Электроотопление
 

собственно все в названии ) надо менять котел газовый и возникла мысля поставить электрокотел . кто то пользуется таким девайсом ? есть ли смысл ?

если есть лишня мощность на вводе, в идеале 3 фазы и 2хтарифный счетчик то есть смысл. ну или есть вариант тырить электричество.

Сколько сеть готова потянуть, в каком состоянии линии, не сядет все до 160В при еле теплых радиаторах?
И что- греть ночь то, что нафик надо? Или ставить емкость на пару тонн воды, утеплять ее, греть ночью на шару ее, а потом гнать по трубам?
Да и цена- 1 м. куб газа не равен 10 кВт*ч электрики по цене.

2х тарифный счетчик + отдельный ввод . с столба есть возможность затащить 3 фазы . правда хз сколько возьмут за это .

газ обещают по 11 за кубик . электрика на отоплание - 0.9 день и 0.45 ночь .

Это при каком расходе кВт ты 0,9 считаешь- до 100 кВт*ч ? Тогда пиши про котел- мощность и проч, яснее станет. Еще раз- зачем тебе в спальне с 23.00 до 07.00 Ташкент? Или стены с таким слоем минваты, что ночного тепла до вечера хватит?
Газ подпрыгнет, электрика упадет в цене?
Это если только целиком, с кучей бумаг и проч. перейти на электрику при отсутствии газа, возможно и выгодно будет. А электрики сейчас просят немного- в селе на Винничине, где газом не пахнет, сейчас просят за ТУ и проч. тисяч 50 грн, если уже не больше, плюс твой СЭ с тарификацией пустяк- тыщи две-три...
Главное- линия, что толку с трех фаз, если им сто лет и там 16 квадратов на километр от ТП?

насколько я понял ограничения на обогрев электричеством - нет .



вот такой https://leyka.com.ua/elektricheskie-...nom-6-kvt-220v ну или на 7.5 квт

Это тогда, когда ты пройдешь все этапы оформления и узаконишь котел и остальное.

Сергей, тут прописано все: http://eno.kiev.ua/ пример.

А вот интересно, если у меня котел на 6 кВт, а лимит энергоснабжения дома 1.1 кВт, я должен сначала те 6 кВт докупить (по ~1 килогривне за кВт), а потом дергаться на предмет оформления за 6600 килогривен? Или сейчас условия поменялись?

Думаю, впереди паровоза должна быть БАМАГА, пока в ТУ не пропишут мона/низзя и проч, смысл какой покупать что-то? Если линии старые и дохлые, и поменять заставят. Тот сосед, о котором писал, и линию 3ф тащил новую.

Доброго времени суток.
Что будет лучше установить на электрокотёл (6кВт, 380в) в качестве защиты: узо, или диф. автомат?

Мощности 25А достаточно?
Какие модели считаются нормальными, а каких желательно избегать?

На 380В автомат 16А. Автомат захищає кабель від перегрузок, перегрівання та загоряння.. Узо захищає від витоку струму, та враження ел. струмом. Диф автомат суміщує в собі і автомат і узо.
Якщо автомат вже є, то бери узо. Диф, зазвичай дешевше, ніж автомат, та + узо. З недорогих і нормальних, можна брати ETI? Ну і далі: АВВ, Легранд, Шнайдер... та їх по вазі навіть можна відчути, який нормальний, а який поганий.

ДА брать только тот, в котором есть два клювика расцепителей- утечки и перегрузки, иначе сложно понять причину срабатывания- перегруз или утечка.

Может сморожу глупость, но на мой вопрос элекрику, а поставить ли мне УЗО, он ответил, что хороши бы, но если проводка в хате старая, но обзаведусь головняком. Может очень часто срабатывать из-за похереной где-то изоляции.

Aliance, я бы выбрал АВВ, Шнайдер, хоть и дороговатенько, но не мешок же их надо. Про какие 25 А речь идет- всего на дом, или на котел? Если на котел, масстер прав- и 16А с головой хватит, брать с ВТХ "С", можно и "В", т.к. по сути на фазу будет 2 кВт, т.е. 10 ампер.
Заземление котла есть, будет?

