услугу пайки - модуль зажигания 42.3705
 

Всем привет.

Не так давно начал глохнуть в движении, без возможности повторно завести авто. В процессе поиска причины, заменил модуль зажигания. В итоге оказалось что проблема была в ДПКВ. Но мое любопытство и начитанность форума заставило вскрыть старый модуль что бы перепаять соединения на плате. В итоге, я не смог припаять (то ли руки из задницы, то ли что). Знакомый, который на досуге паяет микросхем, смог припаять с трудом к лапкам на самом модуле (предварительно просверливал в них дырочку, так как и к ним не липло), но к микросхеме - никак, сказал что промудохался пол дня, а оно все не липнет. Сказал что может сваркой оно прихватывалось. Я ему верю, он мне ранее паял микросхему мр3-шки моей. Пайка очень тонкая и очень аккуратная.

По этому, ищу человека, который сможет припаять к микросхеме модуль зажигания 42.3705. Киев.

http://i.piccy.info/i9/6e380726e7936...G_0434_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-24-11...55x566-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/105ad05756e93...G_0432_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-24-11...55x566-r/i.gif

http://i.piccy.info/i9/46d2a45cabc96...G_0433_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-09-24-11...55x566-r/i.gif

С Вашего задания нифига не понятно .
Микросхема это, например, маленькая деталька с кучей ножек. На нижней фото, к примеру, чёрненьких их 2 шт. Но они УЖЕ впаяны на плату. Если нужно припаять эту ПЛАТУ к корпусным контактам - то это плата, а не микросхема. И схема , и микросхема, и плата - совершенно разные вещи.
Микросхема, плата, схема - вот, на рисунке, слева-направо. В радиотехнике нельзя ничего путать, а то Вам согласно Вашего задания как напаяют..... Если точно не знаете как и что обзывается, то легче написАть типа так : "я не "шарю", но нужно эту хрень припаять к этой хрени" :) . Этот "язык" будет более понятен. :) По крайней мере, никто никого не введёт в заблуждение.

Да, Вы правы. Припаять к плате.

- Пока что всё-равно не понятно полностью задание . По крайней мере тому, кто не разбирал Ваш модуль. Одну часть выяснили - корпусные контакты, ведущие к разьёму (к ним припаяны провода изнутри - значит там держится? ). Вторая часть - плата. Но куда именно на плату ? Где и как оно раньше было ? - Это известно ? Если да , то укажите (нарисуйте ). Если не известно, как было раньше, то без схемы (или точно такого же разобранного модуля, чтоб посмотреть) - никак. И если там была точечная сварка, то ей и надо прихватывать.
И на всякий случай - кислотой лудить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. - Отгниёт и коротнёт со временем, кислота хоть и лудит, но проводит ток и разьедает металл.

Платка то необычная - пластина керамическая, да ещё и на теплоотводе, пока всю конструкцию не прогреешь не прихватится. Да и паяться только в те места можно где уже есть припой

Скорее всего, там и была точечная сварка, так как всё нагревается, и припой может тупо расплавиться. Но не посмотрев "вживую" , сказать сложно ....
А от этого и задание (и оплата, соответственно) - меняется и разница может быть такая, что легче будет купить новое изделие . Кстати, сколько ориентировочно оно стОит новое ?

О ремонте модуля и его замене на функциональный аналог, полный, писалось в Ремонте. Подарите его тем, у кого Микас-10, себе купите от Ланоса.

Нет там такой температуры!

Только хотел сказать - "спросите у КУКа" , а тут и Вы . Насчёт температуры - это было предположение, а не утверждение :). - Так там пайка или сварка , не подскажите ?

В том, что недавно вытащил из модуля, ИМС, конденсаторы, транзисторы СМД и диод паялись, припой х/з какой- структура поверхности матовая и слегка кристаллическая, как при недогретом припое, но аккуратно. При т-ре жала 350 С и не думает плавиться. Остальное- сварка, и провода и площадки под ними не лудятся ничем. Температура там не выше подкапотной. Странно, что ИМС навернулась, редко такое встречается. Чаще- обвес, начиная с мощного тр-ра.

