеллеру торчащему из бетона))) одел на ключ головку и вставил трубу в отверстие коллектора, не глубоко, чтобы не достать до клапанов и начал крутить.... квадратик был завит резьбой((( пробка не поддалась... хотя была простукана, запшикана Вд40, обработана парогенератором и прогрета примерно до 80 градусов, после опять на сутки запшикана ВД....

наверное завтра повезу на какоето СТО чтобы выкрутили, у них ударные гайковерты есть, им такие вещи поддаются(((

умеючи - это сделать типа съемника какогото который в какоето отверстие в оси коромысел изнутри зайдет? главное чтобы не глубоко...

к стати там хоть правая резьба? в пробке с квадратом на 9


наконецто выкрутил пробку, подвинул ось немного и выкрутился винт))) с пробкой намучался, первый ключ завил в спираль, второй сделал из квадрата ручки дверно Г-образку выгнул вставил и постукивая сломал ключ... психанул, взял мечик поломанный болгаркой проточил его на квадрат 8х8 а с другой стороны сделал 2 фаски дабы зажать в тиски, окуратно и без резкиж рывков пробка поддалась, для меня радосты больше небыло)))) теперь с проблемой в другую ветку))) о головке

а кто что скажет про такие комплекты???http://www.avtramat.com/ru/produkt/k...-porshnei-memz

случилась трагедия))) немогу разобраться, снимал сегодня коленвал и выпала "Упорная шайба" по Фучаджи Рис 14 Кривошипно-шатунный механизм, позиция 22 - упорные шайбы, но я нашел только одну((( где вторая и откуда она выпала я даже понять немогу(((

Уточните, о каком Фучаджи речь. У меня, в книге 90-го года рис.14- замена маслофильтра.
Или речь идет об упорных полукольцах?

Может Вы имеете в виду полукольцо которое предотвращает смещение колвала.?

Ща, Саша, не торопись, дождемся.

Шоб меня в гастрономе закрыли, если это- шайбы!!! Всегда это были упорные полукольца. Ну да ладно, не исключено- разобрались.
Искать надо, Алекс_Е, вряд ли с одним оно работало.

Разобрались.? Значит все таки упорное имелось в виду. Алекс смотрите на блоке, могло приклеится маслом.

Знаю людей у которых после замены на данные поршня, через время поршня начали клинить в цилиндрах. Как следствие задиры, проточка и замена на болгарские поршня.

ИМХО, берите завод.

А если зазоры не выдержаны? Не бывает такого?
Знаю людей, которые собрали мотор 2106 так, что пришлось волоком тащить-"шлофовать", т.к. стартер не смог осилить.

Мастера который точил на кол... рекий случай они чаще лишнее снимают чем не дотачивают.

незнаю про комплект, но у меня торцанутые поршни прошли 2 года каждодневной эксплуатации.

http://tavria.org.ua/forum/showpost....75&postcount=1

именно эта картинка в Фучаджи, издание 1993 г. разобрался, оказывается они стоят по обе стороны от центральной опоры коленвала, второе полукольцо прилипло на масле к блоку.

Теперь измеряйте осевой люфт и прикидывайте, надо новые, или нет

до снятия коленвала был осевой люфт, надо новые, одно радует - они копеечные)) да и проблема была не в потери их, а куда потом вставлять их))

Не рано ли радуетесь,что они копеечные?Если полукольца выпали и валом сделало выработку в блоке, то новые снова выпадут!Это оч серьезная проблема!

А как они могут выпасть? Для этого КВ должен быть убит напроч или полукольца загнаны в ухнарь. Откуда взяться серьезной проблеме?

Alex_E, проверяйте осевой разбег КВ, в основном норма становиться, ремонтные, так это у того, кто на выжатом выжимном любит ездить.

Выпадают,ах бегом.Все правильно, привычка держать выжатым сцепление на светофорах, или просто на перекрестках, приводят к выпадению полу-колец и убивает выжимной.А вот выпали они или нет, надо допросить хозяина)

в точку, это про меня))) но все приходит с опытом, с сегодняшнего дня начну ездить без выжатого... просто машину вперед клонит когда на нейтралке... видать масло густоватое в коробке.

