Датчик заряда укума. Живет своей жизнью
 

Уважаемые, прошу коллективного совета.
1. Акумулятор новый я имею.
2. Когда завожу двиг, стрелка заряда заходит в зеленую зону, все норм, греюсь, печка, габариты стрелка на месте.
3. Мультиметром намерял такие показатели
- не заведен - 12,8
- на холостых - 14,8
- холостые+печка+вентилятор+� �абариты+дальний - 13,5
- холостые+печка+вентилятор+� �абариты - 14
4. Проезжаю км 20 при 80 стрелка гуляет от натачала до конца белой зоны, в зеленую не заходит, проблем в движении не замечаю.
5. После длительного простоя, завожу на холодную все то же.

В момент написания беспрерывно мотнул 465км, еще 350 предстоит и будет в руках мультиметр, интереса ради проверю по прибытию заряд.

Вопрос! Что за срань может быть???
Я так себе думаю, в момент пуска акум что-то отдал, потом берет заряд (зеленая зона), как взял - стрелка в белой (работает гена)
Если б прибор был не исправен, то не показывал бы вообще. Подтвердите мою версию, опровергните или свой практический взгляд изложите.
Благодарю!

Это не датчик заряда! Нет такого в наших авто, это- вольтметр-индикатор-показометр, показывающий условное напряжение в какой-то части проводки под панель., а не напряжение на АКБ. Про это было не раз, прежде, чем писать, поискали бы...

Уважаемый Кук, я сколько не читал Ваши коменты, в 85% Вы постоянно ворчите. Вы модератор или ворчун? Все не могу понять. Поискал, поверте. И так как создал тему, значит логически можно понять что не нашол вопросов похожих на мой. Не отрицаю, может плохо искал, но это ФОрум а не справочник, здесь живое общение. И если Вы знаете как какаято запчасть или датчик или еще чтото правильно называется и за что отвечает, то это не значит что и все должны знать, я не инженер и не электрик. Суть я изложил внятно хоть и немного не правильно, Вы поняли о чем я.
Есть вопрос - дайте ответ, а не характеристику датчика и тонкий намек на тупость пользователя.
С ув. к Вам и всем присутствующим.

Должность обязывает. Просто лень сейчас поиск беспокоить и доказать вам обратное, ладно, в субботу евреи не работают, и я не стану.
Еще раз- тот прибор, что есть на панели- всего лишь вольтметр, показывающий напряжении на участке общей проводки, а не полноценные данные о степени заряд/разряда АКБ. Да, что-то там шевелится после включения ЗЗ и прокрутки стартером, да, стрелка заходит в белый или зеленый сектор, но это все не полная картина, т.к. положение стрелки даже при нормальном заряде будет изменяться при включении нагрузки- свети, печка...А особенно весело она гуляет при плохом контакте массы под панелью.
И если у вас уже есть тестер в руках, попытайтесь "привязать" показания тестера на клеммах АКБ- самом важном месте к показаниям показометра на панели, надеюсь, яснее станет. Считайте это советом.

Вы можете посмотреть куда именно идут провода от вашего датчика, тоесть просмотреть куда именно подключена масса, а куда именно плюсовой измерительный провод, и на основании этого делать выводы. А вывод может быть такой - в зависимости от того, какие где потребители включены, какой ток заряда/разряда аккума - может меняться напряжение как в измеряемых точках, так и на самом аккумулятора. все дело в паразитных падениях напряжения на проводах и плохих контактах, которые мешают либо РР(смотря по какой схеме он работает), либо вносят погрешность в показания вашего прибора. Ваш прибор - это суть стрелочный вольтметр, это все, что вам нужно о нем знать. Можете даже проградуировать его в вольтах, предварительно подумав, как его подключить так, чтоб показывал напряжение именно на клеммах аккума и только в заведенном состоянии.

