Нагревается и глохнет.
 

Доброго времени суток.
Проблема вот в чём, Авто нагревается до определенной температуры (подозреваю что нагревается именно подкапотное пространство а не сам двиг.) и глохнет. Подозревал закипания топл.насоса,западание иглы. Заменил топливный насос,датчик уровня топлива. Пробовал подкидывать верхнюю часть 100% рабочего карба,толку ото всех етих операций 0. Помогите, ато собственных мозгов уже не хватает,видео работы двигателя прилагается.
http://youtu.be/ssKDISxysSY.

Система зажигания, Нагрелся комутатор и ли катушка , вот и маэмо. Как вариант.
А обычно клапана зажаты. Тепловой зазор уходит вот и глохнет.

А вентиляция бака не забита? После того как заглох, попробуйте открыть крышку бензобака. Если будет пшик и мотор после этого заведется, значит оно. Вообще, сразу после того, как заглох, нужно проверить, есть ли бензин в карбюраторе, для этого достаточно снять крышку воздухана и повернуть сектор газа, должно брызгать из распылителей.

Зазор уходит на всех клапанах одновременно? :-)),
З.Ы. Еще может выеживаться система зажигания, но тогда будет пропадать искра, что тоже легко проверить.

Предложил алгоритм поиска:
1 комутатор, катушка
2. Клапана.
Не считаеш нужным, не обращай внимания. Удачи.

Пустить после, того как заглохла , шланг в канистрочку мимо бака.Забор бензина с канистры а не с бака

бензин в карбе есть (снимал верхнюю часть,не уверен,но кажется что уровень был маленький)

Если по №1 еще можно поторговаться , т п.2 каким боком здесь? Стали вдруг клапаны толще и длиннее?
Нужным надо считать все- перегрев БН, перегрев коммутатора- бывало и не раз, но крайности не нужны, чесслово! В таких делах гадалки бесполезны, нужен спокойный ОСМЫСЛЕННЫЙ подход, а не суета- меняем что-попало на что попало, в данном случае- ДУТ при чем, менять зачем???

Зажигание там, скорее всего, ни при чем - при проблемах с зажиганием двигатель останавливается одномоментно. Тут проблема на 90% в системе питания - или "заливает". Я бы начал с рекомендации Yurasvs. А еще причина может быть в мАлом выступании штока бензонасоса. Ну и магистраль топливоподачи проверить на герметичность и на "забитость" не помешает. В любом случае, сразу после заглохания я бы вскрыл карбюратор и посмотрел, есть ли топливо в поплавковой камере. Если нет - искать причины нарушения топливоподачи.

И вот что вам, как считаете, советовать, если вы смотрели на уровень и не уверены? Кто рискнет быть уверенным? Есть книги, Руководство, нет?

ДУТ давно просил замены,подтекал после остановки двигателя.

Мотор чистый. Делали недавно. Всеравно гадаем на кофейной гуще.
У меня в чашке такой расклад.
Посмотрел видео еще раз.
Топливо мало, очень на это похоже. Даже соринка под топливным жиклером или сетка в карбе забита

мотор не совсем чистый (подтекает масло по прокладке поддона) и не делался никогда.

Мичурин, при сопливой пайке в перегретом коммутаторе такое бывало не раз- пока холодное все, относительно, искра есть, с прогревом и потерей контакта в коммутаторе все мееееедленно умирает. Но при этом есть четкое понимание- бензин в поплавковой в норме! Или наоборот- искра- всегда, бензина нет. Но это все надо четко определить и знать, а не гадать.

Я так пока и не понял- проблемы у вас, или...?
Чашка какая, из чего?

Приоткрутите крышку бензобака, отсоедините магистраль от бензонасоса и энергично продуйте ее шинным насосом в обратном направлении. Должно слышаться бульканье. Затем подсоедините обратно и попробуйте закачать с нуля вручную. Тем самым проверите бензонасос. Можно при этом отсоединить шланг от карбюратора, при каждом качке из него должна выливаться добрячая порция бензина. Только не забудьте перед этим распредвал выставить правильно, насос качает вручную не во всех положениях.

