Алюминиевые vs стальные радиаторы
 

Собсно сабж.
Индивидуальное отопление, застройщик зажлобил на радиаторах , поставил маленькие стальные. Зимой радиаторы были раскаленные, а тепла толком не было, хотя дом утеплен. Включался на 30 секунд, потом тух.
Смотрю характеристики теплоотдачи, так такое ощущение что с неба берут

Можно ли ставить в одну систему алюминий и металл?
Что такие лучше?

лучше чугун турецкий 250-270грн за секцию

Лучше когда центральное отопление
когда свой котел радиаторы должны максимально быстро отдать тепло, а стены долго держать тепло

Вадим, что есть "маленькие стальные"? Почему и кто тух? ЭЦН есть?

По алюминию не верьте в заявленные показатели! Стальные типа корадо показывают лучшие результаты по сравнению с алю в индивидуальном отоплении.

У вас у всех физика преподавалась в школе?

https://wikimedia.org/api/rest_v1/me...6b045628ce5017
Коеф. теплопровідності алюмінію втричі більший, порівняно зі сталлю. Але, якщо товщина стальної стінки в 3 рази менша, ніж у алюмінієвої, то перевага алюмінію коту під хвіст. Площу контакту теплоносія і металу взагалі важко оцінити. У мене стоять стальні, гріють добре, просто, треба правильно вибрати розмір радіатора, щоб його тепловіддачі вистачало для опалення необхідної житлової площі. Я вибирав з запасом по площі. Все інше - забобони. Переваги міді, алюмінію, біметалу - при менших розмірах більша тепловіддача. Якщо критично зробити радіатори малими - прапор в руки, якщо ж на розміри начхати - можна і сталь.

На комнату 18 кв батарея 300х500.
А окно длиной 2 м. Смешно

тут понимаете не только коэф. теплопроводности, а еще и форма радиатора играет роль. Если черезнего лучше конвекция...

До сих пор жалею, что не спер на прошлой работе фан койл. небольшой, 500х500, красивый, именно для дома.
Стоял никому не нужный

Самый главный параметр в тепловом счетчике знаете какой?

Разница температур между входом и выходом.

Так вот, у алюминиевого, при прочих равных, разница выше. Значит таки основную задачу - передачу энергии, они выполняют эффективней.

ИМХО по собственным наблюдениям.

И толщина, небось, 63? Проблема в несоответствии возможностей теплоотдачи ваших радиаторов и необходимой теплоотдачи для вашей площади.

Разница зависит от того, что написано в формуле, которую я привел и описал. Ну и правильность подключения радиатора играет роль, а этих способов есть несколько.

22 тип. Около 10 см толщина, на глаз

Да, я это понял. Вопрос в том, какие поставить. Или докупить, или совсем на алюминиевые поменять. Есть ли смысл? Они дороже

Все грамотные. Формулы всякие пишут... Я не физик. Я практик. При малых температурах теплоносителя стальные радиаторы типа корадо тип22 показывают лучшие результаты чем алюминий. А на заявленных дельта 70цельсия алю может и обходит сталь. Но я получаю экономию газа при низких температурах воды...

Купить точно такие же стальные и поставить рядом, увеличив площадь радиаторов в 2 раза. Ато сталь и алюминий в одной комнате будут смотреться не очень

А как обьяснить экономию газа на низких температурах?

У Вас, походу, автоматика котла работает по температуре теплоносителя. Поставьте какой-нить "программатор" для работы по температуре воздуха в помещении. ИМХО, намного эффективнее.

Мощность радиатора подбирал по простой формуле - a*b*c (объём помещения)*40 (общепринятый коэфициент производителей всех радиаторов) и при наличии двух, или более окон, делить на их же количество, по полученному результату подбираем радиатор. Данной формулой пользовался, когда работал в торговом отделе, ни один клиент не жаловался.
Есчё пригодится Вам эта таблица http://s015.radikal.ru/i331/1710/46/ab3459b5c05c.jpg

Есть такая ветвь в религии.....:D если условно принять избыточную(с запасом) площадь комнатных радиаторов.

Суть экономии отталкивается от предельной максимальной скорости теплоносителя.
А эту скорость нельзя повысить "от схочу". Это и повышенный шум, и сами радиаторы не в состоянии будут конвектировать , без принудительной вентиляторной продувки.
Ведь скорость естественного/конвективного потока тоже имеет ограничение......