Несколько слов о РР. В зависимости от того, как его сделал производитель, как он включен своим измерительным проводом(если есть отдельный вход для этого) какое состояние масс, может быть три картины(при заведомо высоких оборотах, чтоб хватало механической подводимой мощности).
1. Независимо от того, сколько включено потребителей напряжение не меняется даже на десятую долю вольта
2. Чем больше нагрузка, тем больше проседает напряжение, например на хх 14,2, а при полной нагрузке 14,0.
3. Чем больше нагрузка - тем больше напряжение. Например на хх 14,0 а при полной нагрузке 14,2.
Все три варианта если речь идет о паре десятых - нормальная работа РР.

кук;3316128]Должность обязывает. Просто лень сейчас поиск беспокоить

:) и я про то же, поиск потрусил, но не докопался, информации все же море.

Массу под панелью не проверял, может что и болтается, в мороз не охота примерзать, замок двери пока поменял все пальцы счесал и не заметил. Дальняк предстоит, хотел убедиться у опытных что не стану в пути, что это не проблема.
За совет спасибо. Попробую привязать.

1. Независимо от того, сколько включено потребителей напряжение не меняется даже на десятую долю вольта
2. Чем больше нагрузка, тем больше проседает напряжение, например на хх 14,2, а при полной нагрузке 14,0.
3. Чем больше нагрузка - тем больше напряжение. Например на хх 14,0 а при полной нагрузке 14,2.
Все три варианта если речь идет о паре десятых - нормальная работа РР.[/QUOTE]

Ну, мультиметр показал не значительные изменения, хотя при дальнем освещении проседает сильно, правда и табло на морозе не не четко показывает, приеду возьму стрелочный и замерю по новой.

стрелочный не гуд. вы заметите разницу между 12,6 и 12,5? На стрелочном нет, а цифровой - да. А если это разница напряжений если мерить на клемме и медью, которая заходит в клемму - то это однозначно плохой обжим, и при вибрации там может пропадать контакт. Тоесть этому месту надо уделить внимание.

Ви хоч би фотку вашого типу-"датчика" вклали, щоб зрозуміліше було.
А то гадати що там у вас за колгосп-показометр (саме так, а не датчик), і думати чого він так себе веде - якось важко.
Усе інше вам підказали поважні люди, прислухайтесь до їх порад.

Да обычный, какой в любой люксовой панели, с растянутой шкалой и погрешностью +/-лапоть. Логометрического типа, с двумя парами катушек и подвижным магнитом, вот такой:
Вот только кто придумал то, что ПОКАЗЫВАЕТ датчиком обзывать- загадка. Недавно такая же была с "датчиком" топлива.

Ви хоч бы заглянули на панель любой таврославуты, а то и парочки и поняли б, что они не отличаються друг от друга, ни шкалой и не цветом.это Вам не опель.

Согласен, про стрелочный погорячился. С клемами и с обжимом там все в поряде на 100%. Вчера мотнул почти 400км, всю дорогу вольтметр-индикатор-показометр (слово умное, Кук подсказал, "датчик"- не правильно, не по инженерному :) ) бродил от красной до белой шкалы ( больше скорость-ближе к красной, меньше скорость-ближе к зеленой), проблем в работе не замечал. Мультиметр на работе, завтра показатели и сниму. Думаю это геник.

Если бы геник, мигали бы лампы приборки в первую очередь, потом и свет.
А вот это: ...Ви хоч бы заглянули на панель любой таврославуты, а то и парочки и поняли б, что они не отличаються друг от друга, ни шкалой и не цветом.это Вам не опель...
справедливо только для панели люкс, без тахометра. Ни в стандарте, ни в Мега такого показометра нет.

Хотите следить за напряжением. Установите вольтметр.
Типа http://aukro.ua/listing/listing.php?...&search_scope=
Теперь, где вы хотите следить. На аккумуляторе более правильно, вольтметр подключите к аккумулятору отдельно проводом. На гене подключите к генератору.
Замеры проводите при разных нагрузках только при одинаковых оборотах. Касаеться карбовых машин.
Теперь о генераторе -какой у вас тип генератора?

