вопрос по дифавтомату
 

Граждане электрички подскажите, поставил дифавтомат на электроплиту на 40а, при включении нескольких комфорок он отключается, работала духовка мощность 2.1квт, комфорка на 2квт и 1.5квт он отключился при по попытке включить не включался отключили одну комфорку включился, но переодически отключался, посчитал что работа двух комфорок и духовки это 25а, не должен был отключаться, кто подскажет что делать, менять его на больший ток?

Сначала наверное проверить реальный ток при отключении, а дальше или печь в ремонт или автомат по гарантии менять

Уточните- таки ДА или УЗО ? Выбивает по току утечки, какому, или по току нагрузки, какому ? В общем, как всегда- детали и подробности, иначе гадалки усохнут от тоски и безнадеги.

А як вибиває? Миттєво при включенні великого навантаження, чи через деякий час роботи?

Обожаю таки головомойки- спросил и пропал...

Выключает моментально если включить несколько комфорок, если одна работает то через время отключается, стоит именно дифавтомат

[QUOTE=кук;3556уточните- таки ДА или УЗО ? Выбивает по току утечки, какому, или по току нагрузки, какому ? В общем, как всегда- детали и подробности, иначе гадалки усохнут от тоски и безнадеги.[/QUOTE]

А тут хрен его знает как он срабатывает по току утечки отключает или по току нагрузки, вот я в этом хочу разобраться, и еще заметил бывает отключает при переключении режимов комфорки

вот поэтому я себе поставил УЗО. Там понятно что срабатывает. По нагрузке - автомат, по утечке - УЗО

если китайский дифавтомат, то примерно каждый 5-й брак, не держит в первую очередь заявленый ток нагрузки. поменять. плита с конфорками (блинами) - вообще диф снять. на плиту (не вар поверхность)при 220 подключении не очень он и нужен , заземление(на крайняк занулить) важнее.

Плита с блинами, вспомнил еще, на старой проводке когда ещё алюминиевая апв 4 была, стоял автомат на 40а ещё советского производства как я понял функцию он свою уже как автомат нетвыполнял, был поставлен на старую проводку на кухне автомат 25а лет 8-9 плите ни разу он по нагрузке не сработал, решили делать ремонт начали с замены проводки, провод на плиту провёл шввп 3х4 поставил на плиту дифавтомат на 40а,
Если бракованный автомат поменять его мне не составит труда, т.к. я работаю на фирме которая занимается этой автоматикой, или это плиту в ремон нужно тащить где-то утечка идет? Если АД срабатывает по утечке как проверить ток утечки, по нагрузке мне понятно как проверить

Поставте замість ДА звичайний автомат і УЗО - все стане ясно

У вас довольно оригинальный способ разобраться- спросить совет на назвав главного- не про советские блины интересно, а тип/модель/бренд/маркировка, иначе смысла в разговоре нет и не будет. Сложно переписать данные или дать фото морды лица вашего прибора ?

поменяй полярность вилки когда в розетку втыкаешь. Был у мну прикол со стиралкой, в одном положении вилки в розетке, если взять за батарею и корпус, щипалось током. А в другом не щипалось. (замечено было случайно).

Может в одном положении есть токи утечки у тебя.

Ну как вариант...

А все потому, что такие приборы надо ЗАЗЕМЛЯТЬ, а не вилки переворачивать.

надо :yes:

тока куда? ;-)

В ЗЕМЛЮ, однозначно. Или терпеть и ждать проблем- условное заземление нулевым проводом тоже опасно. В коридоре есть распредщит? Там наверняка есть заземлитель, от него и вести отдельный, неотключаемый провод с хорошим контактом, к потребителю.
Но только не использовать трубы, особенно ГВС/отопления или газовую.

так я уже УЗО вкинул :cool:

Хорошо, но это- полумера, заземление для СМ, бойлера и проч. все равно необходимо.

Плита индезит, с блинами как на советских эл.плитах были, вечером модель напишу

Вы реально шутник. Марку дифа вы можете назвать? плюс сечение кабеля нужно знать наверняка, у вас может быть и диф в порядке и плита, а кабель слабый и идет перегрев токопроводящей жилы и как следтствие срабатывает защита по теплу.

