Зажигание выносит мозг!
 

Проблемы продолжаются...
Поставил новые свечи, отъездил вечер нормально, тяга хорошая, немного подтраивал во время набора оборотов, но мелочи.
На следующий день снова проблемы: завожу, работает гуд, трогается тоже хорошо, тяга отличная, но потом резко ступор, как будто заканчивается газ, двиг колбасит, работает на 500-800 оборотах и периодически подгазовывает сама, запах газа появляется, педаль нажимаю - колбасит еще больше, ехать не могу совсем, глушусь, немного выжидаю, завожу, все нормально, но спустя еще меньшее время снова та же проблема.
Поставил старые свечи, как бы нормально заработала на холостых, немного проехался, но на них тяги нет, потому что уже отходили свое, но двиг не колбасило, потом изменил из 0.6мм на новых свечах зазор на 0.7, а потом на 0.8мм и ничего не помогает, вкручиваю старые и они уже так же работают, я в таком шоке, вообще не понимаю как можно ремонтировать то, что постоянно меняется.
Таврия 1.1 карб, Tomassettpo AT_07, проблемы с редуктором и газовым оборудованием исключены полностью, редуктор прошел 2000км, внутри как новый, так что все упирается в зажигание, завтра проверю как на бензине работает, но уверен, что на бензине все нормально будет. Что скажут бывалые?, потому что у меня уже сил нет, вымотала мозг мне за полторы недели она, больше в ней под капотом, чем в салоне за рулем провожу(

Действуйте методом исключения. Проверить проводку на наличие соплей шоб были везде надежные контакты. Ищите проблему меняйте детали зажиигания катуху провода и т.д.
Тему зачем в гбо втулили?

это и так ясно, что методом исключения, но нет возможности доставать новые детали(
Я сомневался куда определить тему, потому что уверен, что на бензине работать будет нормально.
А можно тему перенести?

Вот это случай попался у меня(

На бензине проверяли?

Проверить коммутатор и катушку зажигание.
Как? Смотрите прикрепленный файл.

Поподжимайте контакты в колодках коммутатора и трамблера. Почистите лепесток заземления возле коммутатора. В момент глюка убедитесь, что на плюсе катушки есть стабильные 13..15 вольт (если нет, копайте замок и реле зажигания, а также проводку к ним). Если не поможет, подкиньте новый датчик Холла и/или коммутатор для проверки.

тоже самое(

что то не то прикрепилось

почистил лепестки заземления, ДХ проверил создавая разряжения искусственно)
Завтра проверю напряжение на катушке, жаль, что нет запасного коммутатора(

кстати сегодня почистил контакты на крышке трамблера и бегунка и заработала лучше, но не надолго, потом снова началось, попробую завтра еще полностью зачистить от черного нагара контакты на крышке и протестировать после работу двигателя)

Страница 9 и 10

Мне кажется, Вы прикрепили просто системный файл MS Word, там одна страница и два слова

Зря потратите время и матюки- нет там контактов, кроме одного, центрального. Даже если отдраите до блеска яиц, искра все равно сделает эти места черными. Вы должны понимать, что там, где есть искровой зазор всегда так будет.

хмм, вы правы, но вчера эта процедура слегка оживила мотор, хоть и не надолго

Значит не оживила. Дефектов в крышке нет, бегунок нормально прозванивается?
Запасной коммутатор надо иметь всегда. На КЗ вы мало что проверите, кроме приходящих +12, если нет нормальных приборов.

Вот фото бегунка и крышки http://rghost.ru/8cnWHyJ2v
Бегунок прозванивается - 1Ком.
Машина только год у меня, езжу на ней мало, не решил затариваться запасками

Пардон, но я не вижу сопротивления на фото...да и причина может быть в нем...встречался на жигулях с подобным...

я тоже его не наблюдаю, но из-за сопротивления проблем не будет таких плюс бегунок 1кОм на прозвонке, значит где то он есть

может кто одолжит свой для проверки? стремно как-то...сопротивление есть, резистора нет...

думаю он внутри, просто залит сверху эпоксидной смолой

Да, в бегунке залит резистор. Попробуйте поменять - встречал случай, когда бегунок прошивало именно со стороны резистора вниз на вал.