Да и этого штатного вполне достаточно, только запитать правильно и откалибровать шкалу. У него есть и регулировочный элемент, для выполнения правила 20/80 и этого достаточно.

[QUOTE=кук;3316627]Если бы геник, мигали бы лампы приборки в первую очередь, потом и свет.

Почему подумал что геник? Потому, что остановился на перекур, стоял заведен, и тут жосткий скрежет под капотом, заглушил, обсмотрел ремни и увидел что ремень генератора послаблен, было темно и большего не увидел а ехать надо. Завел скрежет продолжался и свет и лампы мигали, газнул и услышал характерный вой ремня гены и потом все стало на свои места,пропал вой и скрежет, так я еще проехал 120км но не больше 75км/ч даю больше скрежет появляется и дискотека начинается, скидываю и все норм. Случайный встречный вынес вердикт что или подшипник помпы или гены. Помпа новая, месяц как поменал, остается геник. Сложивши все в кучу предполагаю что геник, так как при малых оборотах все было в норме, за 3 дня накрутил почти 800 км, большую часть ехал 100км/ч, вот я и добил там чтото. Синоптик потепление обещает, вот и буду разбираться, а завтра хочу померять не подсадил ли он акум.

Какой тип еще не знаю, не смотрел.

Замеры пока не делал. Но вчера срочно надо было выехать недалеко, и созерцал такую вещь. Завел и все ок, погрелся поехал, стал на светофоре и скрежет появился в этот момент стрелка вольтметра падает и подгасает свет, трогаюсь и с началом движения обороты падают и звук исчезает, стрелка пошла вверх и светит норм.
Одно из двух, 1 хоть ролик шкива привода гены, 2 хоть чтото в самом геныче. Вот такая ботва.

Раз скрежет - наверное натяжение ремня. Ну или с кольцами контактными что(фантазирую на всякий случай). А вольтметр получается все правильно вам показывает, ибо со светом у вас будет 12,3-12,8, а при работающем гене 14, вот стрелка это и отрабатывает.

Опять вопрос терминологии! Одному- скрежет, другому- свист, третьему- попискивание...Ремень вычисляется элементарно, писалось не раз, скрежет- гадалка. Отгадывается вначале стетоскопом место- помпа, ролик или таки генератор, затем- патологоанатомы.

Не не, не вой ремня, хотя он изредка но не всегда тоже появляется и быстро пропадает, а именно скрежет, в буквальном смысле, как будто две заржавевшие детали крутятся быстро и в них еще песок. Помпа и натяжной нульс, пробег 2000тс. А с появлением всей вот этой басни и ремешок послаб, до всего этого он никогда не подвывал и не свистел. Хана какомуто подшипниику.

А вольтметр получается все правильно вам показывает, ибо со светом у вас будет 12,3-12,8, а при работающем гене 14, вот стрелка это и отрабатывает.[/QUOTE]

Вот и я так думаю. Гена Гена :D

1- это легко проверяется- снимается ремень и рукой за 5 секунд. Ждете заклинивания и ремонта не заменой ш/п, а сложнее?
2- пробег 2000- ни о чем! И раньше может завизжать. И позже. И когда ЕМУ вздумается.

Конкурс на гадание по кофейной гуще. Давайте в теме выкладывать фото, гущи. А потом результаты гадания.

Не, заклинивания не жду, просто реально срочно выехать надо было. Щас стою, жду окончания недели. То шо пробег ни о чем, таки да! Но питаю надежду шо не оно. Хотя боюсь что рукой за 5 сек тоже можно не понять, он же гад не постоянно приклинивает, а когда ему вздумается. Но буду пробовать, геныча точно переберу, а там методом исключения.

