Настройка гбо4.
 

В этой теме будем обсуждать только настройку 4 поколения.
Задался я вопросом а нафига на оранжевой кривой коэффициентов столько точек и будет ли машина ехать если точки грохнуть и оставить только две изменяя наклон теперь уже прямой оранжевой линии и высоту. Главная задача ведь чтобы красная линия уместилась в +/-5%. Результат во вложении. Едет машина хорошо, без провалов и подрывов. О расходе отпишусь.

Абсолютно пофик, сколько там точек.

выкладывайте скриншот экрана, а не фотографию.

зачем?

четкость фотки из первого поста никакая.

Все таки не до конца победил я свой газ. Поездив на бензине пару сотен километров стал явно ощущать, что при полном газе и оборотах за 3800-4000 тысячи едет намного хуже, чем на бензе, и при автопереходе сильно выстреливает вперед. Подозреваю, что давление сильно низкое, и тупо не хватает газа в таких режимах. Пока не полез перенастраивать карту на большее давление, подскажите - определить, что форсунка открыта постоянно, можно только из графиков? Или как-то еще? Варианты поставить переключение на 4000 тысячах не предлагать :)

Когда подача зацикливается и форсунка постоянно открыта то во вкладке ошибки появится ошибка. Если ошибки нету, попробуй кривую коэфициентов поднять в раене большого времени. И скрин или фото выложи. Сомневаюсь что на 1.5 с паоаллельным впрыском у тебя там такое время открытия

Лучше в движении посмореть, на сколько проседает давление редуктора.
Редуктор может быть настроен на 1200, а под нагрузкой на 3800 проседедать до 800.
А так-же на время впрыска бензина и газа глянуть.

Стаг выдает и фиксирует ошибку "газовые форсунки постоянно открыты", можно поставить звуковое оповещение.

Спасибо за советы. У меня не стаг, а альфатроник эко. Ошибок подобных нет. На днях покатаюсь, посмотрю, сделаю скриншоты.

Ну тогда калькулятором проверить в подозрительных точках лога. Время в миллисекундах не должно превышать 120000/количество об/мин в данной точке для фазированного впрыска, для попарного в 2 раза меньше.

Альфатроник я хорошо знаю. Там встроенная компенсация давления газа ужасная, толком не работает.
Ее нужно настроить. Сходу можно 5% на 50 мбар писать.
Будет явно лучше, но все равно, плохо, там ошибка в математике, идеала не будет.
Я на коста-газе описывал проблему, отморозились.
Лучше, что-бы время впрыска газа не превышало 20 мс для фазированного впрыска.

На 4000 оборотов время одного оборота 15 мс.

Это только на 6000 об/мин, если более низкие обороты, можно больше.

Типа у других она работает.

Оно на бензине бывает больше.

Не, на 6000 оборотов обязательно, при том даже не 20мс, а где-то 18..17..16. По тому-то как должен быть запас на регулировку.

а для 3000 желательно, что-б впрыск все-таки оставался фазированным, то есть хотя-бы близко попадал на фазу впрыска а не "льем хоть как-то, лиш бы попало".

1. Хз что там как у других, единственное что я знаю, на KME компенсация не регулигуется и работает идеально.

На альфатронике впринципе идеала быть не может. На коста-газе с конца тему почитайте, я там пытался рассписать.

2. Хз что за бензин такой. У меня 10мс обычный режим, 12 мс мощностной. Больше на нем быть не может. Может быть на других моторах другие цифры.
Но если там 20 мс впрыск, то у него отсечка наверно на 5500... или на 5000.

Ну ну :)

5800 у меня. Загнать впрыск под тридцатку сложно, но можно. Максимальный впрыск кстати не на верхах, а при максимальной нагрузке. Кстати на счет не может быть больше впрыск. Попробуй разогнаться с места до четвертой передачи, так что-бы при переключении, обороты меньше пяти тысяч не падали. Узнаешь сколько может.

Както попросили настроить двухлитровую омегу на которую газ только поставили. Жиклеры на форсунках 1.5. Я давление поднял, на аляска больше 1.5 на дала. Короче выехали мы на трассу, коэффициенты я позадирал, хозяин в пол нажал, время впрыска на газу до 60мс дошло, потом загорелся чек) правда обороты тыщи три были. Короче потом жиклеры рассверлили и все настроилось.

