Славута инжектор троит на голодном двигателе.
 

Славута 2008года, инжектор. пробег 31000км. С осени наблюдается при заводке холодного троение двигателя первые 2-3 минуты пока не прогреется. Особенно, если на улице холодно, ниже 0 градусов. Это уже нужно чистить форсунки ? Свечи заменил- ничего не изменилось.
Раньше, даже при -20град двигатель с первых секунд работал ровно как часы.

Проверьте для начала положение ремня ГРМ и регулировку клапанов.

А провода?
Джекичан горит?

Это таки нужно чистить форсунки! Было дело, что я таки пропустил эту процедуру. Симптом все прогрессировал. Доездился до того, что машина стала дергаться в движении а под нагрузкой вообще тупила. Грешил на все сразу и на датчики, и на бензин, и на свечи с проводами. Новые свечи машину не вылечили. На СТО проблему решили чисткой форсунок ультразвуком и на стенде. Ценник 250 грн. Удачи!

Это таки не пробег-31 т.к. что уже форсункам хана! Гауптман, вы тоже при таком чистили?

насчет клапанов есть мысли. Я их только после 5000км пробега регулировал. Как бы не торохтят на слух.

Чекингине не горит, есть К_L-адаптер, периодически сам сбрасываю ошибки: чаще всего ошибка датчика кислорода и положение регулятора ХХ.

После прогрева двигатель работает отлично, без каких либо нареканий. вот только перед этой зимой и стал троить утром при заводке первые минуты 2-3.

Наш инжектор очень не любит как зажатых, так и прослабленных клапанов. Причем в первом случае они таки тарахтеть не будут. Насчет чистки форсунок на 31тыс.км - это лишнее, если фильтр не разрушался и в баке не было воды. При таком пробеге они будут чистые и так.

И что типа, допустим, на холодную зазоры в клапанах большие, после прогрева уменьшаются.... и перестает троить двигатель? На ремень ГРМ тоже не похоже, причем тут прогрев, ведь как прогреется, то работает идеально. Еще мысли есть по поводу троения на холодную?

При разных температурах работают разные режимы прошивки, состав смеси сильно изменяется. В первые секунды после пуска добряче богатит и работает хорошо почти при любых зазорах. Затем идет фаза "ускоренного экологически чистого" прогрева, когда смесь принудительно обедняется, а коррекция по датчику кислорода еще не работает. Как раз в этот момент при малейших косяках с железом топлива не хватает и двигатель трясет. При выходе на рабочую температуру начинает работать коррекция по ДК, а прогревочный график состава смеси сменяется рабочим. Все опять нормализуется.

Троит -это пропуски зажигания? Таврия карбовая ,не инжектор у меня. а вот на Логане была точно такая картина (С осени наблюдается при заводке холодного троение двигателя первые 2-3 минуты пока не прогреется. Особенно, если на улице холодно, ниже 0 градусов.) Ключевое слово-осень -сыро-холодно. Проблема решилась заменой катушки зажигания (были выявлены микро трещены).Может это направление вам поможет в поиске.Извините .

ок, спасибо за идею. начну с регулировки клапанов, а там посмотрим.

Грин, если пропустил я- а что с проводами, сопротивление измеряли?

нет. ничего с новья не делалось. потому как не ломалось. измерить на предмет увеличения сопротивления в проводах или КЗ ?
http://www.youtube.com/watch?v=KJWnN7qFIuE хороше видое как проверить провода высоковольтные.

Просто проверить и написать. Если они в/омные- к/з не будет, обрыв возможен в заделке, бывало. Если н/омные, обрыв там же.

Первый раз чистил форсунки приблизительно на 25 тысячах. Машину брал с рук. Понятия не имею, что туда лил прежний хозяин, но загажены были основательно. Второй раз чистил форсунки уже на 75 тысячах. Картина была ОООчень печальная. Топливо БРСМ с алкоголем.

