Течь тосола из под головки
 

Собрал двигатель и при первом запуске погнало тосол из под головки. Поверхности шлифовались, прокладка конечно новая. Затягивал болты в два прохода, по книге. Последний проход 84 н/м. Опять двигло разбирать или подтянуть еще болты? Двиг 245, авто "Таврия".

При таких вводных - только разбирать.
Я в том смысле - если бы всё было ровно зажато, то 7 кГ хватит с головой,для герметичности, в смысле чтобы вообще ни капли не потекло.
Это если всё чисто и ровно.

Ищи где собака внутри зарыта. Но это течёт не от 84 н/м.

Очень обрадовали... Всё таки завтра попробую подтянуть, если не поможет то....

не поможет

Не факт! Товарищь на ланосе менял прокладку, потянул, завел - погнало. Перетянул - 150тык уже наездил. Все в норме. Спрос как говорится...)

1....цыгане тоже толкали в гору паровоз...

2....читай внимательно вводные ТС. Если всё как он тут красиво/ровно изложил - то при чём тут подтяжка, если уже льёт на ровном месте.

А у товарища -- может там всё кривое было. Вот там -да , может подтяжка и подмогла.

З.Ы. Оно то может и затянет ту течь, после доп. подтяжки -- только стрёмно всё это. Хотя.... хозяин - барин.

Сколько я этих прокладок переставил за жизнь . 2 -3 сотни наберётся.
А болтов сколько хороших б/ушных пришлось переставить на дизели. В жизни несколько вёдер наберётся....

А просечек с мокрением СРАЗУ ПОСЛЕ ПУСКА - было может всего 2 - 3 раза.
И то ---я заранее уже предчувствовал, что прокладка какая-то голимая. Но покупали-то без моего участия......

Вы правы на все сто, но мы не знаем каким диноключем тянулось. Товарищь на ланосе тянул китайским со стрелочкой. Мож и тут такой. Не претендую на истину, но живой случай был.

Да хоть без ключа! ГБЦ можно и так собрать и не потекеть, разбаловались. И неизвестно, масло из-под болтов в блоке удалено?

А тут пожалуйста поподробнее. При чем здесь масло под болтами? Как оно может повлиять? Я только немного смазывал резьбу болта когда вкручивал...

"....Да хоть без ключа!..ГБЦ можно и так собрать и не потечёт,."

+100.

"....А тут пожалуйста поподробнее. При чем здесь масло под болтами? Как оно может повлиять?..."

загугли -- "Что будет если попадет масло в резьбу блока двигателя"
там и видео , и фото, и описание последствий....

Ну вот, загуглил... Часто ссылки идут на этот ролик.. https://youtu.be/ni2xtq4qmUc

Вот если бы вы не начинали тему с нуля, а нашли подобное- полно, там все это и обсосано и вылизано, но зачем искать, правда?

Этот форум я перечитал не раз (и не только этот). Однозначных ответов нет. А теперь по теме. Дотянул болты до 8.8 н/м. (к стати легко пошли). Завел двигатель, довел до температуры включения вентилятора. Тем где текло только помокрело и выступила маленькая капелька. Что-то похоже на спицифику самой прокладки... Думаю может дотянуть до 9.0 ?

1...так ты ещё и вредный, в придачу?? :wall: :wall:

2... а вот месяца через 4 придут морозы - вот тебе и будет проверка специфики :D :D

Морозы это да... Но надеюсь всё будет хорошо :-) Наконец-то дозвонился знакомому мотористу. Говорит что если сегодня болты на 8.4 еще подтянулись (хотя вчера это был предел), то это садится прокладка. Они на некоторых машинах, чтобы этого избежать, ложили прокладку под прес, тогда ее не приходилось позже поджимать...