Просто на видео четко видно: пока качают педалью, двигатель на остатках топлива из УН продолжает коллапсировать. Поэтому, мне кажется, скорее всего, проблема в топливоподача.
З.Ы. Неделю тому тестю на "шестерке" поменял бензонасос - на холодную все ок, при нагреве периодически глох посреди дороги. Причина - малое выступание штока БН, попутно - изношенные клапана БН и диафрагма "присмерти".

Я писал о СИСТЕМНОМ поиске. В данном случае такое и случилось.

При малом выступании штока на холостых будет работать нормально и на ровной дороге при умеренных скоростях тоже. Сдыхать будет на подъемах, и то не сразу, а через несколько сот метров (у меня Москвич так себя вел).

+10050055!
Пока не будет четкого определения- мало/нет бензина или мало/нет искры, спорить будем до Покровы.

братишка ау.
Не дай посрамится нашим сединам.
В чем проблема то?

Да, в натуре, братишка, отзовись!

в ближайшие 2 недели не будет возможности подойти к машине

Был сильно изношен толкатель насоса. Поменял его и машина начала проехжать ~ 20-25 км до того как заглохнет,а если перевести печку в зимний режим то вообще не глохнет.

Что значит- в зимний режим- закрыть кран, или что?

Кран у меня вообще отсутствует, заслонка на корпусе печки,её открываем что бы тёплый воздух шёл в салон и тогда машина нормально едет

Ну совсем стало непонятно, что меняется, кроме положения заслонки? Ну не бывает так просто от перемещения заслонки.

Согласен,не может. Но оно так и есть... А почему так ? Не пойму ничерта

Смотрите: ситуация улучшилась после того, как вы заменили шток бензонасоса (не уверен, что нужно было именно менять - можна было попробовать отрегулировать прокладками между БН и корпусом привода, к тому же, шток из запчастей может оказаться весьма низкого качества - когда-то на жигулях у меня за 30 км новый шток из запчастей в "грибок" раскатало). А бензонасос вы не меняли? Вот причина может быть в нем - не держат клапана как следует, плюс было малое виступание штока, плюс нагрев бензонасоса. Теперь, при чем тут печка: могу предположить, что открытие заслонки обеспечивает обдув радиатора печки, незначительное снижение температуры ОЖ и бензонасоса, который установлен возле головки в весьма теплонапряженном месте. Вот это "чуть-чуть", возможно, и помогает бензонасосу качать. Поэтому я бы вам советовал все же попробовать поменять бензонасос, по возможности поставить заводской шток, шлифонув и полирнув торци и отрегулировать выступание штока по мануалу. К стати, более всего мне нравится, как описана регулировка выступания штока в мануале к ЗАЗ 968 - БН идентичен и для Запорожца, и для Таврии и для ВАЗов, но грамотнее и подробнее всего описано именно для Запорожца. Если нужно, могу выложить страничку.

Бн стоит новый,старый шток был " сожран" почти на 2 мм,едвали слишком малое выступание штока,т.к стоят 2 тонкие прокладки,если не затруднительно то выложи.

http://i.piccy.info/i9/ca78aa5a03445...ia2660_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-03-15...66x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/a0d1dc51e2361...ia2661_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-03-15...66x755-r/i.gif
Своими словами: шток должен выступать над прокладками на 1,7-2,8мм больше, чем утопает вглубь бензонасоса от его привалочной плоскости рычажок бензонасоса, на который этот шток давит.

Про правильную регулировку уже все забыли, да? Ссылки каждый день нужно выкладывать?

http://rezonans.front.ru/Bnasos/bnasos.htm

Здесь все прекрасно написано, почему не качает горячий, почему гнется подошва, как правильно выставить ход штока.
Читайте вдумчиво.