Новый ввод и отдельная линия от счетчика до эл.котла.



Наскільки я розумію, ті автомати що біля лічильника і в самому єлектричному котлі - не підходять і потрібно буде купувати і пристрій УЗО, і автоматичний вимикач.

Тобто в моєму випадку, краще одразу придбати диф. автомат.

О.к. буду шукать.

Заземление есть. Рядом расположен стабилизатор напряжения, он заземлен (контур в подвале). Если нужен отдельный контур, сделать - не есть проблема.

И еще, если берете УЗО, рабочий ток всегда на ступень выше, чем в АВ- 16-25, 25-32и т.д. Если есть нормальная земля, достаточно одной на дом, сечение заземляющего проводника не менее 1,5 мм кв медь. Если еще есть точки для заземления- плита, то, се, от заземлителя разводить веером, не последовательно.

Может я не там ищу, но на "Розетке" именитые производители (АВВ, Шнайдер), представлены только в двухполюсном исполнении. Четырехполюсные - только дешевый китай ElectrO :(

http://i.piccy.info/i9/b63e9cce1d0ec...639680_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-17...25x392-r/i.gif

Почему так? Именитые производители не выпускают диф. автоматы на 380В ?


На некоторых сайтах используется название "Дифференциальное реле УЗО" Исходя из ценника в 550грн (бренд АВВ), я так понимаю что это УЗО. Почему тогда в название присутствует определение "Дифференциальное" ?



http://i.piccy.info/i9/a64d5fcf983f8..._AC_25_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-17...97x420-r/i.gif

Потому, что и там, и там принцип один и тот же, а вот почему так обматерили- х/з. ДА оснащен тепловой и эл/магнитной защитой в добавку к дифференциальной схеме контроля утечки, УЗО- только дифзащитой.
Как по мне- словоблудие и только.
Вот в верхнем ДА щелкнет клювик, а от чего ? А Х/З!!!

Об этих клювиках речь?



http://i.piccy.info/i9/cdf1a6e40379b...5/AD63_png.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-18...78x463-r/i.gif

На Розетці я б таких речей не брав. З власного досвіду: попутно з чимось іще взяв на Розетці 2 автомата АВВ групи В - жоден не працює. Брак, або підробка. При вмиканні сам відключається, навіть не підключений :). Розетка відморозилась, негативний відгук тупо труть. Я собі поставив дифреле окремо, автомат окремо. Там, де нема індуктивних навантажень, ставлю принципово автомати групи В. В гаражі послідовно в двох щитах стоять Moeller 25А групи С і 32А групи В. При КЗ першим вимикає 32А групи В.

1. Нашел 3х фазный диф. автомат ETI, о котором упоминал Масстер. "клювик" в данном случае один общий
Ценник - 2250грн.

http://i.piccy.info/i9/62c0c8a67588b...f58c82_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-18...40x240-r/i.gif


2. Нашел 3х фазный диф. автомат ABB с дополнительным "клювиком". Если только я правильно понял функционал, хотелось бы услышать Ваше мнение пан Кук.
Ценник 2900грн.


http://i.piccy.info/i9/51194d9a52a97..._1_1_1_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-18...40x240-r/i.gif


3. Простая математика подсказывает, что дешевле купить УЗО и автоматические выключатели, хотя в статьях-обзорах утверждается обратное. Возможно это относится к однофазным устройствам, х.з.
К примеру УЗО на 16А от ETI стоит 970грн, http://i.piccy.info/i9/b3dbb804f7adf...5/4p16_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-19...40x240-r/i.gif
автоматы той же фирмы на 20А - 325грн. http://i.piccy.info/i9/b8c315cdfb1aa...w33405_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-09-19...40x240-r/i.gif
В сумме выходит порядка 1300грн, что почти на тысячу меньше чем за диф. автомат ETI на 16А

Так з ціною і раніше було, принаймні, коли я собі ставив, тому я собі і поставив окремо. До того ж, малоімовірно, що і УЗО і автомат одночасно вийдуть з ладу, а хтось один з них - можливо. Поміняти один компонент буде дешевше, чим весь дифавтомат. Єдиний мінус двох пристроїв - більші габарити і більше точок комутації.