Резистор в выемке бегунка, иногода таки залит, тестер покажет, есть там 1 кОм, или нет.
ПыСы- не делайте такие фото с диким разрешением и ненужным, к которым добираться долго и сложно. Достаточно сделать с минимальным разрешением 480х640 и в расширенном режиме прикрепить под скрепкой

спасибо, буду знать, просто не знал, что можно прикреплять, как то упустил из виду

У исправного зажигания на открытом воздухе искра должна уверенно пробивать промежуток в 10-12мм. Желательно тестить при возникновении глюка: снимаете с трамблера центральный провод (тот что с КЗ приходит) и любым способом удерживаем указанный зазор, далее крутим стартером. Если искра уверенная, жирная, с хорошим треском, значит норма. Если тонюсенькая, дохлая и явно с перебоями, значит ищем проблему.
У меня КЗ глючило и симптомы были похожие на ваши, разве что только не подгазовывала сама. При очередном глюке сделал как описал выше и понял, что катуха шалит при прогреве.

Не стал бы я рисковать, не все коммутаторы терпят такие зазоры и перегрузки при этом. Вполне достаточно и 7..8 мм., 10 мм это все-таки 30 киловольт для нормального воздуха.

Зачем ЭТО писать? Где рычажок, где прерыватель, где конденсатор??? Алгоритм поиска неисправностей в таврической СЗ столько раз описан, что осталость только почитать.

Так гадать можно до посинения. Пойдите хотя бы от обратного: 1. Свечи-проверка хотя бы пъезиком, а не заменой на поношенные. 2. Крышка ( бывает уголек зависает--и так мозг выносит). 3. Провода высоковольтные, силиконовые класно ломаются--это вообще бесконечная тема . 4. Катушку --мож уже вытекла и при нагреве жучит. 5. Комутатор.
Но вполне может быть проблема и не электрическая..тот же фильтр воздушный забитый..а если газ не врезка а сверху смеситель --так еще кучка нюансов вдобавок

Насколько понимаю таврическое зажигание отличается от восьмерочного только лишь конструкцией трамблера. Мануалом для восьмого семейства допускается тест с таким зазором. Коммутатор, который не выдержит, рано или поздно помрет и в обычных условиях. Форумчанин говорил, что сухая катушка от уаза или опеля (не помню) пробивает зазор в 20мм, и при этом ничего не горит.
Так что 10-12мм это инфа из мануала и мое имхо, все что не держит - у топку, тем более на газу, где нет места неисправностям системы зажигания. Я не раз так делал, а вы решайте сами.

Вы забыли про то, что коммутаторы клепают и ленивые, а вот монтажом и со схемами защиты далеко не все и не у всех в порядке, хоть и схемы вроде типовые. Однако, достаточно пару раз провернуть КВ без свечей и очень многие гигнутся, если не сразу, то постепенно- пайка и место токоограничивающего резистора в эмиттере/истоке ключа перегревается и все- приехали, если не сразу, то потом.
Еще одно- есть разница в методе проверки на искру- нормальная, рекомендуемая всями справочниками и ТУ на изделие, и есть шаловливые ручки, после которых эти 20 мм и икнутся...
И последнее- если начать проверять искру на пробой, то при увеличении зазора от 5 до 20 мм она, возможно, и продержится благодаря ионизации воздуха. Но наоборот, как правило, не бывает- не встречал СЗ авто с напряжением 60 кВ. Ни разу за много-много лет.
Да и про сам зазор при работе на газе писано-переписано:
...в газовых свечах фирмы Бош межэлектродный зазор уменьшен, чтобы исключить перегрузки компонентов системы зажигания и предотвратить пропуски искрообразования...(с)

Качество - да гуаны много.
Связи токоограничения с повышенным импульсом напряжения на первичке КЗ не вижу.
Рукожопов к технике вообще подпускать нельзя.
Про 60 кВ нашел (жаль на тот момент КЗ уже взял):

По зазорам для газа: А все ли ставят меньший чем для бенза зазор? Уверен, что нет.

При чем тут повышенный импульс на первичке? Чем выше пробойное напряжение, тем больший ток требуется в первичной обмотке, а за этим током и следит цепь из резисторов и ИМС. Обычно там 0,05 Ом, далее идут резисторы делителя. Или они подобраны неправильно, или ИМС учебная и будет все, что выше написано. А что с картинкой? Сссылка на паспортные есть?