А значит....при небольшой скорости циркуляции воды можно подобрать такой расход газа, чтобы темп. на выходе жаровой трубы - была практически равна температуре на выходе водяной трубы. Делал лично такой экперимент, замерял термопарой .....

Налицо --- максимальный-тепловой КПД котла. Если в этот момент вас устраивает темп. в комнате...
Чуть увеличь силу огня --- и жаровая труба превысит темп. водяной трубы.
Чуть уменьши силу огня --- и в комнате будет просто прохладней .... при том-же максимальном КПД.

З.Ы. Можно ещё более повысить КПД котла(по схеме выше). Т.Е. добиться того, чтобы тепм. газов из жаровой трубы стала меньше, чем темп. воды на выходе из котла.
Это Если установить на выходе жаровой трубы сотовый радиатор. И пропускать через этот радиатор всю воду, которая идёт в обратку котла.

Работать схема будет точно. Но будет проблема с бесконечным отводом конденсата из сотового радиатора. Проблема обострится в морозный период......

Поэтому для таких радиаторов, особенно плохо обдуваемых- диван, то, се..., ставлю внизу, под радиатор пять собранных в линию вентиляторов от БП кампутёров и питаю заниженным напряжением- 6...8 вольт. И дует, и не шумно, и на шару все.
А вааще, была бы моя воля, не применял бы конвекционники- не везде они приемлемы.

ВОТТТТ!!!!
лимитирующей стадией процесса станет теплоотдача от поверхности радиатора к воздуху.
передать тепло от воды к металлу радиатора- не вопрос(очень быстро)
теплопроводность металла- тоже огромная)
а вот теплоотдача от стенки к воздуху-проблема. Увеличить скорость потока воздуха по методу Кука- вариант, но не всегда эстетично. Ну и пыль по комнате гонять- не гут.
Вариантов несколько: или подымать температуру теплоносителя, или увеличивать площадь поверхности радиаторов. Па алюминиевым секциям: 1 секция на 2 кв.м площади комнаты(очень грубо и не вдаваясь в подробности)
з.ы. Поясните, за счет чего экономия происходит при топке котла на малой температуре?

Фото есть?

Низкая температура воды - низкая температура воздуха в помещении.
Шонеясна? ;-)

Пропеллеров? Так это запросто! Щя нарисую:
Стойки из дюбелей полимерных 60х6. Чтоб серединка не провисла, между стойками натянута нитка.

Там просто ниже потерь тепла в трубах по пути к радиатору. Меньше греются всякие коридоры и подвалы. Если батареи горячие, а в комнате холодно, увеличьте площадь батарей.

Да, у меня тоже была такая мысль. Живу в многоквартитрном доме, плачу за отопление по счетчику на подъезд пропорционально площади квартиры. Неплохо было бы сдувать себе все тепло с батарей, чтоб соседям меньше доставалось.

ПыСы- а кранЫ оба два открыты нормально?

Хорошо помогает?

Нормально. Если практически никак- только мизерное тепло от пола в промежности стена-тумба дивана- радиатор, то с дуйкой таки дует. Я и каминную топку такими обдуваю с четырех точек, а шо- жалко?

Я же писал, это не теорияя. А, скорее практика. А за теорией к АО...

Теория мало греет, дрова больше.

читать вас страшно.

vadozz,
- во первых купите комнатный термостат. Котел без обратной связи = деньги на ветер. (КАК вариант http://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/3003.php) бонусом идет совершенный комфорт в не зависимости от температуры за окном, заданная температура в квартире поддерживается с точностью до 0,4 гр.
- Во вторых повысте температура теплоносителя до 55-60 гр. (при Т. носителя 40 гр любой котел тактит шо глухонемой + КПД котла максимальное при 100% нагрузке)
- стальные радиаторы (ИМХО) лучший вариант для дома, но нужно понимать, что их теплоотдача сильно зависит от градиента температур воздух-теплоноситель. (см. пункт 2)

п.с. квартира 55 м2 средний расход газа по-зиме - 100м3\мес. Это с горячей водой и кухней. Температура 21 гр днем, 19 ночью.