Похоже я не правильно подобрал по мощности УЗО и АВ, первый должен быть мощнее чем второй. То есть УЗО должно быть на 20(25)А, а АВ на 16А.

На габарити мені по цимбалам)) Місце знайдеться.
Функціональні можливості цієї схеми, будуть аналогічні диф. автомату?

Абсолютно! УЗО виявляє "утєчки", АВ захищає від КЗ і перевантаження. Максимальний струм УЗО - чим більше, тим краще. У нього взагалі 2 параметра - струм "утєчки" і струм комутації. Коротше, наприклад, ось тут все дохідливо описано: https://elektroschyt.ru/uzo/

Я й забув, що тобі треба 3-ф. Це буде ціна не мала. Така як ти й найшов.
Якщо є гарне заземлення, я б взагалі не морочив голову з узо. Нуль на землю, автомат гарного виробника, не з завищеним номіналом, і все буде добре. При такому витоку струму, що може вбити людину, автомат виб'є по любому.
А те що в тебе вийшло дешевше авт. + узо, то навряд. Там або ціна не актуальна, або підробка, або нема в наявності. Фото може бути оригінала. В загалі то диф.-дешевше має бути від авт.+узо.

1- як задумана система регулювання температури води в системі, чим?
2- УЗО можна, при нормальному заземленні, а саме це- основна система захисту, встановити і пізніше, не гонячи коней в пошуках ДА, бо такі ціни...

Гарна порада! Тільки економічно не вигідна. Порівняйте.
Вартість УЗО приблизно 1000грн, вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн, а вартість дешевого похорону приблизно 10000грн.:yes:

Про що це: ... вартість перевірки заземлення на "гарність" від 1500грн...(с) ?

1. У характеристиках котла озвучено плавне регулювання температури теплоносія, це крім трьох ступенів використання ТЕНів (2; 4 або 6 кВт)
Електрокотел врізаний в уже існуючу систему опалення, джерелом тепла в якій є газовий котел.


2. За існуючим заземлення - буду домовлятися взяти мегоомметр, щоб уточнити актуальні дані по опору.

Для заземлення мегомметр не підходить, він міряє ізоляцію, треба шукати М416 з комплектом дротів та зондів.
Якщо є нормальний контур, то нащо гроші тратити? Краще від контура нормальну шину дати до РЩ, а звідти нормальні на споживачі. Міді монолітної 6 кв. мм. вистачить на все на світі. Котел, між іншим, можна регулювати просто трьома АВ замість одного 4-хполюсного.

Не треба троліть. Хлопці з " треба шукати М416 з комплектом дротів та зондів" та відповідними дозволами видають протоколи виміру опору ( ціна на літо 18р в Києві). Це єдиний критерій визначення гарного, нормального, правильного, тощо. Дивно чути такі поради від людини, що мала групу з електробезпеки.o_O

Дивуйтеся, хто проти? Які норми на заземлення побутових споживачів? Тільки про 4 оми не пишіть. Важливіше що- папірець за 1500 гр, чи нормальная земля в домі? Думаю, трикутник з нормального металу в землі + шина таки скоріше врятує, ніж папірець, бо б"ють по фейсу, а не паспорту.
І дивного в тому, що у мене була 5-та група нема нічого- я таки добре знаю сучасну кухню в таких процедурах. І не тільки сучасну- при комуняках і такого не було- глухозаземлена нейтраль та всі радощі.
ПиСи- я не проти- всяк кує щастя своїми руцями і сам, форум не має прав закону, хтось про цьому віміряє довжину вудочки, а хтось- тягає карасів...

Мабуть він торгує узо.))) Де це узо на 3 фази, за 1000?
А заземлення перевіряти для чого? Якщо сам робив. Але якщо ж таки дуже свербить, то в мене є мегомметр, так що можу й виміряти без грошей.