Правильно, ток стабилен (т.е. стабилизирован). Высоковольтный импульс в КЗ возникает после закрытия транзистора и соответственно уже не оказывает на резистор (датчик тока грубо говоря).
По картинке здесь http://tavria.org.ua/forum/showthrea...t=81173&page=4 или гугл.

Для газа надо увеличивать зазор. Бензин воспламеняется лучше и ему очень высокого напряжения не надо. Газу надо напряжение выше,плюс фронт поджега больше...но чрезмерное увеличение зазоров убьет катушку...
Похоже именно уменьшение зазоров дало мне расход 11+ и запах газа,ибо смесь обогащенная получилась...вся не сгорает...

отправлено через tapatalk

Ой-вей!!!

Я вам подскажу - для всего нада увеличивать зазор. Чем больше зазор, тем больше контакт смеси с поверхностью искры, тем лучше возгорание и т.д. по нарастающей.

Искра характеризуется:

1. Напряжением пробоя. Зависит от - зазора, напряжения на катушке, характера среды в которой происходит пробой.

2. Энергией выделеной во время искрового пробоя. Как бы смешно не звучало, но в момент пробоя, за временный промежуток выделяется громадная мощность, прям целые киловаттты. Чем выше энергия - тем лучше воспламенение, тем хуже электродам, быстрей сгорают.

3. Длительностью горения искры. Самый интересный параметр в зажигании... Зависит от энергии накопленой в катушке (для транзисторных коммутаторов) или конденсаторе (конденсаторные системы зажигания) и сопротивления проводов, свечей, резюка в бегунке (смотря что у вас там нафаршировано).

ИМХО!!!!

Дураки, выходит, БОШи, дураки...Им тут про высокие энергии, а они- надо уменьшить зазор!
Тогда комментируйте и это:
...электрические свойства ГАЗОВО-ВОЗДУШНОЙ и БЕНЗИНОВО-ВОЗДУШНОЙ смеси также отличаются- первя имеет БОЛЬШЕЕ электрическое сопротивление, поэтому для искрообразования необходимо приложить более высокое напряжение или компенсировать это уменьшением межэлектродного зазора ...(с)
А далее то, что было выше написано.
Фперед, теоретики!

А разве напряжение пробоя при увеличении зазора не возрастает???


отправлено через tapatalk

А с чего ему возростать? Шас сморозю куйню шо оно (накопитель) связано с увеличеным свечным зазором? Конденсатор имеет обусловленую емкость поэтому в первичке больше не возникнет. Напряжение в первичке ограничено чревато межвитковым пробоем вторички.

С того,что для пробоя бОльшего зазора нужно бОльшее напряжение...

отправлено через tapatalk

Таки увеличение зазора таки увеличивает напряжение пробоя? [emoji1]А как же первички -вторички??? [emoji1]
А что до бошей, так и системы зажигания есть 10 кв, а есть 25 кв...

отправлено через tapatalk

Ссылку про 10 кВ дадите?
У нас есть человек со стендом, он вам расскажет, какое напряжени требуется при 1 и 10 атм в камере сгорания.

Не так. После окончания искры в нужный момент(могут быть варианты, смотря какой коммутатор) открывается транзистор и идет накопление тока катушкой, если обороты очень маленькие, или это заводка машины - ток в пике ограничивается, если катушка не удачно подобранная(колхоз, к примеру), то на очень больших оборотах катушка может не набирать достаточно тока, и энергия искры будет малой. Но пробойное напряжение вторички катушки никак не влияет на необходимость большего тока в первичке. схеме управления транзистром монописуально на какой зазор в свече произошел разряд катушки.

А отчего же коммутаторы дохнут у криворуких при проверке компрессии и неотключенном ДХ или коммутаторе? И неужели условия искрообразования и режим работы СЗ при зазоре 0,7 и 7 мм одинаковые?
Впрочем, спорам этим триста лет, продолжайте, если не лень.

При чрезмерно большом зазоре напряжение пробоя сильно возрастает,цепи будут искать места наименьшего сопротивления. Поэтому может быть утечка как в вв проводах,так и в самой катушке(пробой). Нагрузка на датчики при такой работе тоже возрастает.


отправлено через tapatalk

Разумеется разное.