Блин, ну не может быть на 5800 оборотов время бензовпрыска быть 30 мс. Если он на 22 мс упрется в открытиые инжектора.
Если на максимальной нагрузке (ДАД=1000) время впрыска 10 мс в обычном режиме, и до 12 мс в мощностном, то оно будет почти таким-же и на 2000 оборотов, и на 4000, и на 6000.
крутил, разгонял, собирал логи.

Жесть. Это-ж какие-то мудаки впарили такое оборудование на такую машину.

Я пока до машины с ноутом еще не добрался, но точно знаю что максимальное время у ланоса с попарным впрыском - 6 мс. И насколько я помню, по таблице коэффициентов газовых - больше 2х тоже у меня нет. Получается виноват редуктор. Можно, конечно, попробовать поднять коэфициенты в таблице на этих режимах

А форсунки какие? Для попарного впрыска все время делим на 2.
Если альфатроник, и коррекция не настроенна, то 100% ее настройка существенно прибавит динамики. Я свой уже 10 раз настраивал.
И какой редктор?
Если аляска, я еще не видел аляски, которая не проваливала бы давление процентов на 20.

А сейчас отсечка по газу на каких оборотах?

Да, аляска хлам. Интересно как более мощные томасеты себя ведут.

Арктика так же. Антарктика держит. Не в Томасах дело. Вообще, на всех редукторах просаживается давление. На редукторах с коромысловым клапаном со стороны паровой фазы, больше. На редукторах со штоком со стороны жидкой фазы меньше. Может показаться, что вторые лучше, но у них другая трабла - забросы давления и не любят грязного газа. Идеала нет.
Для маломощных машин, Аляска самое то.

А какие могут быть бока если на тавру поставить антарктику?

Если газ закончится, не получится доехать до заправки нежно педаллируя.

Пфффф)))))

Ничего смешного. Мощный редуктор, может прокормить слабый мотор даже парами. И буквально высушивает баллон. А Аляска нет. Тут еще вопрос как и какой баллон стоит. У меня тор, мультом вперед. Когда остается мало газа, при резком старте, газ по инерции уходит назад, трубка хватает паровую фазу и машинка переходит на бензус из-за просадки давления. Нежно педаллируя можно доехать до заправки. Мой рекорд, 50 км на трассе, с 48ым баллоном. На Арктике, если газ закончился, можно проехать метров пятьсот. Сейчас Бигас стоит, он типа мощнее Арктики, но у него шестой вход, получается пару км проехать.

Форсунки АЕВ дюзы 1.6. Коррекцию не настраивал, стоит автоматическая. Редуктор говноаляска, он пока был новый процентов на 20 проваливался, а сейчас уже около 60 тыков проехал и наверно таки помирает. И еще перестала машина сама переходить на бенз после конца газа. Эффект гбо1, давлю - не едет, а если не давить можно еще 5 км проехать

Вы если гбо-шник а не троль до зачем такое пишете? :-D Все зависит от чистоты редуктора и фильтров.
Есть некий порог давления редуктора если давление редуктора сделать ниже допустимого то мотору просто не хватит газа. Низкое давление будет недостаточно чтоб форсунки пропустили нужное количество топлива для дрыгателя.
Да поставьте себе более мощный редуктор. ;-)
И не забудьте шоб заборная трубка упиралась в дно балона а не в стенку. На нашем рабочем ланосе газ вырабатывается до нуля и хрен при нежной тапке по трасе протянешь. Редуктор Аляска. были у гбо-шника и получили ответ что нет смысла менять редуктор на большую мощь.

Действительно, зачем глупости писать, если нет понимания? Вопрос рабочего давления вообще не стоял. Онли пропускная способность.

Кто сказал, что у меня не мощный?
Гбошник истину глаголет, что нет смысла. Перебирать вовремя есть смысл.

Ладно коль уж вы затронули о пропускной способности. Я так понимаю что обсуждение малокубатурника /среднего объема моторчика. Шо мощный редуктор шо Аляска при одинакой настройке редуктора на одинаковое давление при последнем газе в балоне при условии чистых фильтров пропускная способность одинакова.

Более мощный редуктор будет стабильнее держать давление. Этож не первое где редуктор должен соответствовать по мощности и если на тавру поставить томас супер то настроить не получится. Как моя аляска ремкоплекта попросит поставлю антарктик до 340лс.

С чего бы им быть одинаковыми? Мощный на то и мощный, что может через себя больше пропустить и больше испарить.

