Помогите расшифровать даташЫт релюхи.
 

Здравствуйте!
Помогите, плиз.
Ситуация: пришлось запитать на одну ветку алюминия2,5 стиралку и бойлер. 4100 Ватт на двоих. Да, в притык. Прогорели контакты в дешевой розетке при использовании качественного "двойника" (имхо, сам в шоке, обычно двойники/тройники первыми сгорают). Временная мера - к дорогой розетке фирмы "L" был прикручен медный провод 2,5 и проведен поближе к СМА, а бройлер подключен к той же розетке вилкой той же фЕрмы "L". Там где было сильно горячо сейчас очень тепло. Не хочу играть с огнем. Нужно выключать нагреватель во время работы СМА. На самом бойлере нет средств типа вкл/выкл. Есть только регулятор нагрева. ИМХО, если постоянно крутить вертушку регулятора его на долго не хватит.
Цель: построить выключатель для бойлера на базе реле RT314012 от Шрака, который поможет при подаче 12В размыкать цепь и удерживать выключенным бойлер.
Вопросы:
1). Можно ли применять это реле для моей ситуации?
2). Если да, как правильно раскидать нагрузку? (Есть 6 ног которые явно касаются системы вкл/выкл нагрузки. Прозванивал саму релюху есть средние ноги из шести, котрые "коротят",и две ноги ближе к катушке, которые все вместе и по очереди образуют единое КЗ. Здравый смысл просит припаиваться в 4 ногам, хотя лень просит к двум? )))))))
3). Из даташЫта я предполагаю, что данный прибор будет "щелкать" при 8,4+Вольт. У мну есть безхозный БП на 9В 1А, он подойдет? Не хо покупать новый БП ((((
4). В даташЫте на первой стр. есть таблица, типа рейтинг контактов. Я так понимаю, силовая часть релюхи типа рассчитана на 50 тыщ +/- циклов размыкания/замыкания. Вопрос: Если в состоянии "по умолчанию" бойлер делает 1000 циклов нагрев/стоп, эти 1000 циклов учитываются в эти 50 000, либо имеется в виду 50 тыщ кликов молоточка силовой релюхи под макс нагрузкой ?

https://d.radikal.ru/d05/1912/8d/2673b7a49baa.jpg

https://c.radikal.ru/c20/1912/86/d0137c4d62b6.jpg

https://a.radikal.ru/a41/1912/70/fe823f3e587e.jpg

https://c.radikal.ru/c37/1912/e1/821a6be42d50.jpg

5). Что означают температуры, упоминаемые в даташите, в основном 70 и 85 град. Цельсия?

1- х/з, сработает 12-тивольтовое от 9 или нет- если БП без стабилизации, там при такой нагрузке будет и больше 10 вольт. Если со стабилизацией- надо проверять, паспорт одно, реально может и другое быть, недаром там 10% заложены в сопротивлении обмотки.
2- если брать, то третье по счету с расстоянием между контактами 5 мм. и параллельными группами.
3- скорее, это максимальные температуры обмоток, вряд ли что другое.
4 - проще и нагляднее к бойлеру пристроить снизу на крышке, закрывающей РТ и проч. вот такое: https://k206.net/catalog/383/4513/ с подсветкой и все дела. Их полно, и дешевле реле, наверняка, я тАк думаю.
5- а если лепить реле, то тогда уже привязывать его управление к стиралке, но это сложнее.

Спасибо за ответ!
2. Забыл написать, что уже имею эту релюху с 8 ногами. Вопрос о параллельных ногах, не подскажете внутри два "молоточка"-переключателя или один? Есть ли смысл раскидать нагрузку на параллеьные ноги?
4. Не доверяю я таким "кнопочкам". Была запитана микроволновка мощностью 900Вт, через новый удлинитель с подобным выключателем на 10А. Прослужил около месяца. Сначала лампочка перестала светится, через неделю микруха не включилась, при чем кнопку не щелкали, сам блок розеток пылился под столом... Спаял напрямую без выключателя.
5. Чисто схематично не сложно. Если бы розетка, сма и водогрейка находились в одной комнате. Стены бить не охтота, провода нормально легли в плинтуса.
Сорри за мой "рисунок" - не умею грамотно схемы составлять.
Если я правильно понял принцип таких реле, то ничего не должно бахнуть. Большую часть времени БП 12В будет обесточен, а бойлер включен через реле, в момент, когда нужно постирать, подаем питание 220В на БП 12В, он в свою очередь дает 12В на релюху и она отключеат водогрей и включает СМА.
https://d.radikal.ru/d03/1912/d1/84281ea81893.jpg
6. Можно такие реле устанавливать в небольшие распредкоробки без вентиляции? Не перегреется ли реле?