Да, помню ее читал, по этому и вскрыл. Но сейчас не смог найти. Нашел на другом ресурсе: http://www.autoelectric.ru/advices/i...n/ignition.htm

Я уже ранее установил другой модуль и езжу. Правда сейчас при агрессивной езде (педаль в пол, быстрый набор оборотов, быстрый раскрут коленвала и т.д.), сразу загорается Check Engine. Иногда бывает подтупливает в эти моменты (чувствую вялость, легкие кратковременные толчки). Если жать тапок дальше, иногда гаснет Check Engine. Собственно проявилось такое поведение после замены модуля зажигания, ВВ проводов и ДПКВ. Сейчас не езжу выше 110 км/час. Ранее, когда авто только появилось, на трассе где нет машин поздно вечером катал 155 (страшно, шо капец) (выше - не смог). И не было проблем. Это я к тому, что езжу сейчас более спокойной и выскакивают проблемы.

Ну и к тому же модуль, на сколько я помню, был рабочий. Посему рассматриваю вариант с поиском того, кто сможет припаять выводы с блока к плате.

Обратитесь к ремонтникам ноутбуков и мобилок, у которых есть паяльная станция с нижним подогревом. Там надо прогреть всю конструкцию градусов до 160, и только тогда все будет паяться обычным паяльником.

А подошва керамическая примерно 0,5 мм не есть теплоизолятор?

Скорее наоборот.

Ну человечек, из приведенной мною ссылкой ранее, прогревал на конфорке до 180 градусов. И потребовался спец флюс для пайки алюминия. Думаю, куплю его и попробую еще раз.

Подозреваю, что тот, кто пытался залудить, снял жалом паяльника токопроводящий слой.
И то, что вы сейчас пытаетесь залудить, всего лишь изолирующий слой керамики.

Приносили неоднократно такие вещи.

Денис, на керамике напыление и прочное, и припой там держится, просто он тугоплавкий, или состав хитрый, Тпл точно не 180, как у нормальных.

Отрывают его, то напыление. Видимо качество разное.

Судя по фото - там собрана "самая большая в мире советская микросхема" :D
По технологии гибридных микросхем. Керамическая подложка, на которой находятся как навесные элементы так и напыленные. Поэтому таки тот квадратный кусок керамики можно называть "микросхема". Но тут дело в другом - в технологии сборки этого модуля. Похоже что керамическая хрень припаивалась каким-то способом к выводам в корпусе, а потом сверху ставилась крышка с теплоотводом, к которой и приклеивалась эта "микросхема". Возможно соединение с контактами было сварное. При разборке модуля эти соединения были разорваны, в итоге паяться не к чему. Было бы там напыление из серебра - можно было бы припаять провода сплавом Вуда, а так зеленое ведро по тому модулю плачет.

Кстати да, этот кусочек керамики, в сссре имел название - гибридная микросхема.

Там собраны два коммутатора на L497D, и только, просто по свежей технологии.

Так вот технология... Напыление на керамике хреново держится, если долго там возюкать паяльником то напыление растворяется в припое. Почему и паять надо легкоплавким припоем, быстро и не возюкая. А если там уже пытались паять то вряд ли теперь получится, скорее всего напыление уничтожено. Надо смотреть, мож напрямую к выводам навесных элементов можно подпаяться.

Грел-грел, не отстало, сссука! Но и не паяется. Ну и хрен с ним. Тратить время на штопание того, что мрет само по себе? Два уже валяются, как грузы или экспонаты.

Как вариант либо продать катушку владельцам Микасов 10.х и 11.х, либо навесить пару внешних коммутаторов...