Не будет. Что Аляска, что Арктика, садят давление абсолютно одинаково. Тоже в паре Силвер и Голд. Стабильность давления обусловлена конструктивными особенностями. Другой вопрос когда у нас расход газа превышает возможности менее мощного редуктора, в таких режимах мощный будет предпочтительней.

Не для нашего газа редуктор. Правда обновленный с дополнительной камерой обогрева, не доводилось юзать. Посмотри в сторону Бигаса. Если хочется супермощи, то в сторону Дабла. Реально хороший редуктор и ремкомплект на него копейки стоит.

Мы обсуждаем момент когда заканчивается в балоне газ. Ну осталось там его давления 3 кг и на пропускную способность мощь редуктора погрешность там понты.

На разных машинах с разными баллонами, с разной установкой баллона и мульта, заканчивается он по разному. Разница в пропускной способности не понты. Арктика, Бигас, КМЕшка, могут прокормить малообъемный моторчег паровой фазой, а Аляска нет. На Аласке, стоит хватануть паров при разгоне и газ отключается, при наличии в баллоне жидкой фазы и нормальном давлении. Самое забавное, что у более мощного Бигаса газ раньше заканчивается, чем на Арктике. А все дело в восьмом входе и соответствующем клапане, которые имеют большую пропускную способность. Еще конечно рабочее давление редуктора, влияет на это дело.

Кстати, а почему до сих пор никто не поднял вопрос о вариаторах зажигания? Почитал немного о них, большинство моделей всеядные, понимают разные задающие маховики и шкивы. Многие подключаются еще и к ДАДу. Рекомендации по настройке нашел в мануале, советуют на ХХ не сдвигать, на 1000об/мин резко на +9градусов, затем плавное опускание до стоковой кривой, встреча с ней где-то на 4000об/мин и далее стоковые углы. По поводу обработки сигнала ДАДа рекомендаций не нашел. В принципе можно спаять упрощенный вариант только для шкива 60-2, даже виндовую оболочку не писать, вводить значения терминальной программой. Обойдется дешевле раза в 3, времени займет немного. Весь вопрос что туда зашивать.. Что скажете?
З.Ы. Можно конечно и в самом ЭБУ поменять углы, и паять ничего не надо, но мой М10.3 не поддерживает двухрежимку, а на бензине хочу все оставить как есть.

Стоп! При чем оговаривание паровой фазы? Незачем и упоминать о криворукости установки.
]Заборная трубка должна упираться в дно балона
У меня 50-литровик балон и газ заканчивается как обрезано. Заборная трубка упирается в дно балона. Отсекатель скастрирован. С пустого балона влазил 49 литров так шо об остатке газа и нечего говорить.
Хуже машинка едет последние 500 метров. Никакое легкое педалирование не дает возможности проехать больше.
У меня автоша и так по трассе едет 100 км/ч при торкании газульки.

Кто такое сказал? Нет таких требований. Как минимум есть полтора сантиметра фильтра, который ломать не желательно.

Нет смысла по второму поколению, делать глубокомысленные выводы по четвертому. Там где на втором немного хуже едет, на четвертом уже давно отключится.

Вариатор дает до +5и процентов мощности. Иногда уменьшает расход. Изготавливать его смысла нет, если не собираешься на этом зарабатывать. Дешевле купить готовый. Озвученные рекомендации по углам, ничего общего с реальностью не имеют. То древняя картинка с какой-то Газели. 3Д карту по ДАДу, вполне реально настроить. Правда обычно используют газовый ДАД, а не штатный.

ой блин... вариаторы такая тема... На кар-хелпе самая лучшая и живая ветка по настройке. Там есть некий COBEX который выкладывал методику настрокий, и сравение.

В кратце - 2д вариаторы - хлам, только 3д, в подключеним к ДАДу. И индивидуально под каждый мотор настраивать.

на аляске на парах проезжал пару км кажись в городе
пока вроде нормально работает
если будут траблы, то при возможности сменю на бигас например

ну стоит вариатор микролуч
стало вообщем получше
в настройки еще не лазил ;-)

заглянул сегодня в свое гбо, там по мелочи поднастроить, месяца 3 там не был, думаю гляну я ка график, а он почти идеальный ;-)

http://s010.radikal.ru/i312/1512/70/c55da9e59868.png

Карту DB1 смотреть надежней. Коррекция по давлению сделана?
И осциллограф стоит скрывать для наглядности.

накиздел я :okay:
карты расходятся ;-)

тема о настройке, и о проблемах я так понимаю?