наконец то заработал сайт.
появились некоторые мысли. Раньше я кроме сброса ошибок, пробовал регулировать обороты ХХ. Но правильно ли я это делал? может обеднил смесь в режиме прогрева? потому первые 1-2 минуты двигатель троит на холодную?
http://pixs.ru/showimage/markbmp_8155007_11164640.jpg
я пользовался этой программой. http://pixs.ru/showimage/markbmp_8155007_11164640.jpg Рег.ХХ(РДВ) если не ошибаюсь я ставил 40, чтобы обороты двигателя были не высоки. Обороты ХХ пробовал изменять, но двигатель начинал самопроизвольно газавать и я отставил как было.
Сколько, какие цифры, должны быть этих параметров? У кого какие?
http://pixs.ru/showimage/markbmp_8155007_11164640.jpg


вставка фото перестала работать на сайте этом.

Если прошивка с датчиком кислорода, регулировать Gxx надо по наиболее устойчивой работе, минимальному давлению в ресивере и положению РХХ. При этом Klz должно скакать около единицы. Если без ДК, все то же самое, только на Klz не обращаем внимания. Саму величину оборотов лучше оставить стандартной, 870об/мин, это обеспечивает нормальную смазку и зарядку АКБ (в движении к тому же автоматически повышается примерно на 200об/мин). Само число Gxx у всех разное, зависит от многих причин. Если у Вас с прежними настройками работало хорошо, изменять их не стОит, а нужно поискать проблемы в железе двигателя, уже сказали выше.

http://pixs.ru/showimage/markbmp_8155007_11164640.jpg на примере скриншота этой программы поясните термины:

1. Положение РХХ - это Рег.ХХ(РДВ) ?
2. Обороты ХХ - это обороты ХХ ?
3. Где в моей программе параметр Klz ?

У меня все стоковое с датчиком кислорода.

Где тут Klz (и показывается ли он вообще) не знаю. Пункты 1 и 2 верно.

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=62290 вот нашел тему по этому вопросу. Еще не ясно, что же за показатель Klz и на что он влияет?

Klz это коэффициент коррекции смеси по лямбдазонду. Вычисляется самим блоком (настраивать его нельзя). Фактически показывает, насколько блоку пришлось изменить смесь (обогатить или обеднить), чтобы достичь лямбды равной единице. При слишком большом начальном отклонении смеси диапазона регулировки блока не хватает, двигатель работает неустойчиво. На ХХ смесь можно скорректировать парамером Gxx.

http://pixs.ru/showimage/picjpg_3459990_11166968.jpg вот таблица настроек микас 10.3+

http://pixs.ru/showimage/mikasmoyjp_...1_11171370.jpg http://pixs.ru/showimage/mikasmoyjp_...1_11171370.jpg подскажите, у меня МИКАС 10.3 или 10.3+ судя по фото?
http://pixs.ru/showimage/picjpg_3459990_11166968.jpg

Я где то читал, что ЭБУ сразу после начала движения автомобиля повышает обороты ХХ до 1000 об\мин. Так как у меня стоит полуавтоматическое сцепление на ручном управлении, мне это жутко мешает. Суть в том, что например при движении на 3-передаче при торможении(замедлении) когда обороты приближаются к ХХ автомат сцепления должен выжать сцепление. Но так как ЭБУ пытается держать обороты этого частенько не происходит, машина прет как на круиз контроле и приходится ручным рычагом сцепления его выжимать, после чего двигатель успокаивается. Как в моем случае отключить повышение оборотов ХХ при движении? Мне нужно, чтобы если бросаю газ, обороты падали до ХХ 870об\мин.

Поставить в 0 параметр "добавка к оборотам ХХ в движении".

Наверно, немного не так поняли- ЭБУ повышает немного обороты при езде накатом, а так- зачем это надо?

Это можно сделать без перепрошивки с АКМ. например? сейчас пойду в машину подключу KL-адаптер

Нет, только перепрошика.