Сам когда то хотел пострадать такой же фигней. Года два в коробке как блоки валялись, только благодаря этой темке, из любопытства, полез достал попробовал попаять. Сперва потер чуть дорожку иглой до блеска, капнул ортофосфорки, потер с ней, припой хорошо ложится, это без прогрева и обычным паяльником. Потом думаю, дай просто пропаяю дорожку, припой тоже липнет, даже без кислоты!

ЗЫ На заре трудовой юности, работал на конвейере, на пайке военной электроники, я её чувствую, может в этом дело )

Блин, шо вы мучаетесь? Выбрасываете нафиг всю электронику, делаете переходник для двух стандартных коммутаторов, в итоге катушка прослужит еще лет пиисят.

Схему распиновки коммутаторов и катушки для 16-клапанников дать или сами найдете?

Я ведь не зря отдаю при сборке МПСЗ предпочтение 2111 + два обычных коммутатора - в свое время до изжоги натрахался с этими 12-ми модулями.

Подниму темку))

Уважаемый primuss,что Вы имели ввиду под "два обычных коммутатора" ? Укажите ссыль плиз, подойдут ли карбовые?
мне уже тоже порядком надоели эти мрущие как мухи модули 42.3705

42.3705 легко и недорого поменять на нормальный импОртный, даже б/у, даже от Ланос, и ничего паять не надо.
Карбовые придется лепить к тоже не идеальному 48.3705 или 57.7305

Пожалуйста, тыкните пальцем какой недорогой нормальный импортный аналог 42.3705? Даже б/у?

Запросто: Модуль зажигания (катушка зажигания) DAC — 96350585.
Модуль зажигания имеет 4 контакта и применяется в автомобилях ДЭУ— Ланос, Нексия, Нубира; Шевроле — Леганза.
Модуль зажигания формирует высокое напряжение подаваемое на свечи. В модуле размещены две катушки зажигания и два коммутатора. Управлением модулем производит блок управления автомобиля с учетом данных с датчиков.
Купил б/у, для установки пришлось сделать несложный кронштейн. Где-то есть и фото.

Сюрприз - в Ланосячей катушке внутри встроено 2 коммутатора, абалдеть
Блин это ж всё дело меняет))
Спасибо, КУК!

Сюрприза нет, есть два варианта- С и БЕЗ коммутатора, т.е. то, что имеем с Микас 7.6 и Микас-10.
Кстати, ДжиЭм тоже делает, но шибко дорого, однако- если б/ушный ДАК взял за 450, янки был 800 и более.

Поставил и я ланосовскую катушку. Взял не самую дорогую фирмы Japan Line за 650 грн.
Действительно подошла как родная и сразу заработала. Переделка кронштейна много времени не заняла.
Но, то ли я везунчик, то ли судьба такая - но и этот МЗ отходил совсем немного - 900 км за 4 не полные недели, искра пропала на всех цилиндрах сегодня утром.
Перед установкой этой катушки раскошелился заменил таки провода ВВ на Tesla 4,5-5 кОМ и свечи новые Дэнсо W20EPRU тоже около 5кОм в каждой
Т.е. общее сопротипление 10кОм, что как бы норма.
Попробую найти б/у ДАК, но....
может быть не в модулях дело?

Быть может виною один из датчиков, который формирует неверные данные на ЭБУ?
ДПКВ или ДПРВ ? или какой нибудь ещё..

Это надо четко знать- при неисправности ДПКВ мотор будет мертв- ни искры, ни бензина в цилиндрах! При плавающей- и живым и мертвым, как захочет. Кстати, свечи сухие, мокрые? ЭБН при повороте ключа и прокрутке запускается? Вообще, тут не услуги пайки искать надо, четко излагать проблему, а потом читать в Ремонте все ПРО ЭТО, ну столько написано, жуть.

У меня после замены ДПКВ, на высоких оборотах (нет у меня тахометра, КПП стандартная, высокие для меня - это на 3 передаче 60 км/час) высвечивается checkengine и горит постоянно (к компутеру не подключал, пока нет времени этим заняться - колесить с подключенным ноутом). Кстати когда менял ДПКВ, то датчик был весь в мазуте и опилках. Так что рекомендую свой снять и почистить. Может дело в нем.