короче говоря все было гуд
и как то стало не гуд

в движении все гуд
а вот на холостых при прогретом двигателе есть такое действо



такое себе секундное переключение с газа на бенз и обратно

что при морозе, что по теплу одна фигня

проехал на гбо 6.5 тыщ км, фильтры еще не менял

моск Stag Qbox Basic
редуктор Аляска
форсы Хана

Подключай ноут и смотри по какому параметру происходит переход. Может давление может температура

Я пішов простішим шляхом, залив в мікас дворежимку і при переході на газ автоматично включається другий режим.
В мене мультиклапан від товстішого балона, приймальну трубку вигнув, лежить на самому дні, то такого поняття як парова фаза нема, газ закінчується різко.
http://www.vlad5229.narod.ru/forum2/224.jpg
Я пробував піднімати кути по карнинках нижче, то постійно дзвенять шестерні в коробці, і миттєвий розхід БК малює більший. Зараз взяв бензинові кути запалювання і в усьому діапазоні підняв кути на 2 градуси, сьогодні катався по трасі, то норма.

http://s61.radikal.ru/i174/1512/7f/5420fca88905.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1512/ed/91ff0d55e1a4.jpg

короче снял осциллограмму, есть кто шаред?

давление на холостых 0.9, как только начинает переключатся с газа на бенз и на газ, давление 1, потом снова падает до 0.9
тобишь не понижается, короче + - ничего необычного по давлению ;-)
температура в норме, не падает, редуктора темпа прогрел до 84, газ до 45

Форсунки OMVL довольно сильно тарахтят. При закрытом капоте не слышно, но если открыть капот, в момент переключения на газ кажется, что что-то начало тарахтеть в моторе. Это нормально для них?

Так все ж как прогреются то работают тише. Или не смотря на прогрев продолжают тарахтеть?

Да, эти форсы шумные.

Завтра послушаю на горячую.

ДА, у меня также

Мои омвл вообще не слышно. Бензиновые громче работают.

А нельзя отрегулировать посередине - чтобы и не воняло и рывков не было?

Так и попробую сделать, только постоянно забываю по утрам брать ноут. И еще вопрос, если редуктор отрегулирован на горячую на диф. давление 1,2. Но при включении газа на холодную и до полного его прогрева оно понижается с 1,5 это норма для Томасетто или пора его колоть?

абсолютно не знаю что там внутри, но перепад с 1,5 до 1,2 лично мне кажется большим и даже очень. Но пусть лучше знающие скажут свое имхо.

Вот и мне кажется, что на холодную из-за этого и переливает. Когда-то давно, у газовщиков спрашивал. Говорили что это на холодную повышенное давление это норма, но никто не уточнял на сколько. Да и прошлой зимой таких проблем не было, соответственно что-то работает не так. Форсунки уже другие, наверно закончился редуктор.

Вечером гляну какой-нибудь лог, отпишу, на сколько у меня гуляет.

В гбо4 для компенсации этих гуляний есть датчик давления. И по давлению мозги впрыск компенсируют.
Все же считаю что 3,5 мс может быть мало. При давлении 1,5 бар на холодную это будет уже 2,8 -3 мс.
Советую поставить давление редуктора 0,9 бар, сделать автокалибровку, и проверить работу ГБО. Тогда при впрыске 4-5 мс возможно будет лучше

Да, идеальных редукторов не бывает, при резком отпускании педали подскок давления есть по любому (сам видел на логе), но это не мешает ему работать.

Если ставить давление не 1,2, тогда не хватает газа при "тапке в пол" на 1-2 передачах, особенно после 3-х тысяч. Наверно, чтобы добиться идеала на попарном впрыске нужен еще и стабильный редуктор. Нашел по хорошей цене BRC Genius MB 80. На формах пишут, что он какой-то "штоковый", да и производитель дает гарантию 200 тык. Или все таки взять более распостраненный Bigas Ri21?

Ну так поставь переход на бензин после 3.5 тыс. На расходе не скажется

У меня сейчас номинальное давление 1.3, посмотрел по логу, при сбросе газа с больших оборотов нередко кратковременно подскакивает до 1.5.

так это при сбросе, а просто на холодную при постоянной нагрузке?

Среднее давление на холодную и на горячую одинаково, 1.3 бара. Правда при сильных морозах логи не снимал, ноутбуку могло поплохеть. Колеблется вокруг этой точки в небольших пределах. При резком сбросе с большой нагрузки горбы до 1.5 и даже больше.