10.3+

У Вас 10.3+ Микас

Наконец удалось запустить АКМ, были проблемы, не коннектилась прога. Поставил обороты -870об\мин, РХХ=55шаг( а было 40). klz при этом получился 0,86 на холостом, а если поддать газку то стремится к 1,0. Это нормально или что еще нужно сделать? На следующее утро завел машину, троения не было, все четко было, хотя температура воздуха была +5, а не мороз как ранее когда троил двигатель.

Еще снял РХХ и промыл его ВД-шкой. Был немного грязный шток, но думаю не критично.


Есть один неприятный момент- если оОчень плавно добавлять газ с холостых, то наблюдается провал и глохнет двигатель- это напрягает, причем у меня ручное управление и в этот момент срабатывает электровакуумное сцепление и должно происходить трогание. Как убрать этот провал?

РХХ управляется ЭБУ. Его просто так выставить нельзя, он постоянно двигается.
На прогретом двигателе на ХХ должно быть около 42.

Да. еще одно. замечаю, что постоянно( каждые 3 мес примерно) появляются ошибки датчика кислорода(ДК), ЧЕК при этом не горит на панели. Ошибки может и раньше появляются, но я их вижу только когда подключаю адаптер.

Задумываюсь на перепрошивке ЭБУ без ДК. Буду изучать эту тему, чтобы сделать самосоятельно. Подскажите где почитать инструкцию и кому не жалко дайте ПРОВЕРЕННУЮ отлаженную прошивку без ДК на Славуту-1,2, пожалуйста!

096-я работает стабильно, поищте, тут кто то выкладывал. Пока не совсем потеплело, на холодном моторе проверьте компрессию, иногда так удивляет.

благодаря СБорисов сегодня в он-лайн режиме настроил ЭБУ. Оказывается ранее была неправильно выставлена топливоподача.

обкатываю машину, посмотрю как будет. пока что изменения сразу положительные.

Стасу- минимум 0,5 вотке, не пропадеть!

Не тока 0.5 от Вашей кармы.

Да хоть всю, я ее не цепляю на кокарду.

Сегодня на досуге занялся профилактикой:

1. Промыл дроссельную заслонку, не снимая полностью, очистителем карбюраторов МАННОЛ. Также и на заведенном двигателе попшикал на заслонку, подгазовывая, чтобы не заглох двиг. Там гари особо не было (пробег 32тыс.км), но для успокоения души :)
2. Снял и проверил провода свечей. Сопротивление показывает в пределах 4-4,5кОм, примерно равные у всех, посему принимаю за норму. Выкрутил посмотрел на свечи, которые менял 1 тыс. км назад. Нормально палят.

3. Снял ремень генератора, осмотрел, проверил нет ли люфтов на гене. Все ОК, собрал обратно. Убрал после зимы мой "волшебный диод", для поднятия напряжения заряда АКБ, так как летом и так хватит.

Пока что утром темпер. воздуха всегда выше ноля и при заводке троения не возникает. На этом пока успокоюсь, не буду мешать машине работать :). В ближайших планах- это проверить зазоры в клапанах, последний раз регулировались при 4000 км на обкатке..

Грин доброй ночи, не подскажете как называется диагностическая программа скриншоты из которой вы приводите? И где её можно взять ?

ответ в ЛС/
Это скрин с этой программы, http://autodev.ru/my-tester-vaz-v-10.html

Еще пользовался АКМ, но она не всегда коннектится.
А вот это понравилась http://autodev.ru/opendiagfree-138.html , что соединяется без проблемно.

Спасибо ,буду разбираться , я так понимаю что настройки микаса 10,3 + который у меня стоит на 1,3 двигателе должны отличаться от ваших на двигателе 1,2 ?

Такая ж фигня происходит до +5 градусов на улице. Дергается как сумашедшая первые пару минут после запуска. Уже давно такая проблема года 4 как. Вообщем забил. Что я только не делал свечи, провода, диганостика, клапана, бензин, дросель - ВСЕ ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО!!! Нифига не помогает! Появилась эта проблема после удаления катализатора и отключения лямбда-зонда!