Вот кому не верил ни разу, так это удлинителям разным без имени и отчества. Только нормальным, на которых много лет что только не включено в доме и гараже, а они пашут, как немые
В т.ч. перед моим фейсом такой с клавишным включателем + индикатор на 16 ампер и автопредохранителем, на котором и СМ, и бойлер 1,5 кВт, и кампутер запитаны.
Схема правильная, а вот как там в потрохах реле- АХЗ! Или сдвоенные конт. группы, или одна на всех- не скажу, с этим типом реле дел не имел. Вполне возможно всякое решение производителя. Остается только проверить связь между выводами.
Не должно перегреваться при таком питании.

Не знаю, значит мне так "повезло" с удлинялкой ((
Помогал знакомому устанавливать его на бойлер 1,5 кВт в разрыв фазы наружный выключатель для освещения. Не дешевый, с защитой аЙпИ 65, типа от пыли и влаги, хотя бойлер в сухом вентилируемом сортире, контактная группа в выключателе опасений и подозрений не вызвала. Такой "рубильник" выжил год с небольшим. В один прекрасный день задымелся. Хоршо хоть его не на деревяшку прикрутили, а на распред коробку и кабель в коробе. Это они так электирчество хотели экономить. Больше ни у кого не видел кустарные выключатели.

ЗЫ по поводу своей схемы, из 4го поста, думаю, что схема - тупак. Лучше просто вырубать бойлер. Потому что после того как начнутся полоскаия тряпок СМА, можно уже смело включать бочку, а согласно схемы - балалайка, надо ждать пока СМА все свои дела закончит.

А тут и вопрос- не, ну в натуре, зачем включателю освещения тащить те же 1,5 кВт, он для этого сделан??? Где есть в доме такие мощные светильники на 1,5 кВт??? Если это быт, то там аж 6 ампер от силы и то- по большим праздникам, если это промышленный- другое дело.
Ребята, в натуре, ну фильтруйте понятия.
А что- с защитой аЙпИ 65- то это от влаги, а не ампер, и только.
Остальное- вам решать со схемой.

http://ar01.real-el.ua/
Правда на "розетке" отзывы негативные

И ещё: мы дома каждый день крутим терморегулятор бойлера. Много лет. Каждый день, кроме отпуска на пару недель. И ничего не ломается :)

Не все РТ бойлеров полностью отключают ТЭН. Именно такой сейчас на столе лежит, не поленился, вчера проверил. Поэтому в том покойном бойлере и врезАл клавишный 16-тиамперник.
В новом ТЕСИ такая опция есть в виде кнопки с подстветкой.
А упоминал такой удлинитель:

кук, вы как всегда правы! Выключатель 10А 250В, предназначен для монтажа на улице(на столбе освещения, например), все потроха в корпусе завернуты в толстый, но мягкий силиконовый гандон, вход провода с низу, думаю, даже сильный дождь вполне мог бы выдержать. Подкупила надпись 10А. Поэтому себе хочу замутить именно через реле, тем более что само реле уже имеется. Надеюсь, если что то просто откажет релюха и не будет поплавившихся проводов.

То не подмена понятий, мухи отдельно, слоны отдельно. Про слонов (амперы и вольты) просто забыл написать. Мне всегда казалось, что техника с каким либо индексом защиты, должна хотя немного быть качественнее, чем обычные аналогичные изделия. Неужели есть какая-то разница в дуге на контактах выключателя: если размыкать ток 6,3 А при 230В от лампы или примерно те же 6,3 - 6,5 Ампер при том же напряжении от бойлера при заявленном номинале 10А 250В ? Почему тогда кнопки и выключатели быстро выходят из строя? Не фартит с качеством что ли?
По теме.
В эпицентре продаваны рекомендовали обычный автомат, но дешевые как-то точно доверия не внушают, а всякие АВВ и сименсы - оверпрайс, от 350 грн и выше.
Имхо, даже не имея бп, реле и паяльника, дешевле купить это все. БП веном 60 грн (далеко не самый хреновый), реле (самое лучшее) 110 грн, выключатель-кнопка круглый 20 мм ок 25грн, 1м кабеля 2х2,5 медь 25грн., 1 м.кабеля 2х0,5 12 грн., сверло трезуб по дереву 20мм - 40 грн, припой 5г 15 грн.,канифоль 12 грн, паяльник (самый дешевый) 50грн). Цены я назвал, если покупать на базаре не торгуясь, в интернетиках можно купить еще дешевле.