вот...а у вопрошающего на холодную одно не равно тому, что на горячую, а больше на 0,3. Баг, получается....

не забывайте что давление регулируется вукуумом.
А на прогревочных оборота на холодном моторе и на нормальных оборотах на горячем разрежение может быть разным

Программа показывает дифференциальное давление, оно в идеале не должно зависеть от вакуума. В реальности немного зависит при резких изменениях оного.

Программа показывает избыточное давление.
Ваккум к редуктору подключен зачем?
Чтобы менять давление в полтора - два раза в зависимости от разрежения.

В редукторе давление меняется, но относительно давления в коллекторе нет. Датчик дифференциальный, он показывает разность редуктор-коллектор, в идеале она должна быть постоянной.

У меня тоже на холодную на пару десятых выше давление чем на прогретую. Имхо нормально.

Сегодня психанул и купил редуктор новый и пластиковую магистраль. Взял Versus VR-L Standart. Он до 200 сил, надеюсь теперь давление будет стабильным. Завтра заинсталю...
http://www.gazvpol.com.ua/userfiles/...aseimg/381.jpg

Да уж) чепочем?
Старый продаешь?

Редуктор с магистралью вышел 1550 грн. Поставил сегодня на машину. Давление 1.1 и после.откатки карт первое что заметил, перестала расходится карта в режиме газ в пол на оборотах близких к переходу. Теперь переход на бензин после 4800 оборотов почти не заметен. Значит давление на аляске в этом моменте проваливалось, и причём с самого начала... Осталось дождаться утра и посмотреть как будет работать при переходе на газ на холодную. Если все будет ок - тогда точно станет ясно, что томас гавно и ставить его на машину врагу не посоветую... Действительно "редуктор случайного давления" :shit:

А за сколько его возможно продать? Есть мысля его откапиталить и поставить на мою бывшую таврию вместе с форсами рэйл... Надо найти стаг за недорого )))

Не выдержал, пошел к машине. Редуктор успел остыть до 14 градусов. После перехода на газ при 35 давление 1.2 и идеальная работа двигателя. Что и требовалось доказать...
Вывод - не хотите становится газовщиками, ставьте сразу нормальные наборки у нормальных установщиков. Томасетты и всякое валтекоподобие или взорвет мозг через 40-50 тысяч пробега или будете постоянным клиентом газовщиков.

Наш рабочий ланос хоть и крутани его за пять тык на бенз не соскакивает. Хотя я х/з настраивал его газовщик. И редуктор томас аляска.

Я могу отключить переход, но не хочу :) Ради интереса отключал на время. Если газ в пол на 1-2 передаче не давить - все едет, а с газом в пол тупил, как будто за зад держат после 4000 тыс. Теперь этого нет. А на Вашем Ланосе какой ЭБУ бензиновый стоит?

Уж я х/з могу на нем промчаться как наездник когда в руки дадут.

Тема вроде про настройку, а что никто по коррекциям не настраивал? Кратковременная и долговременная?

Лучше всего получается когда при настройке сдвигаешь график так, что при переходе на газ и обратно на бенз показания лямбды не уходят в ноль или +, а остается меандр.

Да, конечно по коррекциям правильней, но у меня бомжацкий Стаг200, там такого нет. А переключаться между двумя программами не очень удобно. Может займусь все-таки, как тепло станет. Самому интересно.

Я делаю так: на ноуте газопрограмма, кстати стаг-200 я кажется смотрел-есть кривая пересчета как у всех, на телефон под андроидом с помощью ТОРКа и ЕЛМки выводим эти коррекции.
Путем коррекции кривой вывожу коррекции бензомозга +-5%. На ХХ можно самому. На остальных режимах лучше в двоем.

В даш комманд пишеш лог, потом по приезду в экселе делаешь сводную таблицу и радуешься.