Правильная - это какая? Я выложил мануал ЗАЗ-968, на котором устанавливался такой же насос, как на ВАЗ и Таврии. Там все предельно понятно и логично поясняется. Для меня этот вариант, одобреный ЗАЗом, правильный и проверенный годами. Им пользуюсь и всем рекомендую.

NightVizor была такая проблема и на моем тавроне Танцы с бубном не помогли.При прогреве каким то образом топливный шланг (между т.насосом и т.магистралью) внутри постепенно перекрывал подачю бензина (внутренее расслоение).А вообще пришла мысля отводить тепло от БН при помощи ал.радиаторов от трамзисторов , вот.( да простят меня модераторы)

Плунжерные менее чувствительны к нагреву... Но, как безысход, можно и кулер с радиатором от компа примастырить..

отправлено через tapatalk

Проверьте еще обратку, не забита ли. И трубку вентиляции бака. Когда заглохали, пробовали откручивать пробку бензобака? Нет разрежения?

Добавлю. Еще бывает подсос воздуха в бензопроводе...

отправлено через tapatalk

Пробовал,разрежения нет.обратку постараюсь на выходных проверить

Почитай по ссылке. Каждый насос индивидуален, ибо покупаются насосы не часто а производят их многие заводишки. Поэтому, держа в руках 2 казалось бы одинаковых насоса, нельзя с уверенностью утверждать, что регулировка выхода штока для обоих будет одинаковой.

Так в сканах, которые я выложил (руководство по ремонту ЗАЗ 968 времен СССР, под редакцией какого-то там конструктора АвтоЗАЗа - извините, обложка потрепалась, точно не скажу), как раз и описывается, как учитывать "разность" и износ насосов: измеряется свободный ход рычага насоса, к нему прибавляется рабочий ход 1,7-2,8мм - это и есть максимальное выступание штока. Что не так? По ссылке - фактически, то же самое, только очень мудрено и закручено.

Так и в таврокнижках есть и вылеты, и картинки, ап чем базар?

Дело в том, что в таврокнижках и в вазокнижках, которые мне попадались, указан стандартный вылет штока, очевидно, в расчете на то, что все насосы стандартные. А в зазокнижке описывается, как учесть отличия при установке вылета. Вообще, я для насосов с ручной подкачкой пользовался еще своим способом проверки вылета: при максимальном вылете штока я всегда добивался, чтобы ручная подкачка только слегка перемещала диафрагму в самом конце хода рычага ручной подкачки. Это гарантировало и нормальную производительность и не допускало излишне большого хода диафрагмы.

А в советские времена все было стандартное. Был ГОСТ на каждую продукцию, несоблюдение ГОСТа наказывалось вплоть до тюрьмы. Поэтому завод-изготовитель был неважен, колбаса Докторская была одинаковой и в Москве и в Киеве, ибо ГОСТ был для всех один. И если бензонасос сделали в Ленинграде то он ничем не отличался от бензонасоса из Димитровграда, кроме надписей.
Твой метод, когда ручной рычаг при полном вылете штока еще чуток фунциклирует, ничем не хуже литературного. А различные описания - так сравни порядок регулировки клапанов из старой книжки и из новой, в реале это одно и то же но кто-то ведь мог за такое "изменение" и премию получить, или диссертацию написать на голом месте :D

Глохнет на прогретом двигателе
 

Ребят, проблема похожая и у меня. Машина Сенс 1,3 2006 г. пробег 110тыс. (пишу на Таврофоруме, потому что машина к нему ближе чем к Ланосфоруму:))

Когда машина прогревается до какой-то определенной температуры (проблема усиливается в жару), начинает глохнуть (падать обороты). Сразу завожусь, обороты не держатся и двигатель сразу глохнет. Хоть пробуй 10 раз подряд. Если завестись и поддать газку машина едет. Бросил газ заглохла. Если давать газку подольше (30-60 секунд) и посильнее, может потом снова нормально работать на холостых.

