Крепление датчика давления масла
 

Решил поменять датчик давления масла,вот что из этого вышло.Холодная сварка и клей эпоксидный не помог.Посоветуйте что делать?

тянул походу сильно? там резьба коничесская,аккуратно надо, я видел индивидуума который сломал 3!!!! корпуса фильтра на волге, он там аллюминиевый, сильно тянуть нельзя, потом к нам приехал спросил что за боак))). ну а по делу-там резьбы витка три осталось? попробовать заказать токарю трубку с подходящей резьбой "мама-папа" только чтоб с той стороны где будет вкручиваться как раз под размер оставшейся резьбы, место где обломилось максимально сравнять, ФУшкой обмотать и закрутить, а с другой стороны должен торчать уже аккуратно врученный датчик.впринципе трубку можно изготовить самому, папу аккуратно отрезать от датчика и приварить к трубке, а вот маму уже придется придумать самому

сразу предупрежу-придумал только что, на гениальность инженерной мысли не претендую

Думаю что резьба осталась.

Закрутить заглушку на холодную сварку и искать новое место для датчика.

Так какая уже разница-что крутить на холодную сварку- заглушку,или датчик? Тем более,что сварку уже как-бы пробовал ТС...

если со сваркой дружишь либо с токарем пробуй, если нет-действительно только заглушку и новое место

При чем тут токарь? Как он засунет двигатель в станок,чтоб что-то проточить?
Уточнить глубину оставшейся части,если позволит- отрезать обломок(пенек) резьбовой части -только мешать будет.Купить метчик конический К1/4",дорезать хоть три нитки,закрутить и забыть.
Сварка? Ну и как там варить,да еще и чугуний? Просто?
Опять же,спрашиваю- если есть куда крутить пробку,почему не закрутить датчик,абысните???

КУК
+10...Вечно прав))))))))
Как вариант - рассверливать, нарезать другую резьбу а под нее уже переходник точить (или купить готовый)....хотя цилиндрическая резьба в таком деле - гамно - будет сопливить...а конус резать уметь нужно - не каждый сможет....
ООО...есть вариант! - купить у меня блок цилиндров и заменить...датчик и все остальное можно оставить старое))))))))))))))))))

Посмотри вот это как вариант http://webauto.com.ua/c15_36_37-Klei/page/2 там позиция 18289 и 18219 -я пользовался этими препаратами они соответствуют действительности ...С ув Витала

Из шестигранника, по размеру "пятака"(край у которого обломан), точим переходник. Резьбовую часть для посадки в блок рассчитать так, чтобы выбрать всю оставшуюся резьбу и при этом шестигранник плотно садился на "пятак". Ну и в другом торце шестигранника резьба под датчик. Вкручиваем шестигранник, предварительно обработав "пятак" и посадочную плоскость переходника и покрыв слоем эпоксидки(не резьбу). После "схватывания" эпоксидки, вкручиваем датчик, придерживая переходник ключем. Если при заводке не засопливило "по облому", залепить это место холодной сваркой. ТС пишет, что применял и эпоксидку и холодную сварку, но может он просто пытался "приварить" обломанные части? Успех предложенного зависит, как сами понимаете, от оставшейся резьбы и усилия затяжки. Почему предлагаю не сразу "залепить" место облома? Если, не дай Бог, холодная сварка "не приживётся" и отпадёт, а масло не текло только по причине её присутствия то, сами понимаете... Вариант предлагаю для диаметра "пятака", но ещё лучше сделать переходник так, чтобы он "одевался" на "пятак" на возможную глубину. Опять же, с эпоксидкой... Этот вариант предлагаю исходя из соображений, что переходник будет стоять на этом месте как памятник -вечно. Датчик возможно будет меняться. Если сейчас вкрутить датчик, то, возможно, при следующей замене датчика уже ничего не придумаешь с этим местом, кроме как глушить.