У мну похожий агрегат с программированием до шести параметров температуры на каждый день недели. Так практика показала, чтобы отопление адекватно реагировало на смену температуры утром-днем-вечером-ночью затрачивается больше газа, чем стабильная температура круглосуточно! И чем ниже температура воды в системе, тем меньше идет газа. Я как-то писал. Отец пенсионер, несколько лет вел тетрадку с записью температуры воды, воздуха за бортом, ветра и расход газа посуточно при стабильной температуре в доме (терморегулятор управляет насосом) и вывел то, что я пытаюсь донести. Но вы топите побольше!! Вам депутаты спасибо скажут...

Программник- однозначно. Впрочем, на своем Виссманне пристроил тумблер, оперативно могу и по программе и по воде.

программатор есть у меня.

Теплоноситель практически максимум, батареи горячие. Но их тупо мало. Вот думаю, чем заменить

что нет смысла ставить суточный программатор?
Чтобы нагреть хату к утру надо потратить больше, чем на поддержание?

100500 программ в день это маркетинг. Оно конечно сработает, но только в каркасной доме со стенами без теплоемкости.
Если терьслстат уже стоит, то повышайте температуру носителя. В котлах прошивка от возникновения конденсата - там заморочная зависимость между нагревом и темперетурой обратки. Принцип : чем выше температура носителя тем "шире" вилка температуры, тем реже тактит котел. ( бля, я не знаю, как проще написать простые вещи, сорри). Короче - повысьте ткмпетуру носителя.

Блин, народ, у вас замкнутая система - сколько пришло, столько-то вышло. Считайте куда уходит. Теплотехника практически ничем не отличается от бухгалтерии. Это я вам, как человек с двумя образованиями говорю, в каждом из которых это считал.

Сколько температура носителя?
Размеры радиаторов и площадь комнат?
Общая площадь квартиры?
Радиаторы С22, я правильно понял?

Вадим, как реальный тавровод, хоть в конце напиши ФИО котла! Новый, старый, какой?
Почему вопрос? Потому, что мой крутой и дорогой Висманн после 8 лет начал выпендриваться, в частности, при запуске начинал долго выть всякими голосами, исходил звук из теплообменника, долго нагревал радиаторы. Собрался помыть-почистить, не удалось снять- гайки закисли намертво. Потом меня осеменило- проверил конденсатор в ЭЦН. Емкость упала в два раза, с 2,7 мкФ до 1-й с хвостиком. Поменял. Все стало ша- и греет и не воет. Объяснение простое- низкая производительность насоса приводила к перегреву и ,возможно, закипанию воды в ТО. Стали обороты/производительность нормальными, стало все норму.

Прикрепил картинку. Комната 18 кв, а радиатор сами видите.
22 тип.

И так по всей квартире. Температура теплоносителя и так на коткле на максимум. К батареям невозможно притронуться.

Общая 76 как.м., котел аристон, самый дешёвый, 24 квт

В котле проблем нет, греет будь здоров. Новый. А вот радиаторы не хватает, и я пытаюсь выяснить, какие блин лучше впихнуть - алюминиевые или стальные, какие и стоят

Толщина и материал стен?
Довольно много 9- и 12-этажек со стенами из керамзитобетона прекрасно жили при кровавых коммуняках по температурному графику 90-70 именно с такими батареями.

Вадим, могу обрадовать- видел такие конвекторы вообще на полу. Очевидно, мастера не слышали про такое слово конвЕЕЕкция?
Наддув хоть сверху, хоть снизу и бегом. Котел 24 кВт греет дом 140 м.кв. преспокойно.

Я так и не понял, что Вы вкладываете в слова "индивдуальное отопление".
Котел на квартиру или на дом?
И ответьте в конце концов на вопрос рексфекса.

Я ж написал, шо 24 квт, значит у каждого свой котёл)

Бетонная стена 100 мм вроде, 100 мм мин ваты, облицовочный кирпич. Вентиляция.фасад, и короче.

попробуйте по-колдовать в меню котла и снизить скорость теплоносителя, но тут похоже одна дорога - в магазин за радиаторами. Берите такие же стальные. Имхо я б попробовал заморочиться и поменял бы не все, а из освободившихся собрал бы пары. (это если деньги не жмут карман.)
п.с. вопрос. Я так понимаю, что это новострой? Соседи вокруг живут? Не в смысле вообще, а вот именно справа, слева, вверху, внизу.