Выше я уже писал сечение кабеля, вход до счётчика и после счётчика и к автоматам ПВС 3х6, на плиту шввп 3х4 концы проводов оконцованы втулочными наконечниками, автоват АД12М IEK стоит

да тут хрен поймёшь на самом деле по какому условию отрубает :(

Беги за узо короч :( можешь подключить свой диф и следом "временное" узо. Если УЗО сработает, то будешь уверенным в чем дело и отдашь УЗО знакомому или в магазин ;-);-);-)

Ой, маммма! Ну почему из вас надо все пытками тянуть? Ну написали АД12М IEK, что далее??? Ток уставки- дифток какой ???, там их 4 !
Если это ДА=АВ+УЗО, то должна быть буква, указывающая и ВТХ теплового/эл.магнитного расцепителя и ток уставки, если УЗО- ном. ток и ток уставки.

ну так таврофорум ЖЕЖ :blea:

Если я правильно понял с инструкции он с электронным расцепителем на номинальный оключающий дифференциальный ток 30мА и с защитой от перенапряжения 265в.

Всем спасибо за помощь, разобрался как он работает и как отключает, срабатывает защита по утечки напряжения(на дифток) взял инструкцию почитал, в ад старого образца написано при перегрузке или коротком замыкании отключается, а при срабатывает на утечку на лицевой панели выступает кнопка возврат, в нового образца ад этого ненаписано

А что, тестером уже нельзя померять ток утечки? Зачем обязательно второе УЗО подкидывать? Там могли тупо ноль с корпусом плиты соединить совковые лехтрики, вот узо и будет срабатывать.

Тестера, однако, мало. Нужно чем-то имитировать примерно 7 килоом сопротивления утечки 220 В : 0,03 А = 7333 Ом. Все это несложно при изначальной полной информации.

Испытания показали что АД срабатывает только на одной комфорке, и только тогда когда она хорошо разогрета, похоже нагревательный диск пора в утиль

А может и заменить всю плиту на индукционную. Энергоэффективность в разы выше.

А цена?

Думаю быстро отобьется экономией электричества.

для ТС, уже может разобрался, но вот шввп 3х4 нет в госте, шнурки по госту делаются до 2,5 мм. Так что я даю вам 146% что у вас усеченка, а уже на сколько можете сами померять.

Таки да, надо брать ПВСнг-LS или подобный, он есть 4 и 6 мм.кв.

Уже давно разобрался что к чему, два из 4 нагревательных элементов имели утечку на корпус, сопротивление с выводов нагревательных элементов на корпус имели 100кОм

Это чем измерено? Если таки 100 кОм, то это не причина срабатывания УЗО.

Китайским тестером

Но две комфорки вообще на корпус не звонятся, на тех комфорках которые не звонятся автомат не срабатывает

Там не надо ничего измерять. Плита с блинами позавчерашний день. Проливается вода с кастрюли, впитивается блином, сначала блин вздувается, потом появляются трещини, внутри в ето время прогресирует (потом сами увидите) ржавчина, теплоотдача (нагрев)из за етого постепенно сводится к нулю. Дифреле на нее лишнее. Советую попользоваться до вихода из строя последнего блина и избавится.

Немного не та последовательность, а в общем, все верно- сначала перегрев, потом трещины, потом и остальное. День хоть и вчерашний, но нормальные итальянские блины не трескаются, не вздуваются, но где их брать?
И с индукционными проблемы есть- те же фильтры, при отсутствии земли запросто некоторые УЗО выбивают.

Стеклокерамика. Только ни в коем случае пирамида. Из недорогого беко, ханса.

Как-то попробовал индукционку, понравилось. Реально намного быстрее все закипает.

Согласен, только и посудку нужно правильную иметь.

Дык к посуде как раз требования менее жесткие, чем у плиты с блинами. Идеальная ровность днища и соответствие диаметру блина не требуется.

За 7лет эксплуатации этой плиты блины не потрескались и не вздулись

Я когда первый раз на индукционной плите жарил рыбу, так она (рыба) у меня почти сгорела, с непривычки. Обычно поставил сковороду, включил комфорку, а тем временем разрезаешь рыбу, пока оно нагреется. А на индукционной пару сек и уже горячая сковорода.

Каструлу в 2.5 раза быстрей закипятит?

Для начала помним, что индукционке не всякие каструлки/скивародки подходят и по металлу, и по профилю, а потом считаем затраты на новое и йокономию

Вот тоже пугали такими кастрюльками. У соседа индукция у меня керамика, вот при покупке тоже не стал переплачивать, да и зассал, что посуду меня надо будет. Так вот вся моя посуда на индукции аж бегом работает. А если дом без газа как у меня и горячая вода с бойлера, по єлектричества в лучшем случае уходит 500 кВт, а зимой и за 1000 переваливает. И экономия очень заметна. Да и сама скорость варки, кастрюля в 3,5 литра на индукции закипает быстрее электрочайника.