Будет гуща, будет ХЕЛП!!! Есть подозрение именно на скрежет, путь простой. Есть желание голосовать- ваше право, деньги тоже ваши.

Можно! Свободный, ненагруженный ротор непременно издаст и звук и люфт.
Впрочем- вам выбирать и решать.
Как пели комсомольцы-...надоело говорить и спорить...(С)

Та я ж не говорю что не буду так делать, обязательно все проверю согласно Всем советам. Просто щас некогда, ближе к выходным будет гуща. Без нервов. Закроем тему когда все исправим, покажем, и всех отблагодарим за помощ и совет. Кому то тоже будет полезно.

Ремонт генератора. Разборка. Чистка.
Статор. Проверка пробоя на корпус. Если статор старый, не помешает пропитка лаком с просушкой. Пропайка контактов на концах разьемов статора.
Ротор. Проверка на пробой на корпус, пропитка обмотки ротора лаком. Оценка колец, где контактируют кольца. Если надо проточка колец. Иногда их даже меняют. Замер сопротивления ротора. В нашем случае 4 Ома.
Подшипники. Разобрал значит- меняем. Но не факт, что подшипники будут лучше чем стояли.
Копус- разобрали значит чистим и осматриваем. Резьбы их наличие. Отсутствие трещин и сколов. Гнезда подшипников на проскальзывание.
Самое интересног -диодный мост.Очень тщательно чистим от грязи и мусора.
Проверяю диоды не тестером а лампой габаритов. При прямом подключении -лампа(например) горит, тогда при обратном не должна гореть. Уточню схема: источник тока, лампа.
Пропайка концов диодов при необходимости. Хотя с этим проблем не было.
Теперь о контактном болте.
Внимание! Установить диелектрические шайбы и пластины. Никогда не должно быть електрического контакта между двумя алюминиевымы подковами.
Внимание! Место соприкосновения болта и подковы очень тщательно очистить или даже поменять болт. В этом месте соприкосновение должно быть всей плоскостью !.
Собираем генератор и наслаждаемся.
Щеточный узел. Менять или не менять смотрите по показаниям зарядки.

О! Огромное спаибо и низкий поклон :)

Так, гену снял, хочу выложить фото но не вкурю как. В расширеном режиме скрепки нет, есть кнопка вложить фото, нажимаю и просит указать урл какойто. Внешнее хранилище это что?
Снял ремень покрутил гену, люфта и скрипа нет.
Одел ремень завел, после 5мин. работы начались признаки скрипа в районе гены.
Снял ремень завел, 15 мин работы и ни каких признаков.
Как фото выложить???

При работающем скрипе капнуть на место контакта шкив/ремень пару капель воды, аккуратно, скрип пропал- ремень по шкиву скрипит.

Та блин!! НЕ скрип не смазанной двери, как Вы сказали в терминологии нет такого слова. Надо быть полным ид,,,том чтоб создать тему изза скрипа который можно вылечить ДВУМЯ каплями воды. Выражусь иначе. Это ДИКИЙ треск гены во время которого падает стрелка вольтметра, нет заряда.

Та блин, а это что: ...начались признаки скрипа в районе гены... ?

Ну это я так выразился, ведь читая всю тему от начала ведь ясно о чем идет речь. Не просто скрипок, во время простого скрипа заряд не падает. А это треск причем жосткий.

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3114

Наконец то получилось. Много действий надо для добавления. Привыкну. Завтра нащелкаю добавлю ,,гущи,, )))))))))

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3115
шеколадка по ходу в поряде

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3116
а вот щетки с контактами можно и поменять

разбираем дальше:)

а подшипники что? нет ли следов дуги от недоконтакта в мосту, РР-ных диодах?

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3117
конденсатору хана, проверяю мультиметром и ни каких показателей

до остального еще не добрался, пора на работу бежать, остальное позже.