Когда машина заглохла, если постоять минут 5, то потом заводится нормально и едет без проблем еще 30 минут, а может и вообще потом не проявиться проблема (как повезет). Если на трассе это еще не проблема - дави газ и едь, то в городских пробках просто атас:(

За последнее время чистилась топливная система (тысяч 7-8 назад), давление в рампе в норме, менялись датчики ДПКВ, ДТ, ДПДЗ. Делал диагностику, но ошибки на ней не возникают (потому что машина, пока на СТО до нее дойдет дело, далеко не прогретая). Думаю сегодня заменить свечи (менялись 7-8 тысяч назад) и высоковольтные провода (менялись тысяч 60 назад). Возможно еще стоит менять бензонасос. Еще есть такое ощущение, что возникновение проблемы примерно совпадает с заменой лямба-зонда (хотя и не уверен).

В какую сторону еще смотреть? Или купить K-Line адаптер и попробовать самому подиагностировать в движении? Всем спасибо за ответы!

Похожая проблема- не далее как вчера нарисовалась. День был жаркий и безветреный.

Таврия-люкс. 1,2 инжектор. 50 тыс честного пробега.

Явление крайне похоже на паро-бензиновую пробку от перегрева: едем, едем, вдруг мотор начинает подергиваться а чуть позже глохнет. После открывания капота и остывания минут на 10 - заводится как молодой и едет дальше. Бодро, нормально. Происходит такое только в жаркий день.

Такой фигней страдала моя прежняя карбюраторная Таврия, и я вполне разобрался с ней. НО ТУТ такое же явление у инжекторной!!! По логике, тут кипеть бензин ведь не может?

Может кто что присоветует?

Фильтр топливный, сеточка в бензонасосе - как состояние?

Пока не знаю. В карбюраторной Тавре я все это дело изучил неплохо, а инжекторная пока только честно ездила:) Но спасибо за совет, буду посмотреть. Из вашего сообщения я понял- топливный фильтр неразборный и его только менять, а БН - разборный? Ну коль там есть сеточка?

Ну если стоит штатный ЭБН - там есть стопорное кольцо, а под ним сеточка такая, я брал комплект с разборки - она у меня была очень засрана, сеточка эта. А фильтр металлический - да, одноразовый.

Простите, возможно, дурацкий вопрос: почему "морды" радиатора, или иначе- защитные панели радиаторов у Таврий разные? У моей старой, карбюраторной там было большое отверстие для прохода воздуха на радиатор, а у новой. инжекторной, - совершенно узкие щелочки.

По логике. это вполне влияет на охлаждение двигателя? Нигде не встречал инфы о "сезонности" морд, но все же?

простите, а за 50 т.к. честного пробега сколько раз честно менялся топливный фильтр?

Ну это мне известно точно . 0 раз. Таки пора?

А в целом, курю учебники , в частности цветное руководство Погребного. Страницы 110 и дальше. Думаю, разберусь в итоге. Скорее всего, забиты фильтра : приемный в бензобаке, тонкой очистки, сеточка в ЭБН... Это прикидки, но наверное...

Вы не погребных читайте, вы Руководство и сервисную книгу начните хоть раз!
сейчас окажется, что и воздушный там ни разу не менялся, и свечи х/з какие...

Воздушный чист и новый. свечи новые и чистые.... все не так ужасно. Попробую померить давление топлива в рампе - как оказалось :) - это очень простая процедура и делается банальным манометром для шин... По результату пойму- у меня засор в топливной системе (недостаточность объемной подачи) или умирающий бензонасос ( недостаток давления) .
Примерно такие планы. Логично?

Кстати, вопрос: типично ли "плавное" умирание бензонасоса - когда он недодает давление? Или у него иначе- он или работает или не работает.

Этих банальностей тоже у Погребного начитались про измерение давления?

Кук, будь я модератор, я бы Вас забанил. Но модератор- таки Вы, хоть и спамите без остановки и хамите. Недостойно себя, имхо, ведете.