:-D

То є так, вже з'ясував що мегомметр яким користуються зв'язківці - не підходить, а хлопець який займається повіркою контурів заземлення - зараз у відрядженні, але обіцяв допомогти.


Нормальний у мене контур, чи ні - буде зрозуміло тільки після вимірювання. Взагалі-то у мене їх два, один для бойлера і пралки, другий - для стабілізатора напруги. Розводку заземлення по всьому будинку зробити не можу, не з технічної сторони, а в плані що потім прийдеться робити ремонт по всіх кімнатах((

Я щось не зрозумію, Ви хочете сказати, що якщо є нормальне заземлення, то ніякі УЗО \ Диф. автомати можна не ставити?


Що до регулювання, на котлі є один загальний АВ, решта регулювання виконується кнопками. Мені здається, що при такому розкладі ставити три окремих АВ не доцільно. Можливо я помиляюсь
http://i.piccy.info/i9/1da6a60450f5d...191505_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-10-16...40x135-r/i.gif

На так, це ту ж самі АВ. Тоді один 4-полюсний в РЩ. Вже питав- який контур, з чого, глибина, грунти?

Контур - три кутка 40мм, вбиті на глибину 1,2 м, у підвалі. Між собою з'єднані дротом (перетин 4 квадрата).

Грунт - х.з. Схожий на глинозем.

Досить, з головою. А до РЩ як, чим?

Лічильник 3ф на фасаді будинку, АВ 25А
Ото і весь РЩ

Три окремих однополюсних автомата, можуть і не підійти. треба дивитись схему підключення тенів.

А на фото не три АВ?

Ні, там же видно перемичку між клавішами. Та і написи не на всіх.

...Независимый расцепитель ZP-ASA/230 для автоматических выключателей серий PL6, PL7, PL4, дифференциальных автоматических выключателей PFL4, PFL6, PFL7 и модульных автоматов защиты двигателя Z-MS при запитывании вызывает отключение соответствующего аппарата. Диапазон рабочих напряжений от 110 вольт до 220 вольт...
Т.е. это все-таки защита, а что собраны в блок- обычное явление, все АВ так собираются и на клювиках, и по приводу отсечки. Т.Е. надо знать схему и замысел.
Т.е.- слева расцепитель с обмоткой 110-220 пост. тока, механически связанный с трехполюсным АВ PL4-C16.

Расцепитель в автоматиці котлів є захистом від перегріву та спрацьовує від аварійного термостату. Таким чином - залип робочий термостат температура перевищила робочу - аварійний термостат замкнувся - спрацював расцепитель та відєднав живлення.
До речі, до котла додається мануал, в мануалі виробник детально прописує інсталяцію. Якщо не розумієтесь на монтажі котлів - найміть спеца. Це нормальна практика.
Що прикольно - про користь самолікування знають майже всі, про самоелектрикування майже ніхто. ;)

Вимірювання заземлення показало, що воно фігове( Кращий показник 50 Ом.
УЗО потрібно ставити однозначно.

Враховуючи, що вже існуючі на котлі АВ розраховані на 16А, виходить що УЗО і АВ до нього, теж потрібно вибирати на 16А. Якщо все правильно, то буду визначатися з моделлю і замовляти.


http://i.piccy.info/i9/d15577cd84c60...iannyi_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-10-12-18...40x228-r/i.gif
Бачив кілька моделей 3 фазних котлів, у всіх ТЕНи були зібрані в зірку. Мій котел - не виняток. ТЕНів на 380в не зустрічав взагалі, можливо вони і існують, але для мене це не актуально.

УЗО надо выбирать на один номинал выше, чем АВ, стоящие за этим УЗО

АВ на котле 16А, УЗО в таком случае брать 20(25)А ?

Перед УЗО также АВ устанавливать? Той же мощности 20(25)А ?

Насколько я понимаю - автомат с УЗО ставится для защиты самого УЗО. Т.е. он не может быть больше номинала этого УЗО (лучше чуть меньше) . Но в тоже время он должен быть выше номинала автоматов которые идут ЗА ним. Выходит, что да, 20-ка будет в самый раз. УЗО (25) автомат перед ним (20) на котле (16).
п.с. в данном, конкретном случае я бы брал ДИФавтомат. (но это моё имхо)

Запутали тебе тут зовсім.))