Опять не в ту степь. :wall:

Да хоть из картона-паронита поставь на ровные пов-сти !!....ни в жизнь не потечёт, сразу после сборки. Там же давление тосола - НОЛЬ.
ЭТО всё ,Если ТЕОРЕТИЧЕСКИ - прокладка ГБЦ идеально плоская

Моё мнение, по утечке у ТС. Скорее всего - чуток не досмотрели...
Если прокладка с окантовкой водяных каналов - из силиконовых "колбасок" красного/розового цвета.
Там очень-очень часто расположение полоски-колбаски --- не совпадает одновременно , чтобы прижаться и плоскостью ГБЦ и плоскостью блока.
Причины, по частоте обнаружения:
== криво поставили ГБЦ на блок
== кривые руки наносили полоску герметика на прокладку
== край литья ГБЦ не имеет нужной-штатной ширины
== край литья блока не имеет нужной-штатной ширины

Эти несовпадения-отклонения надо всегда вычислять до установки ГБЦ.
И неровную колбаску герметика - просто добавляем-усиливаем дополнительной полоской герметика В. Рейнц, с двух сторон, в подозрительных местах.....

Эта версия имеет право на жизнь, в моем случае (несовпадение герметика). Каналы на головке подваривались, а вот перекрывает ли их герметик, не проверил... Старая прокладка была вообще без герметика, правда и отходила не долго... Завтра еще раз протяну и там видно будет.

И почему бы вначале не написать-... Каналы на головке подваривались, а вот перекрывает ли их герметик, не проверил...(с) ?

Прокладка під головкою яка? Я колись капіталив двигуна то взяв набір прокладок. Коли заливав тосол, то навіть не встиг залити весь об"єм в систему, поліз по всьому периметру. Вилікувалось заміною прокладки на якісну.

Всем спасибо за участие... Пока не могу до машины добраться, работаю без выходных. Доберусь- буду делать вскрытие.

Блок то-же?!! И что за прокладка

Да кто знает, шо там было?

Ну вот я и добрался до машины... Снял голову... увиденное повергло в шок (может с непрывычки). Во всех каналах охлаждения желе, желе голубого цвета, иногда с белой пеной. Как я понял масло попадает в тосол. Само масло чистое, пузырей не видно. Осмотрел всю прокладку, та сторона что под головкой, имеет хорошие оттиски. Поверхность блока, к стати не шлифовалась (забыл об этом), но линейкой (даже двумя) проверил, всё в норме (головка тоже). Не хотелось бы чтобы причиной была трещина в самом блоке. Обратил внимание на прокладку, она 3-х слойная, идет паранит, потом металл (не знаю какой), и опять паранит. Сами слоя отделяются легко, ногтем. Прокладка БЦМ. Герметик не совпадает только по двум маслосливным каналам. Тосол давило на переднюю полку блока цилинров, больше под правый выступ, но судя по оттискам, там прилегание было хорошее.
Размещаю ссылку на фото, не знаю как правильно это делать ( в правилах толком не описано), если что, прошу модератора поправить (плиииз). https://drive.google.com/drive/folde...a2?usp=sharing

За это надо бить по рукам. Поверочной линейкой.
В том смысле - чтобы не путали "единственное число" и "множественные числа".
Обидно....Потому, что все предыдущие посты - можно засунуть в ж***....

Вам надо снимать блок и щлифовать плоскость блока(предварительно вытащить масл. жиклёр)
В районе масло/жиклёра , на блоке явно видно впадины, от коррозии.
Да и вся поверхность блока корявая, как шкура древнего носорога.....

Согласен, только линейки жалко.

Ладно, ладно... Воспитатели... Действительно на расточку привозили два блока, один шлифовали, но не мой, было давно, подзабыл уже... Там действительно было всё плохо. Тут на фото не очень хорошо видно, но в действительности возле жаклера корозии нет. Заказал новую прокладку, она и потолще и герметика там поболее будет. Поверхность попробую пройти нулёвкой, снимать двигатель не вариант, гараж снял на короткий термин. Открылся интересный факт... Связался с бывшим хозяином двигателя, оказывается последнее время в двигатель вместо тосола заливали воду, типа помпа текла... При продаже об этом не сказали. Может еще что-то утаили... Так что не исключена трещина в блоке.