Кстати пробовал дома припаять, используя спец. флюс - не получилось. Думаю, надо паяльник по-мощнее, у меня то 30 Вт. Просто жалко выбрасывать модуль, он ведь рабочий, был, пока я его не разобрал.

Свечи мокрые, ЭБН запускается.
Пишу в этой теме потому как в теме РЕМОНТ дремучий лес и найти там к сожалению что-то уже не представляется возможным ((

Ещё раз о моей проблеме - мрут модули зажигания 42.3705 (микас 7,6) . Всё началось после замены родного МЗ. За 2 года уже 3 модуля лягло. Причём высоковольтная часть в порядке. На всех катушках сопротивления от 4 до 6 кОМ на каждой из обмоток. Проблема как я понимаю в кучке радиодеталей, которые именуются как коммутатор.

Разбирал кстати все умершие модули. Схемотехника на всех разная. На МЗ фирмы FSO Перепаял микросхему lm358 на lm258 (больший температурный режим), но беда настигла меня когда я попытался припаять обратно проводки к клеммам на модуле когда снимал нифига не сфоткал и не запомнил!
А учитывая уникальность каждого модуля инфы по нему инете не нашёл. Забросил пока его и впоследствии купил новый МЗ, который опять умер. И таких уже 3 штуки на полке лежит.
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1515497633.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1515497675.jpg

Ланосячую ещё не разбирал. Но не удивлюсь что внутри будет всё совсем по-другому ((

Он же на теплоотводе, для пайки попробуйте взять хоть сеточку металлическую, положите на плафон перевернутой настольной лампы накаливания, ватт на сто, на неё модуль, минуты 2-3 дайте прогреться и паяйте

Кто устал менять МЗ на Сенсах/славутах/Тавриях можете попробовать МЗ от Опеля.
Установлен на двигателях X16XEL.
Поставил знакомому на Сенс, тачка в такси, жалоб нет.
Фото МЗ, правда фишку нужно переделать.
http://fineparts.ru/files/products/2...6.800x600w.jpg

Так там МОДУЛЬ, или две КЗ?, Таврославутосенсы разные, однако, бывают, да?
У Ланоса тоже и БКЗ и МЗ есть, все типа от ЭБУ зависит, а не простой лейбы авто.

То что я привел в пример это модуль (КЗ+коммутаторы).

После ширпотребного japan line купил на ОЛХ оригинальный Ланосячий б/у GM модуль зажигания с разборки. Приехал аж с г.Мостиска (город недалеко от украинско-польской границы). С виду весь в грязи, в мазуте, с окисленными втулками крепления, вобщем надежд особо не было :)
Но на удивление на этом модуле движок заводится и даже работает. Цена вопроса 400 грн, продавца рекомендую, ссылку на страницу на ОЛХ по желанию могу оставить :)
Подозреваю что в моём случае, помимо проблем с искрообразованием нужно делать ревизию по топливной системе, т.к. первый холодный запуск очень затруднён, особенно в морозы. Попробую заменить топливный фильтр, замерить давление в топливной рампе и на форсунки поглядеть. Чистились они тыщ 50 назад народным способом c промывкой Wynns.

Мы когда-то поступили наоборот - на Ланос 1,5 прямо на проводах подвесили 42-ой модуль - все отлично работало, только через пару месяцев дополнительно зафиксировали с помощью изоленты к родной катушке

И долго он протянул?

А дорожки там есть, куда ты собрался паять? Преднагреватель - нужен для чего, если скорей-всего от них только след остался. И там Розе со своим сплавом не помешал бы. Типа на будущее. А на настоящее - микроскоп и медный провод, эмалированный.

Месяцев 10 машинка откатала у нас и затем так и уехала к новому хозяину под такси "Красотка"