Итоги подведем - УЗО (25) автомат перед ним (20) на котле (16).

Не согласен про АВ 25 ампер- зачем? Автомат/ты, если правильно, ставится после УЗО исходя из того, что оно- УЗО может обслужить разные линии, защищенные своими АВ. Единственное- не переборщить, на одном электросайте описана именно такая ситуация с переборщил ради мнимой экономии- одно УЗО и 22 линии после него.
А УЗО берется на больший , чем АВ за ним ток из тех соображений, что защита от перегрузок/К/З в линии- не основная его функция. Поэтому ресурс конт. групп у АВ и УЗО разные, у АВ всегда больше, это его работа.

Вот схема, правда, с БГ и перекидным, считаю правильной:

Хм, АВ после УЗО ?

Если так , то учитывая наличие АВ на самом котле , в моем случае достаточно купить только УЗО.


Хотя изначально правильной кажется схема озвученная rexfex

Автомат слід підбирати по проводу який підключений після нього, бо захищає він-проводку.

Автомат на котлі, захищає проводку котла, в разі якщо буде коротке в тенах наприклад. Все що до нього, він не контролює. Якщо провод до нього добротний, і є впевненість, що миші його не дістануть, вода не заллє, то можна обмежитись і вводним автоматом, який по любому стоїть біля лічильника. Якщо щось виб'є по вині котла, то можна буде відключити автомат на котлі, і основний після цього увімкнути.

2,5 мм кв хватит с головой на котел 3х2 кВт, при условии, что 1,5 мм кв
преспокойно терпит 20 ампер.
АВ на 16А= 3,5 кВт на одну линию, тем более ВТХ "С"

В наличии кабель 4мм.кв., отдельная линия от эл. счетчика. Если это не есть хорошо, могу потратиться на кабель 2,5мм.кв.


Такой вопрос:
Учитывая , что управление котлом осуществляется электронным блоком управления, УЗО выбирать типа А, или достаточно будет и АС ?

Мало 2,5 на 6 кВт. Мало. Там же не 150 метров провода, к чему эта экономия? 4 - самый раз.
Да и полтарушка нагруженная 20А, мне не давала бы спать спокойно. К чему эта экономия на себе любимом. Есть же нормы, я понимаю, что они несколько "избыточны", но лучше перебдеть, чем потом бояться всю жизнь рядом с такой проводкой. Опять же кабель сейчас может удивить сечением, которое далеко от написанного на нем.

Я б котел через реле напряжения включил бы. Я в принципе все квартиры через него включаю. Судя по тому сколько раз оно вырубало, свой хлеб оно ест не зря.

Всем привет.

Отчитаюсь перед уважаемым сообществом о своей ситуации с эл.отоплением.

Эл.котел успешно врезан в существующую разводку водяного отопления по дому. Заодно система отопления была переделана на расширительный бак закрытого типа, а также установлена система безопасности.
Эл.котел подключен в 3х фазную сеть, через Диференційне реле EFI (виробник Словенія) 25A; 0.03А; тип А 10кА.

Сроки доставки данного УЗО, ощутимую отодвинули подключение к эл.сети, заказ пришлось ждать почти три недели, т.к. у продавца в наличии были лишь УЗО типа АС, я же настойчиво желал тип А.

Дождался, подключил эл.котел кабелем 4мм.кв., отдельной линией от эл. счетчика.
Перекрестился и включил.

Заработало :)
В последствии еще несколько раз стравил воздух из системы.

Первую неделю круглосуточно отапливал дом электричеством, потом подсчитал затраты и остановился лишь на ночном отоплении электричеством, так как счетчик у меня двухзоновой тарификации.

Утром перевожу отопление на газ, реже (в основном в выходные дни) отапливаю дом дровами, вечером переключаю на электричество.

За месяц газа сжег 100м.куб. Электричество: 350кВт днем и 950кВт ночью. S дома 60м.кв.

P.S. Благодарен всем за общение, ликбез и подсказки.

