Расход топлива (часть 2)
 

Часть вторая
Часть первая http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=325

Расход.инжектор
 

Здравствуйте,уважаемые форумчане,нужна Ваша помощь.
Совсем недавно приобрел себе авто-ТаврияНова,пока впечатления только положительные,но,беда увеличился расход топлива.Если раньше он был 7.5-8л. по городу,то сейчас 10-10.5л.Почему,непонятно??:(
Попрошу знающих людей помочь мне,подскажите в какую сторону копать?
Инжектор 1.2л.

и описать инжектор или нет - трудно ?

Стиль езды, банальный недолив на заправке и т.д. Факторов много.

Начните с заполнения профиля, а то и послать вас трудно. К спецам, имею в виду.Просто так расход не растет, есть причины. Диагностика что говорит, свечи и проч. в каком состоянии...?

Такие вопросы постоянно с похолоданием задают.

Заглавие его сообщения посмотри

Славута 1.3i расход в городе по бк 6.5. бензин 92.

БК какой? Как подключен? Совпадают ли показания БК с реальным расходом по чекам на заправках? Какой режим езды? Сколько светофоров на километр? Прошивка с ДК или нет? Какой стиль езды?
З.Ы. если БК подключен только к К-лайн шине, его показания неверны, Это связано с особенностями ПО Микаса.
У меня Таврия 1.3i, по Днепропетровску сейчас 7.5...7.6л/100км, зимой в самые лютые морозы не более 9, прошивка без ДК, стиль езды активный.

набери пробы масла моторного и с коробки и утром проверь их густоту ( оставь их под капотом)

Зачем? В своем масле (Шелл) я уверен, меняю только в авторизованном сервисе Шелл, ненамного дороже, чем самому менять, зато гарантия , что не подделка. На фоне стоимости бензина в межсервисный интервал это вообще копейки.

я тоже был уверен в своём сделай пробу и посмотри

да у меня тоже расход где то 10, режим езды активный, иногда до 6 тыс куручу, но обычно 3-4. но при спокойной езда выходт 9 где то так.

и у меня тоже инжектор. 1,2.

сейчас похолодало, следовательно и расход вырос...

В холодное время расход растет по нескольким причинам.
Прогревы. На прогревы авто уходит какое-то количество бензина, и если греть движок полностью до рабочей температуры то довольно таки много. Если при этом ехать до работы 5-10 км то расход растет почти в 2 раза.
Холодное масло в коробке. Коробка греется намного дольше чем двигатель, охлаждается зимой весьма неплохо. Более густое масло дает существенный прирост расхода. Более того, неправильно подобраное масло в коробку увеличивает расход топлива даже летом.
Более холодный воздух плотнее теплого, значит ему надо больше бензина шоб смесь не была бедной. В инжекторе это делается автоматом если подключен ДК и расход почти не меняется так как тапку давить приходится чуть меньше. А в карбюраторной падает тяга на бедной смеси, приходится давить тапку сильнее - расход растет.
Если ехать на непрогретой - на карбовой нужно вытянуть подсос, а это сильно на расход влияет плюс холодное масло, холодные подшипники и т.д. На инжекторной уже блок управления дает больше бензина, плюс все остальные причины. Посему хочеш или нет а в холода расход растет на любой тачке. Инжекторная будет экономичнее.

рассход
 

У меня таврия пикап 2010г. пробег 80 000 кушает гдето 8.4 в данный момент
вопрос на ней отброшен лямда зонд, когда его подсоединил то на прогретом движке нет холостых и на трасе провалы в газульке.

8.4 это по городу? Тогда очень хорошо для пикапа. ЛЗ просто выдернут с разъема и не отключен программно в прошивке? Тогда чек будет гореть.

Да по городу и немного за городом.
Штекер просто выдергнут и все.
Проблема в том что я ее тока взял и при включении зажигания светится масло и аккум и все. когда завожу все пропадает. Но когда закончилось топливо то даже датчик топлива не загорелся, может отключили как то что бы не горел чек. Да и холостые плавают. бывает на горячую глохнет.