Некоторые субъективные выводы по настройке ГБО4 на собственной машине.
1. Критерий "совпадение бензиновой и газовой карт" в принципе неверен, он гарантирует только отсутствие ошибок бензоЭБУ в процессе работы и ничего больше. Тяга так себе, экономичность тоже не очень.
2.Автонастройка далеко не всегда попадает куда надо, особенно в моем случае (не очень быстрые форсунки на попарнопараллельном впрыске).
3. Настроить хорошие устойчивые холостые можно, периодически вручную переключая с газа на бензин и обратно. Синусоида сигнала с ДК должна при переключениях почти сразу восстанавливаться, а не висеть подолгу в нуле или в плюсе.
4. Очень важна настройка в области больших нагрузок. ДК в этот момент не используется, и поведение машины целиком зависит от удачного попадания в правильную смесь. Засеките, в какую область графика попадает рабочая точка во время разгона разной интенсивности на разных передачах и настройте там график вручную по наилучшим ощущениям жопометра, невзирая на расхождение с бензиновым графиком. На расходе почти не отражается, но машину не узнать, отзывается на газ мгновенно.
4.А вот режим тошнения можно и забеднить для экономии, не трогая при этом область в окрестностях холостого хода.
5. Если форсунки медленные, область ниже холостого хода нужно резко повышать, чтобы избежать преждевременного схлопывания импульсов в ноль при сбросе газа и долгого возврата на нормальный холостой ход.
В итоге вид кривой получается весьма причудливым, у меня например вот так.
http://i.piccy.info/i9/4e970838b8dcb...Grafik_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-26-19...30x585-r/i.gif
Но машина едет хорошо, дарит приятные ощущения и ест менее 9литров в городе (можно и меньше сделать, но приятность в езде потеряется). Провал графика в районе 2мс это область холостого хода, чтобы было понятно. На истину в последней инстанции не претендую, просто делюсь наблюдениями.

Полностью вас поддерживаю. Когда у меня на авто появился лпг то тоже после курения различных тематических форумов пытался совмещать кривые бенза и газа, что не очень нравилось бензиновому контроллеру судя по показаниям долговременной и кратковременной коррекций. Выводя карты по коррекциям бензового контроллера получил приблизительно такую же картинку как и у вас. Но дело в том что зависимость от впрыска бензиновых форсунок не линейна и в различных условиях нужно подавать разное количество газа. И при изменении температуры, влажности, давлении внешней среды приходилось вносить корректировки в карты. Что немного надоело в последствии. И я поменял газомозг на чуть более продвинутую модель с коррекцией по обд. Хотя многие меня убеждали что это зря. И кстати после выкатывание карт со включённой коррекцией по обд нарисовало такую же картинку. Расход как по учебнику + 1,15 от бензинового. В не зависимости от внешних условий и качества топлива.

В гбо блоке оптима про в мануале написано что пересчетный коэффициент должен лежать в пределе 0.8-1.2. Тут в СТАГе-200 я вижу в районе 2. Это по идее может говорить о недостаточном диаметре жиклеров в форсах или давлении в редукторе. В итоге это все может на мощностных режимах привести к нехватке топлива из за постоянно открытых форсуноу и бедной смеси. Газ в пол на третьей передаче на 140 км/час едет?

Еще внимательно посмотрел, форсы до 10 мс работают, тут все с запасом)

Да, впрыск попарный. Когда раньше давление было 1бар (сейчас 1.3), иногда выскакивала ошибка "газовые инжекторы все время открыты".

Да, много, но форсунки то медленные.
Если увеличить жиклеры, то возможны проблемы в зоне низких нагрузок.
Колбаса на холодную, глохнуть на преключениях, нестабильный ХХ и т. д.

Ну, что ж, по прошествии почти года могу сказать, что работой своего ГБО4 я доволен. Однако, так же как и на простом ГБО1..2, в сильную жару машина едет заметно тупее. Я так понимаю, горячий газообразный газ имеет меньшую плотность. Что делать? Вводить температурную коррекцию, богатить при повышении температуры газа? Сейчас все коррекции по нулям стоят.

В мене лямбдарегулятор все вирівнює, тупняків нема.

При тапке в пол лямбда регулятор отключается, и поведение машины по жопометру целиком зависит от установленного состава смеси. Выровнять может только тошнильные режимы, с этим проблем нет.

В мене на тошнильних режимах коефіцієнт лямбдарегулювання трохи менший за одиницю, порядка 0,98 , тому на прискореннях коли коефіцієнт рівний одиниці іде збагачення суміші.

в сильную жару когда мотор максимально прогревается/, машина и на бензине начинает тупить. горячего воздуха меньше влазит в цилиндры наверное.

На газу этот эффект сильнее выражен.

да в жару тупит на газу поболее чем на бензе, когда прохладно валит..
тоже гбо 4
и на трассе на бензе машина получше будет на разгон, на газу вяловато будет

Я розумію що якщо не вистарчає газу, то форсунки повинні бути відкриті постійно, якщо такого нема, то може причина в іншому.