Если привалочную плоскость шлифонули, то трещина на ней будет видна в виде ржавой полоски, как волос прилипший. На головке тоже надо смотреть. Но вода вместо тосола абсолютно не означает шо блок треснувший.

Лопнувшим может быть маслянный канал.

И шо, тосол в масле есть? Или масло в тосоле? Если тосол прет из-под прокладки, то при чем здесь масляный канал?

Масло в тосол попало.

Т.к не нашли причину, вар с новой прокладкой врядли прокатит

Да нет времени заняться. Всё как-то навалилось... Да и прокладка долго едет, брал там где попближе, а оказалось, что по времени подольше...

Ну вроде всё получилось... Поверхность блока немного подчистил (не буду писать как, долго), поставил прокладку RAF (толщина 2 мм), завёл, течи не обнаружено. Сгоревшим тосолом с трубы не тянет, газы в систему охлаждения вроде не идут, масло без пузырей. Дальше посмотрим...

Кто знает, какая резьба в блоке для пробки слива тосола? Насколько я понимаю, в блоке цилиндрическая, а на пробке коническая? Хочу сделать резиновую коническую насадку на шланг, через который сливать, чтобы выкрутить пробку и сразу воткнуть шланг. Краник навечно не хочу, сливать приходится сравнительно редко, торчать будет, можно повредить случайно при ремонте чего-то другого.

И там и там конус, К1/4" под ключ 14. Сидит крепко, пробовать отворачивать с нагретім блоком хорошим ключиком.
Кран от УАЗ/ГАЗ служит там долго и нудно и сломать его сложно, ставил их много, не возникало проблем. Есть угловой от Г-66 и т.п., тот очень удобнен- носик вниз и на него трубку удобно надевать, есть валик на торце: https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1021&bih=652

Різьба та сама що і на впускному колекторі на штуцерах підігріву карба, різба діаметром 13 мм, крок якщо пам"ять не зраджує 1.25 мм.

То есть нужен конус около 13мм. Спасибо. У меня нормально отворачивается, но шланг никак не подберу, чтобы плотно туда вставлялся.

Я по совету Бузяна вроде, резиновый шланг типа бензинового заточил конусом на наждаке и норм он держится и в блоке и в радике

Таки зраджує- в конічній дюймовій різьбі крок не може бути метричний 1,25 мм, там 1,411 мм, профіль 60 град.
На колекторі та да датчику авар. тиску масла така ж, вірно. На ДТОЖ К3/8", це так, для справки.

Так на датчике давления масла такая же резьба?

Да. Это на вазовских ДАД цилиндрическая.

Ну як не забуду, то в обід пошукаю метчик і зфоткаю.

А нащо до обіду чекати, ось два фото(колись уже був базар, фото зберіг): штатна пробка СО, поряд два різьбоміри- метричний 1,26 х 60 гр. и дюймовий 18 ниток на дюйм х 55 гр., а це буде 25,4 : 18 = 1,4111111111111111 мм.
Я думаю, видно де шо співпадає, а де не дуже. А ось мітчик для таких пробок, коли придивитись, читається на ньому К1/4"

Лайфхак расскажу. Для резинового шланга заточеного карандашем. Прогреваем движок до 60 например, стравливаем крышкой на бачке давление и обратно ее закручиваем, ждем 10 минут, блок остывает, в системе разрежение. Быстро откручиваем пробку и суем в отверстие свой резиновый конус. При сноровке не проливается ни капли, так как в блок первую секунду-две поступает воздух для выравнивания давления, блок при этом издает крик недовольного индюка ))) бл-бль-бл-бл....