Что пропадает- правильно. Горит СЕ непрерывно или мигает?
СЕ к датчику топлива никакого отношения не имеет. Холостые плавают, глохнет? Пишите нормально и внятно(не ленитесь заполнить профиль!!!) что за мотор, что за ЭБУ, прошивка...? ТУТ НЕТ ШАМАНОВ! Премьер, зараза, сократил.

Понятно, продаван отключил и лампочку "СЕ", чтоб она Вам глаза не мозолила. Если будут другие неисправности, Вы о них не узнаете. Нужно диагностировать машину, разобраться, зачем отключили лямбду. Ездить с лямбдой или без - дело религии, там свои недостатки, там свои. Если надумаете без лямбды, надо перепрошить блок безлямбдовой прошивкой, а лампочку вернуть на место.

Двигатель 1.3
Прошивка какая я не знаю, как узнать?
Да действительно посмотрел нет 2 лампочек на топливо и на чек. Поставил на чек завел он потух. но думаю это на холодную так.
На прогретую работает вроде хорошо но бывает заглушишь на прогретую . потом заводишь а она начинает глохнуть проездишь немного вроде холостые работают но не так стабильно и ровно как на 99. а такое ощущение что падают до 300 и опять вытягивают до 1000.

Поездите, последите за Чеком. Если выдернут лямбдазонд без перепрошивки, рано или поздно загорится опять. Если прошивку не меняли, версия написана на шильдике ЭБУ, также ее можно прочесть компьютером через диагностический разъем.

короче поездил чек светится на прогретой. Поехал на диагностику там посмотрели сказали лямде капец.
В итоге откинули еще датчик дитанации по СО настроили работу двигателя.
Двиг стал работать ровно тише, холостые не плавают, ну а чек сказали потушить и не париться.
Что скажете майстры, чем это все черевато?

Полумера за все деньги. Откинуть лампу СЕ- отличная идея! А если таки она полезна?

падение мощности, разрушение поршневой, повышенный расход,если подачу обеднили прогар выпускных клапанов. а так не чем не грозит

Да ладно, не пугайте человека. Датчик детонации вернуть на место, если неисправен заменить. Ну а лямбду надо удалить из прошивки, если правильно настроили смесь (причем не только на холостых!), будет только лучше, и ехать будет резвей, и жрать меньше.

1 вопрос как без установки со регулятора настроить смесь. 2 вопрос зачем забирать автомат и давать дубину. 50 баксов не большие деньги можно и потратить

Компьютером, благо в Микасе для этого предусмотрена коррекция. Особо продвинутые могут откатать прошивку под свои нужды, даже с применением средств объективного контроля (я имею в виду ШДК). Прошивается Микас легко, программы для этого доступны.

СО выставляется газоанализатором а не компьютером. я понимаю что конструктора жрали водку и не знают как должен работать двигатель и ПОСОНЫ знают как надо(на форуме читали) совет сделайте как положено и не заворачивайтесь

Вы спросили, как регулировать смесь без СО регулятора (которого в Таврославуте нет). Чем контролировать Вы не спрашивали. Кстати, для машин, имеющих катализатор в выпускной системе, не каждый газоанализатор удобно использовать. Гораздо более быстрые и точные результаты дает ШДК, на время вкрученный вместо штатного лямбдазонда.

ну тогда ответь те мне пожалуйста если заводом предусмотрен ЛЯМБДА ЗОНД и самоадаптация , зачем его выбрасывать при этом изменять программу ,перенастраивать программу отбрасывая назад при которой для оптимальной смеси нужно при каждой заправке и изменении погоды подстраивать смесь. причём на это нужно потратить время, деньги и нервы.