отправлено через tapatalk

От чего дохнут? так я скажу. Транзистор в коммутаторе (ножки коллектор и эмиттер ) не шунтированы мощным стабилитроном, который имеет напряжение пробоя чуть меньше, чем максимальное напряжение из даташита на транзистор между Э и К. Катушка она как работает....условно в обсуждаемом режиме(возникновение искры) напряжение первички равно напряжению вторички деленному на Ктрансформации. Поясняю, при нормальном режиме работы, когда пробойное напряжение например 20000, на первичке тоже будет бросок напряжения, около 200вольт, это напряжение приложено к эмитерколлекторному переходу ЗАКРЫТОГО транзистора. Если мы зазор свечи увеличим, колпачек снимем со свечи или еще чего, искра либо погасится в самой катушке(пробой, или утечка) либо проскочит к примеру между двиглом и колпачком, при этом пробивное напряжение будет к примеру 60000, в таком случае вместо 200 вольт тразистор получит себе в коллектор 600вольт, что, как правило выше даташита и есть вероятность его пробоя. Вот именно по этой, и только по этой причине дохнут коммутаторы. Какие коммутаторы не дохнут? В каких есть этот стабилитрон, либо коммутатор выполнен на полевике, в котором внутри корпуса есть защитный стабилитрон(а может не быть), который выполнит эту функцию. Вторые коммутаторы в итоге все равно сдохнут, но намного позже(если долго крутить стартером со снятым колпачком) и уже изза перегрева транзистора со встроенным стабилитроном, или изза перегрева самого стабилитрона, если это отдельный элемент(или, если транзистор/стабилитрон по мощности и размер радиатора позволят гасить на себе всю энергию катушки без перегрева). Резюме - карбовому транзисторному зажиганию присущи большинство проблем обратноходовых импульсных блоков питания, это для радиолюбителй...но радиолюбители и так это знают.

Большое человеческое спасибо за разъяснение!
Как недорого победить эту проблему?

отправлено через tapatalk

Давай дальше.какой допустимый зазор свечи можно использовать при нулевике фильтре.чего то там от воздуха зависит?

Недорого, это подобрать большой мощности (паралельно КЭ или СИ для полевого, соблюдая полярность) супрессор или варистор на напряжение ниже напряжения пробоя транзистора, но выше, чем напряжение на первичке в работе(если ровно или ниже то пропадет искра). Плюс решить вопрос отвода тепла от этого всего дела, потому как при длительно снятом колпачке вся энергия уйдет в нагрев установленной детали, а мощность там не малая будет, если вы будете ехать на больших оборотах при отвалившемся одном колпачке(а че, я так в село 7 км ехал). Но парочку разрядов при замере компресси например выдержит без радиатора, а потом произойдет(может произойти) разрушение супрессора/варистора, но схема может остаться целой, придется только супрессор заменить. Но оно вам надо? Даже я, зная как это делать себе это не сделал.
Да и не проблема это, надо не забывать отключать. Вы ж не будете в каждый коммутатор лезть, вскрывать....хотя по большому счету это можно поцепить на выводы катушки(соблюдая противопожарную безопасность)...думаю индуктивность длинных проводов от коммутатора до катушки не сожжет транзистор, а на норм работу влиять не будет.

Тему пора в алхимию переносить :D

Алхимия, это когда мы с батей сутки мотали специальную катушку зажигания для конденсаторнотранизсторно й самодельной системы зажигания(я тогда маленький был). Но там и искра была слона убъешь, правда свечи меньше ходили и бегунок пару раз менять пришлось. Но заводка движка была легкой и сама работа ровнее, чем на обычной системе зажигания.(тогда у бати был переделанный трамблер с ДХ на москале 412).

https://www.youtube.com/watch?v=vdxBbb-tR3s

https://www.youtube.com/watch?v=j_v61MKE3Tg

вот это алхимия!!!! всё остальное игрушки

Как-то давно, еще не имея авто, собирал транзисторный коммутатор для контактного зажигания. Там этот стабилитрон стоял. Пробивало катушки зажигания, а он оставался цел. Почему в современных не ставят, вопрос. По моему там БСИТ транзистор стоит, и возможно запас по напруге хорош.
У меня с пол года назад, когда сдохла КЗ и я поставил новую, выпал ВВ провод из КЗ. Так я, не зная об этом и думая, что новая тоже накрылась, еще проехал на пердячем паре (некоторые искры еще проскакивали) несколько км, пока совсем не заглох, хотел до дома дотянуть. До сих пор та КЗ едет и коммутатор жив.

Лучше рядом с коммутатором разместить и подключить между массой и проводом, идущим к КЗ. Но те кто не дружит с паяльником, лучше найти коммутатор надлежащего качества.