полукольца выпали когда я вытащил коленвал, там порядок полный, свободно валяющихся запчастей ни в головке ни в поддоне небыло))) и слава богу)))

просто мотор стал есть очень много масла мое мнение потекли сальники, так и было, залил масло по уровню 3 дня под машиной лужа масла и ниже уровня, после не текло((( вскрытие показало, что все уплотнительные манжеты стали полу пластиком... уже заказал весь комплект у кременчугских друзей, пишут ресурс от 100 тыков)) будем надеяться на это))

двигатель ну просто очень грязен, пробовал 646, 647 (хз чем от предыдущего отличается), уайт спирит, сольвент, мастер клинер (с красными кастрюльками ))) ) и мистер мускул))) хотел мр Пропер, но последний для пола((( думаю взять щетку для авто и галой мыть... чтото все вышеперчисленные способы очень хреновато отмывают((( на мойку которая поблизости только на 3-е число можно было седня записаться((( решил пока самому попытаться. Или поехать минимойку купить, пригодиться же потом)) заодно и на НГ порадую себя))

Обыкновенная соляра, это чтобы отмыть от масленых загрязнений, а если от грязи, то обыкновенная вода с "Галей".
Я мою "солярой", потом слегонца, для "обезжирить" бензином. Но это на снятом движке.

Минимойка это хорошо, но дорого.

завтра с утра поеду за керхером, у знакомых оказывается стоит без дела в гараже))) отблагодарю бутылочкой шампанского))) как раз к стати)) заодной и пойму полезная вещь в хозяистве или нет)) ато отзывы двуякие((( а как попольльзуешь то в магазин уже не сдашь(( закон таков... а покупать посматрель дома потом вернуть смысла не вижу(( вообщем о мойке отпишусь, пока из фаворитов мастер клин отмывает... в картере даже краска есть оказывается под слоем нагара((( если двиг родной то 95 г.в. и капиталился((( т.е. гдето 10 лет назад и слой с миллиметр((( ужос o_O даже не знаю какое потом масло лить... думал ессо оно около 180 грн стоит... теперь думаю чтото получше брать... имхо труды по чистке двигателя меня не сильно радуют((( хотя кто его знает что через 5-7 лет будет(((


у меня на наружке слой маслогрязи в некоторых местах с сантиметр, а где старенькое - так ножем срезаю, как пластмасса уже стало((( изнутри такой нагар как будто краской черной покрыто все, очень толстым слоем... положить откисать на сутки конечно можно, но ванна надо литров на 20 как минимум... расход не окупиться... а сидеть кисточкай с зубной щеткой и ножиком все вычищать както не прет... я бы запшикал хренью какойто потом сбил все и так пару раз))) вроде мастер клинер такой эффект дает)) дождемся завтрашнего дня а он покажет. Надеюсь сбить все струей воды, потом химию начну лить, авось отмоет нормально. Теория ДВС советует сольвентом, но по ихнему ГОСТу не нашел, взял какой был - эффект аналогичен 646-му...

если вы устраните все течи масла из мотора то проблема грязного двигателя в будущем отпадет сама собой. будете только пыль сдувать.;)
мойка отличная штука, у самого в гаража стоит. правда у меня не керхер а китайская подделка. но служит исправно. пригодится всегда. я не знал, случайно узнал, что родители приспособили его для стирки домашних ковров:D
Залейте мотор хорошей химией, пусть покиснет, а потом мойкой и все будет блястеть.

Можете попробовать МИЛАМ , продается в бытовой химии , очень едючая весч для удаления жиру ,копоти и грязи .Работать в резиновых перчятках и защитных очках.Кожу на руках ( как электролит щелочной) разьедает но отмывает супер. Чтобы смыть надо воды оч много.Но оно того стоит.Из личного опыта.

МИЛАМ завтра поеду искать, надеюсь в ПРОСТОРе есть)))

китай не китай, а должна мойка воду как из пулемета метать, я смотрел в инет магазинах 500 самая дешевая а керхер с насадками 700 стоит... если к самым дешевым насадки покупать - то выйдет дороже керхера... хотя скорее всего эти модели керхера делает выше упомянутый производитель... а везде пишут Германия))) но я не верю, что страна с мин ЗП почти 2 тыка евров будет продавать продукцию за 20-30 евро оптом.... это сколько 1 чел должен их сделать, чтобы еще прибыль владельцу завода принести?

к стати кто какие прокладки в двигатель ставил? какие отзывы? думаю комплект прокладок взять, чтобы полностью все поменять но какого производителя?

Та в том то и дело, что зазоры были выдержаны, после сборки двигатель завелся стартером без проблем. В режиме х.х. со стопами был прикатан около 2 часов. А проблемы появились потом, когда человек начал ездить. Предположили о чрезмерном расширении данных поршней. После этого случая мастер, что точил, блоки с такими поршнями на проточку не берет. Или болгария или завод.