Работа по лямбдазонду и самоадаптация по нему предназначены отнюдь не для получения максимальной мощности и экономичности автомобиля, а всего лишь для выполнения пресловутых норм токсичности Евро2. Ни для кого не секрет, что карбовая Таврославута экономичней стоковой инжекторной. На частичных режимах для максимальной экономичности смесь должна быть беднее, чем та, что получается при управлении по лямбдазонду. Путем перепрошивки и ручной настройки смеси можно не только достичь показателей карба, а и превзойти их. Конечно, "метеозависимость" и чувствительность к качеству топлива будет немного более заметна, чем с лямбдазондом, но благодаря температурным коррекциям, заложенным в прошивку она все равно будет несравнимо меньше, чем у карба.

евро 2 способен поддерживать карб солекс. я лямбда зонд как раз и предназначен для получения максимальной мощности и экономичности автомобиля. обеспечивая полное сгорание смеси . а экономичности добиться можно обеднив смесь а поднять мощность задрав угол зажигания при этом нагрузив ШПГ и выпускные клапана а если установить систему EGR то можно разгрузить мотор и поднять мощность до 20% без нанесения вреда но єто извиняюсь изобретение велосипеда

Не способен. Даже минимальные нормы по ДСТУ 4277-2002, тогда еще Е-2 для карбюратора недостижимы просто так, поэтому к карбюратору раньше буржуи тоже пристегивали ДОК и ставили кучу клапанов. У Солекса таконо нет, не задумывался на работу в паре с ДОК. Даже если и поиграться с ним, настроить по минимуму, то ненадолго это. По углеводородам отличия в два раза у карбюратора и инжектора.
Да и основная задача была у всей системы ДОК+кат. нейтрализатор- уменьшить выброс СО и проч. именно в пробках, в городе, на малых скоростях и мощностях. Потом уже перебрались и на большую дорогу.

Это что-то новое в теории ДВС. Особенно о поднятии мощности с помощью ЕГРа. Где Вы такого бреда начитались? Цитата для чайников, важное выделил красным (картина кликабельна):
http://i.piccy.info/i9/d215f2d257547...26/AFR_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-01-12-08...16x597-r/i.gif

нормы приведённые вами устарели в первой половине 90. для норм евро 3 лямбда зонд должен вступить в работу не позднее 30 секунд с момента запуска а для норм евро 4 катализатор должен быть прогрет до300 градусов через 1 минуту с момента запуска. подумайте зачем стали ставить электронную педаль. мне попадалась экспортная восьмёрка на которой солек выполнял команды лямбда зонда вот нашол такую же можете почитать http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2...-toxicity.html

Биллиард, опуститесь на Землю грешную- мы ап чем базарим, ап Таврии/Славуте с ее Е-2, максимум!!!, или о небесах?

так вот и я об чём!!!! люди уже всё об думали а мы всё заново давай шить, настраивать .зачем животину то тиранить

А как не шить, если базовая заводская прошивка- горбатая? Если все жалуются на ту же 111-ю, то о чем базарить? Кто/что виновато- датчики всякие, или ПО? Вот его и надо править.

вот именно править а не кастрировать

Короче нашел причину такой не стабильной работы. И так оказывается когда дождь или машину с керхера помыли то в салоне появились капли воды на коврике водителя, а проходит вода точно откуда еще не знаю но релюшки мокренькие, вот и дает глюки.
Вопрос. Я подключил датчик дитанации на прогретой включается чек, потом попробывал подключить лямду, машина тупит то едит то нет холостых нет на прогретой. Но чек не светит вообще, тока лямду откинул сразу на прогретой чек светит.

Те реле в салоне никакого отношения к работе мотора не имеют. Так, пустяки- свет, повороты, дворники...

Без данных диагностики ничего сказать нельзя. Лямбда может быть неисправной, но с таким же успехом может быть и неправильная смесь по любым причинам, которую лямбда не в состоянии вытянуть. Надо смотреть компом реакцию лямбды на обогащение и обеднение. Также необходимо прочитать, какая именно ошибка возникает при подключении датчика детонации.