Пенек под ноль -новая циллиндрическая резьба чуть большего диаметра(дабы не прослабить тело) - переходник циллиндричская резьба--конус. Переходник вкрутить в блок на герметик резьбы. Не думаю что будет сопливить. Да и спецы еще могут найтись, которые способны заварить в домашних условиях. Но первый вариант предпочтительнее, если делать самому, или следуй совету OLENEVODа.

Вспомним дружно- и "холодная" и "быстрая" и "мертвая" "сварки" суть эпоксидная смола с разными компонентами...
Делается из проволоки щуп-крючек,выясняется глубина целой части в блоке,тогда и об остальном побазарим...
Варить? Вы это место себе четко представляете,есть там где развернуться,чугуний варили?

Крутить без разницы, а вот потом... датчик+переходник=вес, который при вибрации будет расшатывать соединение и рано или поздно эпоксидка отвалится. Легкая заглушка предпочтительней.

ІМХО - ліпить обломки нема ніякого смисла. Вони чому відламались? Правильно, бо конічна різьба при закручуванні ущільнюється за рахунок розпирання різьбою датчика різьби отвору. Тепер як не клей, а обломки все одно буде роздавать. Тому тільки робить пеньок під нуль, а далі, як сказав КУК, дивиться глибину різьби і приймать рішення. Варить нізя! Чавун можна варить тільки попередньо нагрівши і потім повільно охолоджувать + спец. електроди чи проволока, але успіх процедури малоімовірний.

Поддержу Гаврюху: таки-да, переходник с конич. резьбой нар-внут , вкручиваешь в остаток резьбы, предварительно обезжирив резьбу там и там. Резьбу намажь каким-нибудь клеем для резьбы( набазаре их куча). Он и зафиксирует и загерметизирует.. С размером перехода разберись по месту..Дорезать резьбу в блоке стремно- стружка может уйти на вкладыши!!! Если готовое творение не шарпать-будет жить долго- проверено!

кук меня неправильно поняо. варить блок я не предлагаю, с чугуном это дело не благодарное. вечером домой приду сфоткаю. вспомнил, у меня валяется переходник под мех.датчик, примерно такую конструкцию я имею ввиду.

Не правильно понял,гм...А как же понимать-...если со сваркой дружишь,или с токарем...(с)??? Т.е. вы видите альтернативу- или/или,так надо понимать?

Спасибо за советы.Пойду мастерить.

Интересно, а как заваривают треснувшие (зимой вода вместо охлаждайки замерзла) блоки? Почему нельзя туда вкрутить переходник, обварить его а в переходник уже вкручивать датчик?

вот переходник под механичесский датчик, чтото наподобие я и имею ввиду, сточить торчащее в блоке а потом вкрутить нечто подобное, к токарю -потому что сделан он из шестигранника как раз у токаря, но при желании можно самому сварить, для этого и нужна сварка, вот поэтому и выбор или или, а вообще я уже расписал это в посте #2, при внимательном чтении вопрос "А как же понимать-...если со сваркой дружишь,или с токарем...(с)??? Т.е. вы видите альтернативу- или/или,так надо понимать?" (с) возникнуть не должен был

Заваривают в печи, сначала нагревая блок несколько часов до температуры чуть ниже плавления чугуна, потом проваривая трещину специальными электродами, потом остужая те же несколько часов блок. При этом результат примерно 50/50, если блок стоит меньше 1000$ - его обычно дешевле купить.

это где Вы такую технологию прочли???

В Патона так варят.

Ну, наприклад тут описана схожа: Справочник сварщика/ Под ред. В.В.Степанова. Москва, Машиностроение 1982. Це перше, що під руку попало. І ще тут наводиться маса аргументів проти застосування зварювання в нашому випадку. Я особисто пробував варить чавун різними електродами і різними способами (хотіли для експеримента залатать розморожений жигульовський блок). Частіше за все при холодному зварюванні шов має мікротріщини і не є герметичним для води і масла,більш-менш получається варить зі шпильками, а якщо чавун довго контактував з маслом, то взагалі вариться із рук вон плохо.