А последнее предложение не есть подсказка?

В правильном направлении мыслите, Товаииишь! Я об этом знаю наверняка, ну как минимум на 98% уверен, 2% это - модуль зажигания - тут кто-то написал чтомогут быть какие-то микротрещинки, ну еще кто-то говорил про датчик кислорода! Это я товарищу подсказочку дал, может ему поможет!
А так я на это дело забил, не мешает!

Дело в том, товарищ, что МОДУЛЯ у вас нет. Микро-и со временем бы уже стали МАКРО и пробили бы искры всё, что видели. А так- то есть пробой, то нет его...- не бывает. Тем паче, что в таких КЗ искра возникает одновременно в двух свечах, или не возникает.

Че у меня модуля нет??? Как раз есть - ВАЗ2110 каталожный номер не помню, менял его вместо родного таврического, который здох лет 6 назад. У меня инжекторный мотор. Ну модуль это как предположение, скорее таки лямбда и катализатор виноват, а точнее их отсутсвие!

Еще раз- у вас там не модуль, а просто блок из 2 катушек двухвыводных. ВАЗ 2110- ни о чем, кат. номер и важен, а не просто 2110.

Ну я тогда не знаю как это устройство называть! Всегда был модуль зажигания!

http://zapchastizaz.com.ua/index.php...mart&Itemid=26 - вот такая фиговина у меня стояла, сейчас от жигулей стоит, называется модуль зажигания! Что не так?!

В 2006 году ставили Микас 10.3. С ней ставится сдвоенная катушка зажигания, не модуль.

Фото его в студию, а то я что-то не совсем понимаю о чем речь! Почему я тогда свой МОДУЛЬ менял на МОДУЛЬ ВАЗ2110 и именно с такими словами я его покупал и на СТО мне тож самое говорили что это модуль а не катушка!!!
http://www.avtoall.ru/katushka_zajig...zate_2-084733/ - вот он одЫн в АдЫн!!! Артикул: 42.3705

И еще раз- МОДУЛЬ подразумевает кроме двух катушек еще два коммутатора внутри, под крышкой. Модуль идет с МИКАС 7.6, а не с МИКАС 10.ххх, где просто две катушки. Нравится вам так именно это кусок пластмассы материть- на здоровье, но это вносит путаницу, особенно, если не написан полный кат. номер.
Что вам там говорили- мы не ответчики. Если продавец и сервисмен- балбесы, это в Минздрав.
ВНЕШНЕ КОРПУСА ПОХОЖИ. И ТОЛЬКО!!!

В Микас 10.3, Январь 7.2 коммутаторы внутрь блока встроены, вынесены только катушки. В Микас 7.6, Январь 5.1 коммутаторы стоят в модуле зажигания.

Модуль и 10.3 вместе работать должны(лично не проверял), катушки и 7.6 работать не будут.
Артикул 42.3705 по данным вродьбы как модуль.

На вид они практически идентичны.

Нет, не совсем идентичны, т.к. в М 7.6 в жгуте 4 провода, в М 10- 3 провода. Про маркировки писалось мульен раз, осталось дождаться от ТС.

Так на самой катушке 4 контакта?

Бывает и 4 провода в жгуте. Один не используется.

Модуль? катушка? Проверить просто, берем проводку от разъема на расстоянии 10см вынимаем провода из гофры и видим конец коричневого провода, значит катушка, покупаем катушку от инжтаза+разъем к ней, привинчиваем провода, 3. Ездим. Если коричневый провод идет в блок значит модуль, идем на базар, в магазин, покупаем модуль от ланоса и забываем про мАСковский страшный сон. В обеих случаях модуль или катушку колхозим подручными средствами на родное место.

А по номеру не проще, Стас? Тут столько раз они писались...жуть!

Не не проще...

Нукакхочите!