Шойта тама искра в свече бъет не там где нужно. Не в искровом зазоре а далеко в стороне.

Зато крепко. И красиво.
И непременно надо поговолрить о многоискровом режиме, мотор, говорят, работает чисто на воздухе...

Увы, это только разбирать коммутатор и изучать печатку.

1- скорость изменения тока и магнитного потока в первичке КЗ вряд ли так просто изменить.
2- индуктивности обмоток, паразитные емкости, сопротивления проводников и утечек неизменны,
3- коефф. трансформации неизменен,
4- напряжение питания в СЗ практически неизменно...
Откуда вдруг 600 ЭДСС в первичке и 60000 во вторичке?

это гипотетически/теоретически/практически, для понимания того, что будет, если увеличить искрвой промежуток. Если увеличить искровой промежуток, то он будет пробиваться при большем напряжении, а во сколько раз на вторичке при искре большее большее напряжение - во столько раз и в первичке большее напряжение, а напряжение первички конструктивно всегда приложено к КЭ переходу транзистора.
Поясню на пальцах, как нужно "думать", если вы катушка. Открывается транзистор, на катушку резко подается 12 вольт, ток в первичке линейно(в реале по экспоненте) нарастает или до предела ограничения коммутатором, или до момента выключения транзистора при приходе сигнала с ДХ, или до уровня ограниченного сопротивлением первички, смотря какой у вас коммутатор. А что дальше? Допустим в момент выключения транзистора у нас в первичке ток 5 ампер, транзистор выключился. По закону "катушки" она будет стремится удержать ток в первичке на уровне 5 ампер, или в любой другой своей обмотке на уровне 5А/Ктр. Что же катушка делает? Она берет и повышает на себе напряжение меняя полярность до того момента, пока оно не обеспечит протекание во внешнюю нагрузку тока 5 ампер в первичке, или тока 5А/Ктр во вторичке. Ктр у нас примерно пусть 100. Катушка на себе повысила напряжение на первичке до 50 вольт, на вторичке соответственно 5000. И что? а ничего, тока в первичке нет, во вторичке 5000 мало, тока нет, катушка волнуется. Повышает на себе до 100, на вторичке соответственно 10000. И что? тока в первичке нет, ибо транзистор закрыт, тока во вторичке нет, ибо при 10000 у нас не произошел пробой. Катушка еще больше волнуется и повышает на себе напряжение до 200вольт на первичке, и до 20000 на вторичке. И вот он, пошел ток родимый, искра! катушка успокаивается, ток начинает уменьшаться, катушка отдает энергию. Процесс волнения катушки не растянут во времени, а мгновенный, плюс есть паразитные емкостя и проводимости, есть еще коэф магнитной связи обмоток, которые влияют на процессы и все не совсем идеально. Но суть изложил, при закрывании транзистора катушка стремится выдать любое большое напряжение, чтоб поддержать в одной из своих обмоток(или в сумме) ток на уровне до выключения транзистора

ВЕК ЖИВИ А ДУРНЕМ ЗДОХНЕШЬ!!! SOLADKO +++++++++

Какой бред... Тесла бы повесился. :hang:

это не бред, это азбука, учат в профильных институтах. Ток не может быть в катушке изменен скачкообразно, отсюда и искра.

Точно, не бред, а перевод на язык не кончавших технические ВУЗы.

Ага, я на этом околонаучном бреде зубы съел, кроме того это мое хобби, как "гудит трасформатор" и прочие вещи имеющие магнитный сердечник и обмотки могу рассказывать долго и нудно на любых языках с довольно большими подробностями.

Дык дело не в диагностике на искру, а в возможности повысить зазор и напряжение пробоя... ибо так можно уменьшить расход...

отправлено через tapatalk

у моего бати была искра слона убъет, видимого уменьшения расхода не было. Сейчас стоковый коммутатор вазовский(тогда таких не было), работает также.

Если вы хотите выше напряжение и зазор - вам нужен не только другой транзистор в коммутаторе, но и другая катушка, которая это выдержит, и другой хотя бы бегунок трамблера, который тоже это выдержит. Это с опыта моего бати, не каждый производитель бегунка у него в трамблере мог работать, пробивало. Тепреь когда ездит на стоковом - не пробивает любой

У меня уменьшение зазора с 0,8 до 0,5 дало +2 литра газа к расходу...
С недели верну 0,8 и проверим...не стечение ли обстоятельств...