У Патона разучились варить ?:D
А топикстартер должен сразу озвучить - делать для себя или на продажу .
На продажу - дорезать чем нибудь ( хоть первым номером 14-1.5 ) 1-2 витка , на герметик - и на базар .
А для себя - снять разобрать ( да , долго и геморно ) , заварить , нарезать конусным метчиком , ПРОДУТЬ масляный канал , ну по пути ещё что-нибудь помнять :D И дальше ездить долго и счастливо .

В таких случаях мотор разбирается и блок варится электродами по чугуну или медными с обязательным прогревом места сварки. Раньше использовали пару паяльных ламп. Грели пару часов с постепенным уменьшением нагрева.. Ну и при закручивании контролируйте свою дурь..

Токарь вытачил переходник.Установил все нормально.

вот! отлично, именно такое я и имел ввиду, мотани по резьбе фторпластовым уплотнителем-не закиснет и не потечет

Реанимирую тему. Выручайте. Сопливило масло из под датчика. Решил подзатянуть. Переусердствовал с усилием и пошли две трещины в чугуне ( не доходят до поверхности блока на миллиметра три ). В отличие от проблемы ТС ничего не отломилось. Масло течет через трещины. Думал как вариант нарезать поверх отлива резьбу и стянуть трубкой с внутренней резьбой, предварительно промазав холодной сваркой или фиксатором резьбы. Надеюсь на вашу помощь. Конечно всего можно было избежать, просто подмотав на резьбу датчика фум. Но... Имеем что имеем... :(

А поместится там плашка с воротком? Я бы попробовал для начала стальное кольцо с посадкой внатяг сделать, потом нагреть хорошенько и посадить.

Тоже об этом подумал. Попробую. Плюс эпоксидочки для метала. Спасибо.

Сделал следующее. Срезал место под датчик до основания блока. Прогнал метчиком резьбу, осталось около 7 витков. Промазал датчик фиксатором резьбы. Закрутил. Итог!!! Трещин нет, потеков нет. :)

Нашли конический?

Да, не дефицит. :)

А как добраться до датчика давления масла? Вернее как его откручивать? Смотрел снизу - кроме как разборка выхлопной и снятие лыжи с буксировочной проушиной, больше ничего не приходит в голову ... :(

если очень долго стоял датчик то лучше яма ключ накидной и трубка -рычаг.тихонька повернуть против часовой.не идет то подогреть автогеном чуть.разбирать ничего не надо.

Что такое автоген ? Поднести газовую горелку к датчику ...и убить его ...Вы эту процедуру делали хотя бы один раз ...? Если да то расскажите последовательность операций ...

Вместе с машиной и гаражом! Это наша партизанская шютка. Имелось ввиду охладить жидким азотом.

Кривым рукам и спички противопоказаны,не то шо автоген.Им я не пользовался а вот газовую горелку не раз использовал для резьбовых соединений,креплениа амортизаторов например,и ничего не сгорело и не убилось.Направив струю пламени "под корень" датчика,прогреваться он сам и блок,который в свою очередь охлаждается антифризом,так шо ничего не перегреется.
Ну а если "дунуть" в торец датчика там где клемма....Тогда читайте первое предложение.

11 гр. за новый датчик? автоген или гзовая как кому лучше.какая последовательность?снять провод с датчика нагреть датчик и выкрутить.

Это еще при Гитлере по 11гр по схронам заготовил? То что две трети газированные, в закрытом гараже курить страшно, ни кого не интересует? У кого из рядовых водителей сегодня есть автоген, сколько вообще эту байду в глаза видели (генератор, шланги,горелка, баллон с кислородом), а тем более умеют ей пользоваться??? Давайте не провоцировать народ, ТБ еще ни кто не отменял. В крайнем случае можно прогреть промышленным феном. И еще, вместо накидного ключа удобней использовать головки (21 и 22 в зависимости от датчика).