Да толку от замены, если там до пола, как у абреков до асфальта на Калинах! Нет притока нормального, не будет и тепла, хоть и горячие радиаторы. Накройте любой, хоть серебрянный ватником и ждите. Весны.

Ну про повесить нормально - само собой.
На каждую комнату 15-20 м2 радиаторов размером 500*1200 (двухрядных) будет достаточно при любых раскладах.

http://climat.kiev.ua/stalnye-radiat...l1200-bokovoe/ - типа такое

Насос думаю обычный, ща сниму крышку, может на нем можно скорость переключить

Да, я так и хотел. В зал поставить со спальни, в спальню купить и тд.

Сверху и сбоку живут, снизу пока нет, пол холодный

а сколько между полом и радиатором должно быть?

в зал хочу 500х1700, почти как окно. Все равно покупать, брать так брать.
Накрест подключать, понятно

Странно, что ниши под окном нет, но это и хорошо лепи любого размера.
Сильно большой не нужен, они должны быть примерно одинаковыми в зависимости от площади комнаты, иначе нужно будет ставить термоголовки, чтобы температура в комнатах не сильно отличалась

Термоголовки уже есть

Кстати, кто слышал о радиаторах терра техник? В одессе производят

Вадим, не отвлекайся, сделай вентилятор, проверь.
А в Одессе если и делают, то вряд ли КПД 146%. Тут законы физики те же, что и в Запорожье.
Фирма Хенрад для типа 21 дает мин. высоту120, номинально 215 мм.

Коли я зробив собі автономку то мені не давали спокою стояки опалення, які проходять через квартиру. І надумав з них якийсь зиск отримати.
Узяв Інтеловський радіатор, типу такого
http://i.piccy.info/i9/41255f8737993...091446_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-10-04-06...54x472-r/i.gif

висвердлив середину під діаметр труби, розрізав його навпіл. І на термопасту приліпив на трубу. Наліпив так з метр. Доки було де на шару віджимати кулєри - ще куди не йшло. А ще купа термопасти. Плюс підозрілий вигляд. Плюс незрозумілий в результаті розмір профіту.
Потім кинув цю брудну справу. :-D

Так был ощутимый толк или не было?

Та какие вентиляторы, о чем вы. Нужно 12 девственниц с веерами посадить, пусть машут

Та як сказати..... При температурі труб градусів під 60 радіатори нормально так нагрівалися, конвективний потік теплого повітря від них був. Може ще потрібно було б їх обдувати якось.... Але у зв"язку із усвідомленням безперспективності і безблагодатністі експерименту він не був до кінця доведений.

Попробуем прикинуть. Один такой радиатор рассчитан на съем примерно 100Вт тепла со среднего процессора при сравнимой температуре. Но это с обдувом. Без обдува примерно втрое меньше. То есть 30 Вт с одного радиатора. Достаточно, чтобы почувствовать "конвективный поток", он явно мало для обогрева помещения. Вот если бы штук 20 таких радиаторов да с обдувом...

Кук, не кипешуйте.
Есть там приток.
По крайней мере пока (насколько я понял из фото, пол черновой и будет ещё подниматься).

Правильно ли я понял, что у Вас
1. котел работает 30 секунд и выключается
2. программатор с датчиком температуры
3. термоголовки стоят на каждой батарее
?

Прикиньте, а не указывайте- до подоконника от силы 1000 мм, а то 800...900 конвектор имеет высоту 300 мм, сколько до подоконника от верха конвектора и сколько до пола? Сколько должно быть?

Снизу должно быть ровно столько, чтобы гидравлическое сопротивление на повороте воздуха от пола вверх в межреберное пространство не было существенным.
Даже если расстояние от пола до низа отопительного прибора такое же
как и зазор между пластинами с водой, то этого более чем достаточно.

чисто интуитивно - достаточно чтоб расстояние до пола было равно толщине радиатора, не меньше. Но и сильно высоко радиатор поднимать плохо говорят. Почему- не разбирался, там что-то больше с комфортом связано, пылью, распределение температуры по высоте, прочее.

У мене їх було наліплено десь до метра заввишки, штук 25 було, не пам"ятаю вже точно, давно це було.
Можливо якщо чіпляти блоками штук по 10-15 (той що на фото має висоту 37 мм), городити їм кожух і робити продувку може й буде якась користь, наприклад зробити 3 блока по 10 радіаторів з продувкою на трубу можливо щось і вийде. А так - фігня.