На момент моего первого поста в данной теме, я совершенно не знал что такое УЗО. Лишь благодаря вашему вниманию и терпению, я получил все необходимые ответы и смог самостоятельно выполнить электроподключение котла.
Поздравляю уважаемое сообщество с наступившими и предстоящими новогодними праздниками. Желаю мира, здоровья и финансового благополучия.

Наерное все-таки не кВт, а кВт.ч?

Я конечно Вас поздравляю, прежде всего потому, что в наши непростые времена дублирующие системы энергоснабжения - это необходимое условие для выживания.

Но.

950 кВт.ч ночью, округлим до 1000 - это фактически только на отопление Естественно и другие потребители работают, но с 23:00 до 7:00 что Вы там накрутите на других потребителях?
Если что-то и накрутите, то 350 за день без отопления это много.
Не очень много, но много.
У меня не больше 300 в месяц выходит включая бойлер на ГВС.

Итого.
1000 кВт.ч на отопление это грубо говоря 100 кубов газа.
100 + 100 = 200.
За ноябрь Ваши энергозатраты на отопление эквивалент 200 м3 газа.
В Вашем случае это не много.
Это дохера как много.
У меня дом 100+ м2.
И за последний месяц я сжег меньше 200 кубов газа.

Давайте вернемся к термомодернизации Вашего дома.
Ибо, судя по предыдущему и этому посту у Вашего дома охрененные теплопотери.

Мне все это предстоит. Одна фаза. 9 кВт. 100кв.м отапливаемой. Стены ракушник, примерно 80 см. Газа нет. К котлу по квартире завёл 6 квадрат. От счетчика буду перетягивать. В кач элшкафа из-за экономии и наличия применили промышленную готовую разработку, с кучей самых разных реле и защит. Потом будем разбираться — что оставить или добавить... Есть дармовая вода из колодца — в кач.альтернативы можно использовать тепловой насос, но сомневаюсь в экономич. Целесообразности

И что, РЭС дал аж 9 кВт по одной фазе?

Aliance, котел, надеюсь, заземлен? УЗО хорошо, а земля таки тоже нужна.

Мы еще не получили, но сосед с минимальными финансовыми затратами получил ТУ, сделал проект и уже оформил. Переложили линию. У него была возможность сделать и три фазы, но по деньгам выходило значительно дороже. 9 — это максимум в этом р- не, напоминаю газа нет, ц. Отопления - тоже. Почти все соседи уже перешли на Двух-трёх режимные счетчики, отапливаются в основном ночью и за площадь, порядка 120 метров со слов соседа выходит меньше, чем у его сестры за 2-х комнатную квартиру / отопление в пятиэтажке - выбранный тариф помогает

Что газа нет- понятно, но как РЭС дал 9 кВт, это же пиковые 41 ампер, соотв. и сечение надо брать приличное, если они и в 16-эт. домах с эл/плитами 6 кВт при замене счетчиков поставили АВ 25 ампер, в обычных 16.
У дочери в доме лимит по ТУ 7,5 кВт на три фазы.

Блин, ну какого хрена банить человека во всех разделах???

К ночному тарифу в своем доме я б добавил теплоаккумулятор литров на 1000 (т.е. не покупал бы электрокотел, а поставил бы аккумулятор с ТЭНом и обвязкой с автоматикой и насосом) Не пожалел бы денег и купил бы тот, что со змеевиком под гелиопанели + змеевик под проточное ГВС (ну и гелиопанели тоже само собой) плюс добавил бы в систему обычный твердотопливник с запасом по мощности, (чтобы топить раз в день). И всё.. Жил бы спокойно :)
Но газ пока еще дешевле всего.
п.с. Олегыч прав на 100% - дом в 60м2 не должен столько терять. Поищите кого-нить с тепловизором (да, есть такие услуги) посмотрите куда тепло уходит. Может банально нужно будет пеной задуть пару мест или окна поменять, или десяток мешков керамзита на чердаке раскидать.

это и есть электрокотёл

проточное ГВС через змеевик идея не огонь.