Когда будете быстро окручивать пробку, снимите кино и покажите! Там часто за два приема, крепким и длинным ключиком не получается, особенно если накидной 12-тигранник с хреновыми гранями.
Пока блок нагретый, первая задача- стронуть пробку с места, потом, когда остынет совсем, можно и остальное делать, но 60 гр.С таки многовато для пальцев.

та можно и кипяток сливать, пальцами тока не за пробку крутить, а накинуть головку. када сливаю 10 мин не жду, стравил давку, крыху закрыл да и сливаю, естесно стараюсь не сразу после того как двиг тока заглушил, но бывает по всякому, разлитых 50-100 ОЖ не так уж и много

Кук, пробка после срыва пальцами последние двп витка откручиватся, и пока все не открутишь очень ниче так держит. Я ж не байку, а про себя говорю

Все так, але мабуть не так, щуп в даному випадку треба тримати паралельно осі симетрії пробки а не прижимати до різьби, бо різьба конусна.

Вчора спеціально переперевірив, метчик М13, крок різьби 1,5мм далі ще були якісь букви але я не запам"ятав, на впускному карбовому колекторі є дві таких різьби, одна під тосольний штуцер, друга під пробку чи вакуумний економетр, в обидва отвори метчик пальцями легко без воротка закрутився і викрутився. Приставляв метчик до пробки, то якщо його приставляти паралельно до осі симетрії пробки, то крок співпадає, а якщо приставляти до самої різьби, то така сама фігня як на ваших фото.

Завжди різьбомір прикладається до різьби, бо конусність там аж 1:20 і похибка буде мізерна, не варта уваги.
До того ж, нема в природі такого діаметра 13 мм, просто нема. Є 11-рідко, в авто тільки ремені безпеки, 12, потім 14 і т.д: http://cert.obninsk.ru/gost/882/882.html
Є ГОСТ 6111-52 на дюймову конічну різьбу з профілем 60 гр крок там таки 1,41 мм, діаметр 13,572 макс, 11,314 мін.
Все, робіть по-своєму, коли знайдете мітчик К13 метрику, покажете.

Ну не знаю, я зашом на пром.уа і там є. Тут навіть якщо зайти за першим посиланням, є таблиця Метчики м/р ГОСТ 3266-81 класс А, і там присутній метчик Метчик м/р М 13 х 1,5 класс А.

https://images.ua.prom.st/1317395044...hik-m13h15.jpg

https://prom.ua/ua/p544796283-metchik-klass.html
https://prom.ua/ua/p775038769-metchik-m13h15.html
https://prom.ua/ua/p771288947-metchik-13h15-r6m5.html
https://prom.ua/ua/p843260041-metchi...o-ruchnoj.html
https://prom.ua/ua/p843259515-metchik-m13h15-r6m5.html

От тільки не конусний він. А тут явно конус, і явно не 1,5 мм бо різьбомір метричний і практично паралельно.

В мене в колекторі отвори також не конусні.
Ну не знаю, або той мітчик не строго на крок 1,5 мм і ті букви P8M5 мають відношення до кроку, або на мемзі точили різні пробки, одні для блока, інші для колектора, або різали різні різьби, на двигуні метричні, а на пробках дюймові, бо мітчик закручується в колектор до половини ріжучої частини, різьба на штуцер там глибока.

Р6М5- тип сталі, з якої роблять різний ріжучий інструмент. Так собі по якості. Краще набагато Р9 та Р18.
А про "не строго" то то вже ловля бліх. Бо вже очевидно, шо там не 1,5, тим більше- не 1,25.
Останній аргумент- не важко перевірити та переконатись, шо завод не буде робити отвори під конічну різьбу метричним мітчиком з нестандартною різьбою саме там, де герметизація робиться за рахунок конічних поверхонь без всяких герметиків та паклі.
ДТОЖ ТМ100А має різьбу теж конічну, теж без герметика К3/8.

Попробую ще на блоці викрутити пробку і подивитись що там.

Без слів:

А там треба зробити зліпок пластиліновий різьби та переконатись, шо вона не метрична і тільки.