Дак ошибки и нет при подключении детанации. Его откинули потому что он как бы зашкаливает у них на компе.

А какой программой смотрели? Не все универсальные диагностические программы корректно работают с Таврией. Верните ДД на место, он очень редко ломается.

Да уже давно вернул. Какой прогой не знаю

82496886 144
 

где же цифры?

микас 10.3 сказали на сто

Думаю купить лямду сенсовскую 1.3 движок и поставить стоит 470гр.

Не один фиг- Сенс или Таврия/Славута?

Да, цены негуманные. Потому я и поставил ВАЗовский датчик, который вдвое дешевле. Перепаять разъем не проблема.

зима

Сегодня нашол проблему глюков машины (выше описывал) оказывается провод для потключения лямды так падал что контакты попадали в воду и машина начинала тупить, так как бут то бы к нему подключена лямда.
Получается если купить ВАЗ овскую лямду и перепаять разьем то все будет работать как и на зазовской.?

Будет у меня вазовская стоит с зазовским разьемом

А те провода в разъем паяются?

да паяют с активным флюсом.

Х\з, как-то для интереса пробовал провод от датчика АБС и от ДОК импортных, ни хлористый цинк, ни ортофосфорная не справились.

я паяю паяльным жиром. можно и опрессовать счалку

Я скрутил провода не пропаивал, всерано лямду менять нужно так
что не страшно, скажите могла выйти лямда из строя оторвало трубу перед входом в резонатор и вся срань с дороги(вода, снег, слякоть) летели в резонатор, а в резонатор был врезана лямда

Не знаю, проверить лямбду можно зажигалкой, если она выкручена из трубы.

Ноута у меня нет не могу посмотреть что за ошибка вискочила, после пуска двигателя чек гаснет мин через 3-5 работы двигателя, я думаю нагревателю пришёл пушной зверек

Вот для проверки нагревателя и попыроса не нужна- тестером, пробником проверяется аж бегом. Тем паче, что за это время он уже вроде и должен отключиться...

расскажу про свои наблюдения. если на исправном автомобиле (чек по крайней мере не горит) вдруг увеличился расход топлива - в 95% виноваты свечи и дроссельный узел. как минимум надо привести зазоры свечей в норму и промыть дроссельный узел полностью. зазор должен быть максимально допустимым для конкретной системы зажигания(для мемза 1.1мм), но не на каждом бензине машина будет ехать хорошо. если при меньшем зазоре машина поедет лучше, чем при большем - это говорит о плохом топливе и о экономии, разумеется, говорить не приходится.

Расход летом по городу 8,езжу медленно.Есть ли смысл поменять масло в коробке? Залито еще заводское(пробег 20т). Собираюсь еще перепрошиться. Сначала думал ставить ГБО4,но решилпойти по пути умеьшения разхода бензина. Примерно бы выйти на 7л.,тогда это практически равносильно газу 10л. У кого какие мысли?

И еще один лентяй! Вам трудно профиль заполнить модель, комплектацию, год и НП написмать? Что толку с ваших писаний по расходу, если вы и город не указали? Или они все- один в один и по населенности авто, и по географии?
Запомните, гадалок нет здесь.
по поводу масла смотрите сервисную книгу, там все прописано.

У нас во Львове средняя скорость по городу 30км/ч, режим - 1,2 очень редко 3-я скорость, куча светофоров и постоянные пробки в узких улочках. Расход по городу 10л., по трассе в среднем 5.6-6л./100км. Катализатор и лямда-зонд стоят родные. Так что в городе с интенсивным движением и постоянными пробками врядли съэкономишь...