Гораздо веселее когда в накопительную емкость встроен бак литров на 100 по принципу электробойлера

http://solar-pellets.com/images/baki/149sh.png

https://termoprom.com.ua/images/prod...e%20SS-CMB.jpg

да

но пеллетник с ретортной горелкой тоже хороший вариант

хер там
1куб газа равен 9,45 кВт электроэнергии (приблизительно)
двутарифный счетчик усредняет стоимость киловатта до 0,75 грн за кВт/ч (обязателен тариф электроотопления)

газовый котел имеет КПД 93% а электро в свою очередь 99% (инфа из брехливых мануалов к Ariston class 24 ff и Тенко эконом 6 кВт)
естественно, что это всё аморфно, но...

вместо керамзита рулит вата 100 и более мм и поверх агроволокно (чисто для смещения точки росы)

Судя по цифирькам на моем Галлусе, эта плипорция 1 : 9,45 становится не совсем такой- 10 лет назад тот же котел тот же объем воды в СО нагревал до 80 и выше, сейчас выше 70- ну никак. А вот счетчик считает правильно- все больше и больше.

Я ж из экономии. Понятно, что наворотить можно только плати..

Так, если верить ТТХ котлов крутых фирм, есть и выше 100% КПД, шо там. Вот только не сторгуются- писать 109 или 110 прОцентов.

Конденсационные. Но выше 100% не видел. :) Оно тепло конденсации влаги из продуктов горени, как-то, чего-то там использует.
У меня сейчас самый дешманский "нова-флорида" имхо чем проще тем лучше, я лучше его раз в 10 лет поменяю.

Блин, а мой Виссманн очередной раз брыкнул копытом- потек расширительный бачок, а его менять...мать-перемать...

Помимо эл.котла, ночью включаются: два бойлера (80л. ванная и 15л. кухня.) Настенный обогреватель 475 Вт; Стиральная машина.
Упомянутый настенный обогреватель, выставлен на t помещения 20град и работает круглосуточно.
По опыту прошлых зим подсчитывал, что газовый котел + печка за сутки сжигает 5-6 кубов газа, а при включенном циркуляционном насосе - не менее восьми.

Т.е.по старому выходило минимум 200кубов газа в месяц, плюс к этому около 400кВт эл.энергии.
Получается 1700грн за газ и 700грн эл.энергия. Итого 2400грн.


По новому раскладу, расход газа максимум 100кубов (855грн), плюс к этому 1300 кВт эл. энергии, из которых 950кВт ночью (427грн) и 350 днем (315грн). Итого 1600грн


Экономия 800 грн. Предполагаю выйти на большую.



По дому: стены утеплены 50мм листами пенопласта. Чердак - не утеплен, т.к. там находится вся электрическая разводка, как-то стрёмно укрывать всё это дело стекловатой, да и работы по электрике еще не завершены.

Также наверняка к теплопотерям - два окна в зале и одно в спальне, у них всего по два стекла и дешманский профиль. Окно в спальне - всю ночь находится на микрощелевом проветривании.
Разводка отопления - древняя, куча самодельных регистров, общий литраж воды под 300л.

Заземлен, но параметры сопротивления заземления не соответствую норме.

Сколько Ом, чем измерялось и как контур сделан?
Провода в металлические кабель-каналы сложно упрятать? Или в гипсокартонный UD. За металлорукав молчу, он таки сложнее для готовой проводки.

М416
Кращий показник 50 Ом.
Контур - три кутка 40мм, вбиті на глибину 1,2 м, у підвалі. Між собою з'єднані дротом (перетин 4 квадрата).

Нуу, 4 кв. таки мало. А чого 50 Ом мало?

Увы, мне не приходилось иметь дело с металлическими кабель каналами.
В гипсокартонный UD спрятать провода возможно. А чем их закрывать, или пусть себе лежат на потолке, а провода сверху накрывать профилем по форме литеры "П" ??