Будете- забаните. Попытка от вас добиться чего-то внятного- флуд? Или таки езда с грязным фильтром и поиски крайнего- флуд? А пока что вместо боданий ответили бы- вы тот штуцер видели, пробовали к нему шинный манометр присоединить? Вы в курсе, что там резьба намного больше, чем в колесном ниппеле?

Обязательно забаню, не сомневайтесь. По существу: несовпадение резьб меня не беспокоит. Так как есть и станки и опыт металлообработки. Сделаю переходник и подсоединю. Меня сам алгоритм поиска неисправности интересует, так как это мой первый опыт с инжекторным двигателем. Именно с инжекторным.
Кстати, правильно ли я понимаю, что низкое давление топлива в рампе может быть при нормальном насосе но неисправном регуляторе давления? И. в этом случае, о неисправности регулятора может косвенно свидетельствовать малое время сохранения давления топлива после остановки двигателя ( электробензонасоса).

А что до езды с грязным фильтром - таки да. моя промашка. Думал. что у него ресурс намного больше. Был неправ и благодарен за совет.

Добрий вечір. Славута 1.2 карб. бензин/газ

При нагріванні глохнула і стріляла (і на газі/бензині ), замінив комутатор, датчик холла, котушку + 2 майстри які перебрали карбюратор і систему запалювання , проблем не знайшли.

Була проблема з нагріванням більше 100 градусів , замінив датчик температури на радіаторі (порадили встановити від Москвича) тепер стрілка на 80 +5 більше не піднімається.

Проблема проявляється тоді коли проїхавши Н кількість кілометрів зупиняюсь на 10 хв і тоді починається таке саме як на відео. Допомагає зупинка відкривання капота (експерементував охолоджував котушку , на 1-2 хв вологу ганчірку) і машина знову заводиться і їде.

вибачте що не на російській.

По нагріванню все зрозуміло- там термостат (той, на який шланги з тосолом ідуть) та датчик включення карлсона. саме від них і залежить перегрів.

А от "При нагріванні глохнула і стріляла (і на газі/бензині " - не дуже зрозуміло. Якби тільки на бензині- то мокра ганчірка на бензонасос допомагає. Бо бензин кипить усередині бензонасосу... Але "і на газу"- не дуже зрозуміло. Хоча стрільба з карбу= бідна суміш. А стрільба з глушака= багата суміш.

І ще не зрозуміло- мокру ганчірку ви на котушку чіпляєте ? Тобто на катушку зажигания??? Якби на бензонасос- то класика. Але до чого котушка???

І зараз вас Кук обматюкає - напишіть у своєму профілі інфу за вашу Тавру. Ну от як у мене, наприклад... Він і мене колись матюкав. Та він усіх новачків матюкає. Така людина...

iurka дякую за підказку виправив інфу.
" І ще не зрозуміло- мокру ганчірку ви на котушку чіпляєте ? Тобто на катушку зажигания??? Якби на бензонасос- то класика. Але до чого котушка??? Є
- ні не чіпляю, наприклад поїздка від дому на дачу 40 км всю дорогу без ніяких проблем і розгін і на холостих, но після приїзду залишаю машину на 10 -15 хв , після того пробую заводити заводиться но мотор працює не рівно і глохне через 1-2 хв . Відкриваю капот мокру ганчірку на катушку тримаю 2-3 хв , тоді заводиться нормально і працює мотор рівно.
Виходить що щось перегрувається бо катушка редуктор для газу і комутатор розташовані не далеко один від одного. При яких тесперетурах катушці або комутаторі може ставати зле (і то і інше нове, контакти теж перевірив )

Нічого ще не виходить! Чого це КЗ за 40 км- більш, ніж пів-години не перегрівається, при тому, що все під капотом і КЗ в т.ч. нагріта до максимальної температури, а постоїть, охолоне і зразу- перегрів? Чудеса! Крім того, в русі КЗ нагрівається струмом більше- частота комутації/оберти вищі, ніж на ХХ.
І взагалі, все, що має хоч яке відношення до газу, повинно сидіти в темі ГБО, тут- бензин.