Подходящей темы не нашел поэтому спрашиваю здесь.
Под какой бензин настроена заводская прошивка (069, Микас 10.3 без +), под 92 или 95?
А то заметил что ощутимой разницы что на 92 что на 95 как-бы и нету.
Когда машинка была еще карбовой то разница ощущалась - потому ездил на 95.

Просто ЭБУ за вас управляет УОЗ, пока в состоянии, если не справляется при определенном совпадении скорости, оборотов и детонации, мигает СЕ. Мой Микас 7.6 очень четко отрабатывал хлеб именно в такой ситуации и именно на 92-м и никак на 95-м, что бы там не писали. Что у вас в Руководстве про марку бензина написано? Наверняка- 95 и не ниже.

скорее всего под 95, ибо степень сжатия 9,5 уже сама по себе говорит, что бенз должен быть 95, ну и в книге по эксплуатации настоятельно рекомендуется не ниже 95-го. разницу в топливе вы почувствуете при обгоне, подъеме и прочее. так как на вашем двигателе установлен датчик детонации, то он будет уменьшать углы опережения зажигания и мотор будет терять силу на низах, но ездить на 92 без особого вреда, думаю, можно

Нашел в книге данные для Таврии 92/95, а для Славуты только 95 - бред какой-то, движки ведь могут быть одинаковые.
Но в общем понятно, из вашего примера, что 95 предпочтительней использовать.

Как понимать- 92/95??? С каким мотором?

Вот скрин таблицы из книги http://s4.hostingkartinok.com/upload...6aedb47c39.png
Вот и мне тоже интересно.

Повышенный расход топлива на трассе, скорость движения по трассе 110-120км/ч в салоне 4 ч. В багажнике 50кг груза, расход топлива на 100км. 9л. бензин 95 заправка вог заливал с канистры, авто Славута двиг 1.2 инж, разряжение в рессивере 380 - 390, топливопадача сколько стоит не помню, но выводил чтобы показания klz было 0.9 - 1, не пойму в чем причина повышенного расхода

Давление в рампе смотрели?

первым делом проверьте зазоры свечей. в славутах-тавриях слабое место топливный насос. хотя причин может быть больше:D

Давление не смотрел, едет отлично, не дергается

Зазоры на свечах 0.7, а что с насосом может быть

на инжекторе зазоры должны быть 1мм!!! а еще лучше 1,1мм, но надо быть уверенным в качестве топлива. а насос просто перестает держать нужное давление.

При повышенном давлении (например забитой обратке) таки будет ехать отлично, но жрать.

будет чёрный дым и на горячую хрен заведёш. какой налёт на свечах?если сажевого налёта нет то есть светлые ищи проблему не в формировании топливной смеси а например в заклиненном суппорте

Налета на свечах нет они чистые, как будто двиг работает на газу а не на бензе, суппорта не заклиневшие в субботу проверял, я уже ума не приложу куда лезть, а зазор на свечах нужно увеличить, или оставить так как есть, сейчас зазор на свечах 0.7

не верите - поищите в интернете информацию про DIS системы зажигания, зависимость напряжения пробоя свечи и времени горения искры и влияния свечного зазора на расход. а в книге по эксплуатации ошибка, это много раз обсуждалось на сенсфоруме

Пойду зазоры на свечах увеличивать

И провалы при трогании и резком ускорении в добавок к расходу получите.

Я тоже когда-то начитался рекомендаций про зазор 1мм. Но практика показала, что то, что хорошо для большинства машин, не всегда хорошо для МЕМЗа. Когда поменял А17ДВРМ с зазором 1мм на NGK BP6E с зазором 0.8, холостой ход стал идеально ровным , без малейших подрагиваний. В остальном разницы не заметил.

если так, то чистите дроссельный узел с полной разборкой.

tavric, что Вы подразумеваете под "полной разборкой"?

я имел ввиду со снятием с ресивера, а не на машине тряпочкой тернуть в темноте:)

А я уж было испугался;).
Загрязнение дроссельного узла, в первую очередь, приводит к проблемам с холостым (вначале это замечают), а не с расходом. Разве нет?