Центральное отопление, 9 эт. панельный дом. Я на 6 эт., 3 ком. квартира, батареи сталь(два листа с штампованным змеевиком, сваренные по периметру), приказали долго жить в комнатах 10 и 14 кв.м.
В маленькую комнату поставил би метал 10секций, в большую алюминиевые 10 секций.
Когда жековские сантехники закончили и запустили стояк - батареи стали тёплые, через час уже были температуры руки (не тёплые/не холодные).
В комнатах не холодно в принципе, но сушить вещи на них уже не получится.
Стоит вопрос замены в большой комнате и на кухне.
За алюминиевые отдал 2к грн., биметал 1.2к грн.
В большой комнате стальной начал покапывать, почистить и подварить или однозначно менять на новую?
С чем связано разница температуры на ещё живых стальных и современных секционых?

Все вопросы к сантехникам, почему нет циркуляции в стояках. Пусть идут наверх и воздух изгоняют из системы. Варить штампованные батареи бесполезно, очень скоро прогниет в другом месте и затопит. Чистый алюминий в систему ЦО ставить крайне нежелательно, на ТЭЦ в воду добавляют химию против образования накипи, алюминий образует с черными металлами гальваническую пару и ускоренно корродирует изнутри. Лучший выбор для ЦО - биметалл, чугун тоже нормально, но тяжелый и не очень эстетичный.

вот тот кулер/радиатор, что на фото, при естественной конвекции при сравнительной температуре ватт 10-15 максимум. Проверил на светодиоде 10Вт, грелось почти до 70 при чуть меньшем радиаторе, потому и пишу 10-15. ни о каких 30Вт и речи идти не может, а если их стопкой одевать, то их охлаждающие мощностя не будут складываться. Почему ребра батареи редкие, а не густые, как на комповых радиаторах? То-то же....

типичная картина если на термостате стоит 25, а на термоголовках 18.

Густые ребра предназначены для работы с обдувом. Возле любых ребер всегда образуется как бы "прилипший" слой воздуха, его толщина зависит от скорости потока, если расстояние между ребрами меньше толщины этого слоя, радиатор превращается просто в кирпич с очень низкой эффективностью. Эффективность теплоотдачи пропорциональна разности температур, поэтому конечно плохо, когда уже подогретый воздух с одного радиатора попадает на соседний. В общем, украсть тепло у соседей идея хорошая, но реализовать ее непросто.

Вот и я о том же.
Может и докупать покупать ничего не нужно будет.

угу. чтоб украсть нужно кулерами такой шашлык из радиаторов об/про/дувать, плюс краску с трубы перед одеванием содрать, для лучшего теплового контакта. + в кулере тоже нужно сердцевину вырезать, потом на две части разрезать и одеть на трубу. Кстати для естественного обдува лучше всего игольчатые радиаторы(возможно байка, лень гуглить так ли это), а иголки на них ой как редко стоят, кто видел.

кстати знаю одну контору, которая проектируя светодиодные светильники чуть было не пролетела не зная этого, но запас прочности был в этом плане нормальным, серия отработала гарантийный срок

:mog:

Там же вроде ПП труба. Поднять тот радиатор это ж 15 минут с перекурами.
Тем более при автономке где практически сливать то ничего не надо.

О, кстати.. еще вопросы нарисовались..
-зачем "накрест"? У вас все правильно подключено, ну разве, что перепутан верх-низ (горячее должно приходить сверху)
-проверьте радиатор по всей площади, может он внизу у вас холодный.

1 да, тошо за это время успевает нагреть воду в системе. С холодного старта время дольше, понятно.

2 да

3 да

А на кухне шо делать с радиатором? От пола до него два пальца, от радиатора до подоконника три пальца))

у меня термоголовки открыты полностью

Преступление раскрыто (с)
Гуглите использование термостата с термоголовками

Радиаторы настолько маленькие, что горячие по всей площади.

Термоголовки на подаче сверху и стоят. Или неправильно?

1800 мм разве продавит с односторонним подключением?

В подоконником ладно, а с низом Олегович даст совет, что делать.