Что, и алюминиевая работает? И на плоскость и толщину дна наплевать

Да, плотный контакт днища не нужен, в отличие от классической электроплиты с блинами. В этом то и фишка.

Как это не нужен? А потери?

Кук, вы знакомы с устройством индукционной плиты? Там плоская катушка, похожая на миноискательную, включена в контур, накачиваемый мощным IGBTшником с частотой несколько сотен килогерц. Греет любой проводящий объект на расстоянии до нескольких сантиметров. Причем только его, воздух, сама поверхность и окружающие предметы не нагреваются. Поэтому КПД очень высок, и плотный контакт днища не требуется.

Знаком и ремонтировал, но еще знаком с тем, что это- трансформатор и чем больше возд. промежуток, тем ниже КПД системы. Полная аналогия с обычным тр-ром- с недо- или криво стянутым набором магнитопровода- и ток ХХ больше и пользы меньше. Прогиб дна в любую сторону аналогичен прогибу дна/блина обычной эл. плиты.

С трансформатором никакой аналогии. Это воздушная катушка со специально увеличенным полем рассеяния, чтобы охватить им как можно больше пространства. Платой за это является большая индуктивная составляющая тока через катушку (малый косинус фи), поэтому наличие конденсатора и работа контура в резонансе здесь обязательны. В трансформаторе наоборот, если вторичка нагружена, индуктивная составляющая тока первички относительно мала, косинус фи высок, поле сосредоточено только в сердечнике, и любые его дефекты снижают качество транса.

Купил поверхность, купил посуду для не - все, пользуйся. Какие катушки, обмотки, ви что? Если "совсем" умний покупатель, посмртрит , ага 5,7 квт против стеклокерамики с 7,6квт - значит в 1,5 раза економней. Ви еще на атоми-молекули разберите. "Все уже украдено до нас"(прикл Шурика)

Подход не верный. За какое время Ваша стеклокерамика вскипятит 3.5литровую кастрюлю? Сколько Ватт*часов при этом съест? Сколько минут отнимет у Вашей жены?
По скорости и расходу энергии таки индукционка круче.

А кто же и чем настраивает резонанс, если в приличной плите частота переменна?

Думаю, что там автогенератор собран на этом же контуре, запускается на собственной частоте.

Да нет, не АГ: http://el-shema.ru/_pu/1/s33059058.jpg
Да и емкость там параллельно катушке приличная- 0,2...0,3 мкФ

Дык все равно работает в резонансе. Запускающие импульсы на ИЖБТ имеют частоту ниже собственной частоты контура, что обеспечивает режим "мягкой" коммутации ключа. Напряжение на катушке близко к синусоидальному и выше напряжения сети за счет резонанса.

Да вот, дал маху- ни разу не сподобился включить осциллоскоп и глянуть, т.к. основные вавки были слишком дежурные- мост, фильтр, сенсоры и проч.

А что тогда ставить? Если до замены провода вообще апв 4 был

Если вопрос о питании плиты, чем ПВС не угодил ? А про то, что было, пора забывать, т.к. другого не было. У меня в квартире к плите почти 6 кВт притащили строители АППВ 3х4, а далее- в резиновой изоляции 3х2,5, который быстро потрескался. С тех пор- ПВС

У меня был протянут АПВ 4 3 провода, я его поменял на ШВВП 3х4, исходя из расшифровки ПВС от шввп ни чем не отличаются что там виниловая оболочка что там

Подходит любой нормального сечения, но среди ШВВП 3х4 вроде таки нет ? А блины надо проверить мегомметром, а не тестером, напряжение и показания не те. Надо минимум 500 вольт для нормальной проверки.

Я Вам именно на это и намекнул. ШВВП от ПВСа отличается не только формой, и как следствие толщиной изоляции. На ШВВП в сечении 4 мм - нет госта, значит его делают заводы или кооперативы согласно ТУ, а это гарантия усеченки. Тут надо либо ПВС , он по госту кажется до 6 мм. Либо ВВГ. Это не критично все, работать будет, включите плиту на макс и попробуйте провод, если не греется, то все гуд.

Есть заводик у нас неплохой, делает много чего, в т.ч. и по ТУ, но 3х4 не делает. Только 2,5. А насчет недобора сечения, то это и с теми, что по ДСТУ делают, наблюдается, тем более, что нормируется не сечение, а мин. сопротивление Ом/м или Ом/км.

Я видел шввп 3х6, завод южкабель делает на фирме работаю которая проводами занимается, на апв 4 с двумя работающими комфорками провод тепленький был, на шввп с с двумя работающими комфорками и духовкой провод не грелся,