я немного екперементировал с зазорами и коротенько напишу. свечи нжк NGK BPR6E. 0,8 едет с холостых прекрасно, хх стабильный, на верхах тупит, расход по идеальной трассе (киев-сарны) больше 7 литров. ставлю 1мм хх стабильный, едет с холостых немного хуже, чем 0,8 но достаточно хорошо, на верхах нормально. ставлю 1,1 хх стабильный, на хх на 2 передаче иногда "клюет носом", выезжаю на трассу и шок: звук мотора, как будто глушитель потерял, на 5 передаче при 80 км/ч легонькое нажатие на педаль, машину трясет и грохочет из глушителя. думаю с зазором перестарался и глушак пора менять. заезжаю на ВОГ, лью полный бак 95-го и через 2 минуты не узнаю машину, мотор мурлычет, тянет шо дурной, 5 включаю при 70км/ч притрагиваюсь к педальке и машина тихо, без напряга разгоняется, раскаты грома из глушителя ушли в небытие. с тех пор езжу с зазором 1.1мм и заправляюсь только на 2 проверенных заправках на расстоянии 100 км от дома, про расход напишу - не поверите. дроссель чищу раз в месяц, давление в рампе 3.5, резина тойо 350, качаю не менее 2.2, программа стандартная, из тюнинга только мухобойка и ветровики, пробег 100 тик, в кпп, правда, атф.
все же знают, что у сенса проблемы с холостым прямо с завода, но у меня с зазором 1,1 830 оборотов держит устойчиво и я всегда трогаюсь только с холостых. вот свою машину я считаю исправной и даю советы основываясь на таком вот опыте

Провалов при трогании и резком ускорении нет, ДУ чистый, когда ставил инж я его помыл, пробег на инже порядка 5 тыс. после установки

с зазором 0,7 можно и не заметить...

если серьезно, то как все здесь говорят, причин повышенного расхода очень много и не все они связаны с мотором. есть колеса, давление в них, тормоза, подшипники, углы установки колес, брызговики. по мотору: компрессия в цилиндрах, клапана(на самарах 8 клапанных часто прогорают), топливный насос, состояние фильтров, регулятор давления топлива, топливный насос, катушка зажигания, высокое сопротивление ВВ проводов, сами свечи (2 раза выдел ланос со свечами чемпион и расходом 20л) и их зазор, подсосы воздуха во впускной тракт, неисправный клапан продувки адсорбера, умирающий датчик кислорода, датчик абсолютного давления в ресивере и температуры воздуха(очень редко), датчик температуры системы охлаждения и проводка к ним и наконец сама программа контролера. может еще чего-то упустил.
я сразу указал на свечной зазор, потому что почувствовал, что он у Вас уменьшенный, но я сам сомневаюсь, что зазор аж настолько увеличивает расход. лучший способ проверить двигатель мотор-тестером с помощью скрипта "сss" (андрея шульгина) на ефективность работы цилиндров, но такой прибор есть не у всех диагностов. он за 5 минут покажет состояние и железа, и топливной системы, и системы зажигания.

BPR6E - резисторные, на безрезисторных (без буквы R) работает лучше. Давление 3.5 слишком велико, номинал 3+-0.2атм. Недостатка тяги на верхах с зазором 0.8 не ощущаю, мотор работает ровно и тихо. Наверное, оптимальный зазор зависит еще и от того, какой залит бензин (они все очень разные, особенно сейчас). Во всяком случае наши опыты не противоречат друг другу.

у меня сенс и на нем топливный насос с ланоса... а может манометр врет...

А регулятор давления у вас вне подозрений? Он точно поддерживает? Манометр чей, когда поверку проходил?

у меня машина едет как дурная и расход меньше чем в книге, что мне еще искать? а на счет манометра не уверен, проверю;)

Если так- хАрошая машина, берегите ее!