отправлено через tapatalk

И долго свеча эту сварку выдержит? [emoji1]
Такой штукой впору воду до водорода ращеплять... и тут же поджигать... [emoji573]

отправлено через tapatalk

Ты так и не понял, зазор для газа по сравнению с бензином надо уменьшать!

Внимательно почитай что там написсано. А потом скажи, КПИ РТФ - это профильное образование или нет?

Ну, не знаю, на знаю: зазор 0,5мм для любого вида топлива - это уже слишком. Однозначно, такой зазор даст ухудшение поджига смеси в тавромоторе и перерасход топлива. По моему скромному мнению, 0,8мм - оптимальный зазор для карбюраторного мотора на любом топливе. Может, для инжектора на газу и нужно уменьшить зазор с 1мм до 0,8мм, но делать зазор меньше 0,8мм на карбюраторной не думаю, что стоит. ИМХО.

Вот носитесь вы с этим зазором...Да, БОШ написал и рекомендует, а для какой системы зажигания это, кто интересовался? А смысл спорить об 0,1 мм, если х/з сколько там в трамблере? Там тоже выдерживается зазор?

Величина зазора между электродами важна, так сказать, не с электрической точки зрения, а из соображений бОльшей или меньшей площади контакта искры и топливовоздушной смеси, длительности горения искры, энергии искрового разряда.
Вот, кое что можна взять, например, отсюда
http://www.zr.ru/content/articles/16...zorno_ili_net/

Ткните носом, где в своих выкладках в аля произвольной форме я принципиально ошибся, чего ходить вокруг да около? Да и что мне с того, КПИ РТФ или нет, зочетку с пятеркой покажите по ТЭЦ ;-)

Пока что могу говорить,что при уменьшении зазора до 0,5 поднялся расход. С 9 на 11,3 .
Так как больше ничего не трогали,вывод сам напрашивается...
Привет бошу!

отправлено через tapatalk

при чем тут привет бошу, когда его надо бошке передавать. Собственной. Кто, где и когда рекомендовал снижать зазор до 0,5 мм? Ссылка будет?

Хорошая вещь склероз,ничего не болит,и каждый день - масса новостей...
Короче говоря, Вы себе думайте, а я себе знаю...

отправлено через tapatalk

Вы себе то знайте, кто против, но тогда и делайте по-своему, и не морочьте голову остальным. Сами проблем наплодили, начиная с меток, сами боритесь, если лень и облом слушать других.
Склероз-не склероз, но никто не писал про такой зазор.

На мемзе 317 был зазор ок 1.1-1.2, понизил до 0.7 двиг работает ровнее и тянет лучше. Расход правда еще не мерял но не думаю что увеличится.

У вас газ и инжектор?

Так разговор о том, что оптимально 0,8 +/- 0,1 для карбюраторов.

отправлено через tapatalk

Да

Достойный ответ гуру...

отправлено через tapatalk

Я так понял что разговор о том что на газу надо уменьшать зазор

Ну так не до 0,5 же?

Нет конечно.

Наоборот. Если при одних и тех же условиях бензину достаточно 0,55-0,6, то для газа этого мало и надо ставить 0,8.
Дальнейшее увеличение зазоров не оправдано из-за рисков выхода из строя катушки,электроники,утечки тока в слабых местах, и да - нестабильность работы двигателя.
Цифры даны для карбюраторов. на впрыске зазоры могут быть другие в сторону увеличения,так как система зажигания малость другая...

отправлено через tapatalk

Просто разговор пошел в разные стороны. Не было озвучено момента,относительно которого увеличивать или уменьшать. 0,5 нормально для бензина,но мало для газа. 0,8 нормально для газа,но много для бензина. Причем все это - для карбюраторов.

отправлено через tapatalk

Это было достаточно, НЕОБХОДИМО при контактной системе зажигания. Для электронной системы 0,8 мм, не менее это точно.

Стало быть есть куда двигаться...[emoji1]

отправлено через tapatalk

Ну у меня инж. И 07 мм сикоко лет ездит.

Я на статике и полумертвых свечах делал 0.3, колбасить перестало сразу, а ехало нормально и с большим зазором. Свечи заменил на новые, оставил им заводской зазор, нормально стало. Если зазор уменьшать и перестает колбасить, не порядок со смесью на ХХ.