Мене на щорічних іспитах з електробезпеки вимуштрували, що опір ізоляції заземлення має бути не більше 4 Ом

металлические аналогичны пластиковым, но дороже. У меня остатки УД для этого и служат- один к стенке чем угодно, второй- сверху, уже лет 8, нормально.Недавно даже спуск СИП от макушки трубостойки, который был в якобы нетленной и всему на свете стойкой гофры, поменял на такой же, и даже шикарно вышло.
Про 4 ома- это касается сопротивления заземления ИСТОЧНИКА питания, а не потребителей, ПУЭ Украины:
...1.7.92. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль источника питания или выводы источника однофазного тока, в любое время года не должно превышать 2, 4 и 8 Ом соответственно для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока...(с)
Для повторных заземлений, а ваше домашнее не что иное, как повторное, или пусть кто докажет, что ваш дом- источник, а не потребитель.
Поэтому, усилить бы перемычки, хотя бы 16 мм.кв., при наличии УЗО- спать и не думать о плохом.

Всё понял, благодарю за ликбез.

По поводу перемычки 16мм.кв., такой провод шукать проблематично, да и цена будет впечатляющая, пожалуй проще будет "обварить" 25мм (или даже шире) полосой все три забитых уголка.

Эл.сварку правда придется в дом тащить и подключать в розетку, но это решаемо, подобные подключения уже были, розетка выдерживала.

А так и делается, или шина, или катанка, но не менее ф10 мм, место приваривания обмазать чем-то стойким, в т.ч. для днища авто, все на дольше хватит.

Сопротивление изоляции 4 Ома? Это как.

это такая проводящая изоляция ;-) для увелечения эфективной площади проводника ))))

50 оттенков бытовых проблем...

Как-то так.

Шутки шутками, а мысль о теплоаккумуляторе, который можно на весь день нагревать ночным тарифом - вполне..

Без ТТ котла идея так себе.

Считалочка тут

Та ну.. в бак ТЭН встроить не проблема - главное, чтобы "ввода" хватило.

В "идеальных" условиях нагреть не проблема, но идет постоянный отбор тепла системой отопления. А это означает, что должно хватить здоровья у нагревателя и емкость нагреть и обогревать помещение. Накопитель шикарен для котлов традиционного горения. Для котлов длительного не так уж и важен накопитель. Хотя вполне приемлем, только меньшей емкости и работающий как буфер, чисто для более стабильной температуры воды в системе

Тут уже каждый думает, как ему лучше - купить традиционный котел + накопитель или пеллетный без оного. Но если ввод позволяет нагреть за ночь 1000 литров + отопить дом, то грех не использовать преимущества ночного тарифа. Но я таки за накопитель, потому что открываются возможности - солнечные коллекторы и прочее. Плюс, при использовании комнатного термостата можно здорово экономить и в разы повысить комфорт, поддерживая нужную температуру. У меня обычный газовый двухконтурный котел и термостат-программатор, я трачу на ТРЕТЬ меньше чем соседи. У меня и котел не тактует (и работает на полную мощность с оптимальным кпд), и дома ВСЕГДА желанные 21 +- 0,2 гр. несмотря -25 за окном или +10.

Ночной тариф это конечно гуд. Но тариф электроотопления не бесконечен. 3000кВт/месяц. Греть воду даже по 0,9 грн какось больновато. Считайте сами.

Котел газовый+программатор проходили. Газ, сука, дорогой, как не крути :)

сорян, не знал об ограничении.
у меня 55 м2 квартира на все про все (отопление + нагрев воды+ плита) даже в лютые морозы уходит 90-110м3. Раньше было больше, но слава богу, сверху заселились люди и расход сразу упал на 25-30%. (Это к теме термоизоляции чердака.)

Двутариф безлимитный 1,68 грн день и 0,9 грн ночь
Тариф электротопление - с 1 октября по 30 апреля включает в себя 3000кВт/ч в месяц по 0,9 грн. (при двухтарифнике ночь 0,45грн) всё, что выше лимита насчитывается как обычно.

По крайней мере так принято у ДнепрОблЭнерго. И не обязательно отключать газ, что бы оформить тариф отопления.

Обычная описька- очевидно же, если речь о заземлении, что о его сопротивлении, а не изоляции разговор.