Ну дети малые, вааще! Стоило на день покинуть, уже и дом готовы спалить!

подскажите, у меня проблемка такая, на машине место где должен-бы быть датчик залеплено все холодной сваркой. она отдирается? или как можно и куда поставить датчик еще?

это ж какой барбос такое сотворил?;-)
Учитывая что тавродатчик нужен только для лампочки, то конечно место установки особого значения не имеет (главное чтобы там давление было при нормальной работе маслонасоса и оно в тавромоторе только одно - там где предусмотрено)...только вот незадача - там резьба коническая а в домашних условиях нарезать коническую в блоке думаю геморно - проще проточить датчик под стандартные резьбы (правда понадобится прокладка тогда, иначе течь будет)
Пожалуй самое простое все таки будет искать конический метчик, сверлить место сварки и прокалибровать (риск получить грязь в масляном канале и проблемы с обр. клапаном - лучше делать на снятом БЦ, потом промыть...
Да уж...проблема.

А в любом случае- что гужон и жигулевский датчик с его резьбой, что прогон резьбы под этот, есть риск попадания стружки в канал. Родная резьба там К1/2", метчики такие встречал. Искать другое место и сложно- нужна бобышка-прилив на блоке. Да и снова стружка.
Вообще то, возможно там залом и осталась старая часть ДУТ и резьба целая, но это все надо смотреть.

ООО...я встречал переходники под маслофильтр (пластмассовый блин такой), куда кроме маслофильтра еще и датчик вкручивается - ИМХО самый оптимальный вариант будет..

Опечатка, Там резьба К1/4"

Можна выточить из металла переходник, сбоку с отверстием с конической резьбой под датчик давления, снизу с канавкой под резинку маслофильтра, накрутить на патрубок крепления фильтра, а фильтр - низкий, "восьмерочный", накручивать на переходник.

Мне не верится, что эта пластмасска была под работу с маслом.

Очень похожее-подобное стоит на дизелях, на топл. фильтрах. Там тоже есть датчик, и тоже фильтр накручивается.

Про пластик, под горячее масло, под давлением -- НЕ верю.

Вот поэтому я и написал - идея хорошая, я бы сказал, лучше не придумаешь, но переходник нужон из металла.

Верно, один глаз проморгал...
Тем паче, тоже найти можно.

я сам не использовал но видел на картинке))))...а собсно что такого в горячем масле и чем оно отличается от горячей воды или тосола? почему трубы цельнопластиковые под 130 градусов делают (у меня такие в квартире уже лет 8-9) а переходники не могут?...короче я не вижу в этом никакой сказки....вполне возможно такое изделие ИМХО.

Сергей, а не всякий полимер терпит долго такую среду- горячий нефтепродукт.

Так тут , скорее всего дело не именно в материале.
А дело ИМХО -- в надёжной, гарантированной технологии изготовления. ВСЕГО изделия в ЦЕЛОМ.
Т.Е. отдельно крепкий, термостойкий пластик может и найдут. А вот надёжно сделать изделие со швами , перегородками, и вставными патрубками -- вот с этим могут быть проблемы.

...технологически мы можем, психологически- никогда! Убедись и утихни...(с)

я и не спорю, опыта использования нет....но в продаже встречал...
из металла конечно практичней и надежней...но гораздо дороже выйдет;-)

Датчик давления масла
 

Возможно устранить течь масла с датчика давления,без его замены.(нельзя выкрутить)

Нет. Надо менять датчик. Отгони машину к мастеру если сам не в силах справиться.

А какой датчик масла получще? Или нет разницы? Я нашел датчик фирмы Радар. Зто плохой или хороший?

Прийшла і моя черга замінити. Викрутити вдалось легко. Вкрутилось також герметично. Сопливив трохи. Але основний симптом - якщо довго їхати а потім хх, то нидче 1200-800 об він спрацьовував

Повезло, бо часто до облому доходило.