На бензині такаж ситуація.
На мою думку при русі мотор і все що під капотом обдувається , при зупинці більше як на півгодини їде на ура , такий ефет виходить тільки перші 10 -15 хв коли тепло від радіатора який розганяє вентилятор збиваючи до температуру 80 і нагріває все що під капотом до більшої температури ніж при русі.


При якій температурі комутатору і катушці може ставти погано ?


написав сюди бо тут вже був подібний порст.

Минздрав предупреждает!!!!

Не могу понять почему шо то нагревается? ну ни разу даже под 35 за бортом небыло проблемм.никаких тряпок мокрых и т.д.накрайняк можно на коммутатор прилепить радиатор от компа .

З таким же успіхом і комутатор, і КЗ, і редуктор гріється. Хто сказав, що в русі під капотом прохолода? Показометр на панелі що показує- 60...70, чи таки під 90? Хто сказав, що там нема такої ж температури, як і на стоянці. І скільти той вентилятор дує на стоянці, шо, всі 15 хвилин?

А чо, катушка в таком месте что на нее может попадать ненмного забортного воздуха мимо радиатора, часть того что не прошло через радиатор ввиду его сопротивления потоку, и охлаждать ее. Если катушка после нагрева до определенной температуры начинает глючить то надо ее менять. Но тут есть одно большое "НО" - мотор в таком случае должен так же себя вести и при езде в пробках, как только вентилятор начал включаться - под капотом жара полная и катушка нагреется до "температуры глюкавости" очень быстро.
В связи с этим вопрос: наблюдаются ли эти перебои в работе движка и заглохание при езде в пробках, когда скорость авто такая, что обдувать и охлаждать катушку нечему? Если нет такого эффекта то катушка ни при чем.

Порядок должен быть во всем. Если новачек в десятом или двадцатом сообщении написал что у него за комплектация авто, а через год имея пару тысяч сообщений начал спрашивать еще о новой возникшей неисправности - то искать в его сообщениях что за авто никто не будет, и начнутся новые распросы. А так глянул в профиле год выпуска, карб или инж - и уже ответы будут с намного меньшим количеством дополнительных вопросов а то и вообще сразу. Поэтому профиль должен быть заполнен, надо уважать собеседников.
То же относится и к вопросам типа "посоветуйте магазин запчастей" - а в профиле не указан город. Зачем советовать магазин в Киеве если чел находится в Новой Одессе к примеру?

Перше до заміни датчика перегрівалась майже до кипіння в пробках, зараз не попадав ще .
Котушку написав це те що я пробував.
Підкажіть що перевірити коли нагрію машину і вона почне дьоргатись і глохнути ?

ГАЗ И ПОДАЧА.Я так думаю.

Езжу на газу во всех режимах,подобного не встречал. Но, если провода и свечи норм,вполне может быть причиной плохая масса. При нагреве сопротивление повышается и начинаются цирки... Зачистить массу для катушки, бросить косичку с движка на кузов...
В любом случае это не помешает...

отправлено через tapatalk

Побойтесь Бога, какая масса у катушки зажигания?

Пардон, имел в виду контакты...

отправлено через tapatalk

По-русски ввиду пишется слитно.

Не, тут как раз раздельно надо В ВИДУ.

Спорно. "Ввиду" = по причине (например, ввиду вновь открывшихся обстоятельств). Это предлог и пишется он слитно.
"В виду" — раздельно, например "корабль плыл в виду береговой линии" - здесь это форма существительного "вид".
Если читать "по причине контактов" то слитно. Но в данном случае ты прав, надо раздельно.

зазоры в свечах более 0,8мм увеличивают нагрузку на катушку, так как ей приходится создавать бОльшее напряжение. возможно это и ведет к ее избыточному нагреву и тд...