а каким мультиметром(сомневаюсь, что ваш мультиметро умеет мерить емкость)))) чутье такое у меня) и что вы там собрались увидеть?

Честно говоря и я сомневаюсь, все на быструю делал. Но вбил в поиск как проверить конденсатор, и следуя указаниям выставил по нужной метке мультиметр. Правда я конечно не искал такой же как у меня для образца. Но подумал что если ни где ничего не прервано, то хоть чтото та показал бы. Походу ошибаюсь. Попробую еще вечерком повнимательнее изучить этот вопрос.

Если у вас 830 мультиметр - вы ничего не увидите. Емкость там крайне мала чтоб успеть заметить. но даже и в таком случае(заметить) это ни о чем не говорит. Такие кондеры так не проверяются. Их вообще рекомендуют проверять заменой. Но кондер точно не причина этого звука

А нафига его проверять? и кто сказал, что простой тестер умеет это делать, соладко прав- особенно такой! Рабочие параметры и без него будут соблюдены.

Спасибо, приму к сведению. На звук он конечно не влияет, а проверяю на всякий случай просто все что снимаю. Да кстати, когда заводил чтоб услышать что звук издает, померял и заряд какой выдает генератор, так намерял аж 15.4. Там где зч беру, сказали что может шеколадка пробивать или рр по этому и перезаряд. Я не спец конечно, но визуальный осмотр шеколадки не показал ничего, да грязненькая была ну а так вроде ниче. До рр еще не добрался.

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3120
И так, разобрал дальше. Эту часть переберу позже.
А сейчас снял и разобрал передний подшипник.
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3118
Люфта и прочего нет. Задний еще не снял но там легкий люфт есть.

Теперь это (якорь походу, не знаю:wall:)
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3119
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=3121
как ее проверить на целосность не знаю. Запаха горелого нет, одно кольцо по которому щетка трет с легкой выработкой.

Опять завел (без гены) нагрел хорошо, проехал немного, и никаких проблем не было. Ясно что гена виноват, но где он виноват не вижу. Следов гари, замыканий, обломов каких-то нет, думаю все же подшипники, замена покажет.

может задний и виноват? а крыльчатка не трет ни оп шо?

не, крыльчатка если бы об чтото терла, то терла всегда. А так, как маяк, то потухнет то погаснет:D
Может и задний, хз

У меня на хх напряжение 12,3-12,5 а на высоких оборотах 13,8-14,2.
Электрик говорит что так и нужно.

У любого генератора есть раскрученые характеристики, это обороты при которых он будит выдавать то или иное напряжение и ток, посмотреть модель генератора найти производителя в интернете и узнать характеристики и это характеристики сравнить со своими показателями.

1- скажите своему электрику, пусть учит матчасть.
2- заполните нормально профиль.

В общем произвел замену подшипников, заменил щетки, шеколадку (старой было 30 лет), все почистил и вымыл, поставил нижние болты крепления гены к кронштейну, так как при демонтаже я их не обнаружил. Завелся и вроде все ок. Заряд пошел, и за 20 мин. работы траблов не обнаружилось. Замеры не делал. Проедусь чтоб все хорошо разогреть и сниму замеры. Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы, инструкции и наставления.

ну так причина не найдена. Только я про боллты не понял, какие имелось ввиду? внизу один большой, но котором он стоит, а вверху контрящий при натяжке, а что у вас не было?

Причина все же в одном из подшипников, но в каком я не понял, да и ни кто не понял когда в рухах их вертел. Крутятся без шума и люфта. Все сошлись в мнении, что во время работы он нагревался, что то там расширядось и попадало в выработку. В общем такая бредятина но другого не придумали. Следов попадания чеголибо в гену небыло. Замена подшипников решила проблему.
До демонтажа ген держался тодько на верхнем, контрящем при натяжке. А вот нижнего, на котором стоит он, не было. Я не знаю, может вылетел где в движении, но его отсутствие не влияло на то что было.