Они открыты на максимум. Плюс радиаторы у меня горяченные. И их всего 3, в каждом если 2 литра будет, то хорошо. Котел нагревает этот объем воды очень быстро, и вырубается.

Купить более длинный. Стальные тем и прекрасны, что есть любые размеры. (почему вы про алюминий спрашивали при таких раскладах вообще не понятно) Правда на кухне это нужно было сделать до укладки кафеля, потому, как трубы выходят по середине :-(

Еще один вопрос:
Комфортна ли температура в той комнате, где установлен терморегулятор?

Дык отож. Дом теплый типа, я думал хватит с головой и этих.
Оказалось не очень. Сломаем, не проблема.

-правильно
-оно к радиатору пришло по трубе через всю квартиру, почему в нем должно застрять? А как тогда работают длиннючие радиаторы с нижним подключением?

В принципе то до 20 град догнать можно, но меня смущает постоянно клацающий котел.
Везде, не только в комнате с терморегулятором

Работают, но со снижением теплоотдачи
Тем более допустим в корадо, насколько я помню, просто выводы вниз сделаны. подача через трубку внутри идет сверху

Если с одной стороны сбоку подключить - уже на 700 мм радиаторе нижний и дальний угол будет ощутимо холоднее. У родителей на ЦО так, не продавливает.

Была табличка корадо с цифрами. Довольно приличное снижение мощности. Если подключить сбоку длинный радиатор, или накрест

С тактованием котла бороться тяжело. Дело в том, что двухконтурный котел - решения для бедных. На квартиру 50 м2 даже при лютых морозах достаточно котла в 5 кВт. А у вас 24. т.е. 5-ти кратный запас (но это не прихоть, потому, что для ГВС таки нужно не менее 20 Квт) вот такой вот компромисс, который вылазит тактованием из-за избыточной мощности. Можете попробовать через меню уменьшить мощность на отопление, там оно выставляется в %, НО я бы сильно не надеялся на положительный результат, тактовать оно станет меньше, но может вырасти расход. Попробуйте, чем чёрт не шутит

У меня дома в одной из комнат (самой дальней от котла) стальной радиатор 300х1800 с нижним подключением работающий идеально.

ну если увеличить объем воды в три раза (сейчас литров 6 в радиаторах, плюс трубы), то думаю поможет

нет. Емкость воды не причем, теплосьем увеличится. это поможет, но лишнее ведро для 24 кВт - пустяк

странно прям)

Стоит ли сплен за радиатором приклеить?

Вот это и есть главная проблема. Короче, застройщик нае**л при проектировании.

Если прикладываете тыльную часть ладошки к стене и чуствуете холодный бетон --- то будете вентилировать небо.

Мин. вата хороший материал, но требует добросовестного/правильного монтажа. Иначе:
-- низбежные "мостики холода" ,изнутри пирога внутрь бетона
-- невозможно физически проконтролировать, какой сквозняк гуляет между слоями пирога "бетон - кирпич"

Ну. в любом случае батареи надо менять. А там помотрим

За стальными оно практически бесполезно, они инфрокрасно рассеивают не больше 5%, все остальное конвекция. И опять же если у вас хорошо утеплена стена, но ее не грех и погреть, тепло ж все равно останется в квартире.

Ну хрен его знает, могу сфотать, 7 подъезд монтируют сейчас.
Бетон, барьер, вата, барьер, воздух, кирпич или плитка, как правильно назвать. Вроде аккуратно делают

Да не туда ты копаешь! Нет обдува, нет тепла. Поставь самый крутой конвектор, но позатыкай все вент. отверстия и жди тепла, ага.
У тебя есть ЭЦН в котле, там хоть три литра, хоть ведро, а должны нормально циркулировать при условии, что нет воздуси в системе.
Про "продавит" тоже не стоит, рано или поздно, так или иначе, насос продавит и прокачает все, с любым подключением- и боковым верх/низ, и с нижним.
Судя по второму фото, сантехники такие конвекторы и в руках не держали и по радио не слышали, если на уровне плинтуса прилепили, как чугуниевые, шоб высоко не поднимать. Если ты поменяешь на длинные, но не оторвешь от плинтуса на нормальную высоту- газ на ветер.
Естественно, при небольшом объеме воды такая дура- 24 кВт, моментально догревает до установленного уровня и затыкается, а как иначе?