Вылечил свою машинку: Напомню вкратце

Тавра-инжектор. Отлично заводится и едет. Но по жаре, через минут 10-15 минут мотор начинает подергиваться и в итоге глохнет. Методом проверок, выяснилось, что в объеме рампы внутри имеет место банальное закипание бензина, и, как следствие, паровая пробка и остановка двигателя.
В инжекторном двигателе бензин не имеет права кипеть, потому как давление бензина- около 3 атм. Под давлением бензин кипит при гораздо большей температуре, чем реально есть на моторе.

Из чего мой неопытный мозг сделал вывод- давление в рампе таки недостаточно. Ну коль бензин закипает.

Так как я по свински вообще не уделял внимание машинке, то для начала был заменен бензиновый фильтр. Это несложно, яма не нужна. старый фильтр практически ртом не продувался- это меня окрылило. Думаю, вот она, причина.

Однако, хрен! Все так же глохнет после нагрева. Да еще и шум от бензонасоса очень сильный. Раньше тихо гудел. Дядьки сказали- менять насос. (900 гривен, однако... ). Насос был снят, разобран - там есть обслуживаемый фильтр на входе. На фильтре была кучка грязи- почистил. Собрал обратно. Мысленно подготовился к покупке нового.

Но решил проверить насос в работе. На выход закрепил манометр, мордой сунул в бензин, подключил к 12в. Насос порадовал- на манометре 4.5 кгс\см2. То есть, ни фига насос не умер!

Насос был поставлен на машину, опробован. 200км по жаре по трассе...Все четко, никаких глюков. И, что важно- шум от насоса сильно упал, до прежней нормы.

теперь, главное, выводы:

1- засор фильтров перед и после насоса очень неравнозначен. Если фильтр ПОСЛЕ насоса продувается бензином под высоким давлением, и в общем, там бензин все равно пройдет... То фильтр ПЕРЕД насосом ( сеточка внутри его на входе) очень чувствителен к засору - там бензин идет самотеком, без напора.
2- Именно плохая работа "входного" фильтра бензонасоса давала проблемы. Она же вызывала шум и повышенный износ бензонасоса: внутри бензонасоса был вакуум от подсоса + немного бензина. То есть паро-бензиновая смесь, вместо бензина. Что и мешало насосу давать столь нужные 3кгс\см2 давления бензина в рампе.

Ну и глобальные выводы: фильтры надо чистить и менять. дабы не попасть на покупку нового бензонасоса (дорогой он, сволочь...)

Бак и фильтр в нем тоже чистить, кстати. надо.

Кому было много букв: слишком шумная работа електробензонасоса= засор его внутреннего фильтра.

Ну вот и славно. Только на входе в ЭБН всё-таки не самотеком бензин идет (а то как бы поднялся он в заборник?), а разрежением. Причем разрежением конкретным, у меня когда стоял карбюраторный ЭБН - он воздух сосать не умел, чуть-чуть воздуха и надо было снимать шланг у карба и сосать ртом бензин :D А этот инжекторный если и немного воздуха будет - всё равно бенз потянет потом следом.

Да я не спорю. Просто разряжение - это в теории минус одна атмосфера, а на практике- минус пол атмосферы. Лично мерил.
А с другой стороны бензонасоса- плюс 3-4 атмосферы.
Итого в 6-8 раз разница.

Ну то есть, очень разные условия. Отсюда и критичность засора входа.

Дело в том, что ни один ЭБН- ни роликовый, ни шиберный(лепесковый) сам закачать бензин не в состоянии, т.к. воздух и бензин сильно отличаются по плотности. А вот диафрагменный способен.

Да, только стартером или лапкой надо для этого 2 минуты работать, если клапан обратный не удержал :D

Так хоть лапка есть, а ЭБН и этого как-то не замечал.

Запоровский насос прекрасно закачивает, и лапка не нужна :) Он ведь диафрагменный.

Стандатрный инжевый насос прекрасно засасывает бенз из бака, только шумит при этом. Вредно конечно так делать.

Инжевый насос на карб? Да вы, батенька, извращенец. Там такое давление будет что ни одна игла не удержит, бензин из карба попрет во все щели, и в движок и наружу когда заполнится впускной коллектор и открытый горшок :D