Фартовый ТР у вас... Наверное сделан том же заводе, что удлинитель КУКа ))))))

Для бойлера 6 ампер как-бы и маловато будет, и это не связано никак с исполнением защитной коробки для него- хоть айпи 22,хоть айпи 65. На расчетный ток это не влияет.
Насчет проводов- если имеет место люмень, зажимать ее просто так что в включатель, что в розетку не кошерно, она при зажиме винтом подрезается, затем "течет" со временем, контакт ухудшается, начинает греться и пошло-поехало... Для люмени лучший вариант- гильза латунная луженая сверху, так намного надежнее. Или подпружиненное соединение, есть и такие.
Если реле куплено, остается только его подключить, тут крыть нечем.
Насчет АВ- полно наших АСКО- и не дорогие и не совсем пропащие автоматы, в доме уже 11 лет, и ничего, работают нормально. А вот купить подделку Шнайдер или АВВ- как два пальца, это аналогично маслу Леол и Мобил

А чому б не причіпити до ПМ якийсь датчик струму споживання? І потім рулити якимось потужним симістором який буде відмикати бойлер у разі коли ПМ щось собі робить? Буде повний автомат. Із бонусів коли пральна машина споживає мало - бойлер можна не вимикати. Коли ПМ гріє воду то бойлер вимикається.
Плюс ніяких механічних контактів.

Просто, тільки не зовсім, якщо ТС не проти, для ньго не складно, схема є готова. Тільки треба знати, скіко бойлер жере.

Симистор греться будет охрененно. Реле лучше. Параллельные выводы запаивать все обязательно. Обычно если в реле группа одна, а выводов 4 или 6, то молоточек один внутри, это лучше, чем несколько разных контактов запараллелить снаружи искусственно. автоматику сделать можно, проще всего на токовом трансформаторе, но надо задержку повторного включения предусмотреть хотя бы с минуту. стиральная машина то жрет, то не жрет при работе, незачем лишние циклы срабатывания добавлять. Ресурс считается по срабатываниям самого реле под нагрузкой, терморегулятор бойлера не влияет. Огласите точную маркировку Вашего реле.

Правильно организованный симистор не греется, проверено. Но это хлопотнее, чем реле.
Недавно делал именно такую хреновину племяннику для д/обр. станка с включением при появлении нагрузки- мотора станка- пылесоса вытяжки.

А чем правильно организованный отличается от неправильного? Падение напряжения на любом симисторе около 1.8Вольта, при токе 10 Ампер это 18 Ватт, причем непрерывно. Большой радиатор вынь да положь, или небольшой с кулером.

Юра, оптосимистор ОРТО22 с привязкой к фазе спокойно терпит 4 ампера без радиатора, т.к. его там и нет и лепить нет к чему- пластиковый корпус. А 4А - таки 800 Вт. Реальная нагрузка- 600 Вт.

5 Ватт тепла и 18 Ватт немного разные вещи. Да и громоздкое это оптореле, и недешевое. Разве что его где-то сп..(скоммуниздить).

Громоздкое? 42х25х10 мм могу предложить.

Реле меньше и не нуждается в радиаторе при токах 10А и выше. Преимущество оптореле в быстродействии и износостойкости в данном случае роли не играет.

А китайське твердотільне реле зі струмом до 40А і розмірами 63х46х23 мм невже таке громіздке і ацьки гріється?

Без радиатора будет греться. Хвизику никто не отменял. Не забывайте, что режим непрерывный в отличие от всяких моторов, которые при снятии нагрузки с вала жрут в разы меньше номинала.

Ого! Фига се, дискуссия, из-за какого-то рубильника)))
Я решил, буду паять ручной выключатель для бойлера на базе такого реле.

https://c.radikal.ru/c37/1912/d1/d68992f9b4c5.jpg

RT314012

По тому же принципу хочу запилить выключатель для СВЧ родителям. Старики все время вынимают вилку из розетки. Никак не переубедить)))
Есть такая релюха (не помню кто донор).
https://c.radikal.ru/c01/1912/ce/3672b2eabf78.jpg


Да, и еще. Много лет назад сдох роутер Асус. Я думал, что от него у мну остался БП на 9В 1А...
https://a.radikal.ru/a41/1912/a0/a7b9d2d241cf.jpg

Теперь понял, почему роутер сгорел. Возможно продаваны в магазине подменили БП.

По теме:
Сегодня тестировал "9ти вольтовый" БП.
Накинул клеммы от БП на магнит релюхи. Под нагрузкой тестер показал 10,2В. Думаю жить будет.

https://a.radikal.ru/a01/1912/82/6e8c6c4f0d32.jpg

Подскажите, что за параметр Релиз вольтаж?
Есть еще один БП 12В 0,4А, в холостую тестер показыват 13,5В Выдержит ли катушка 13,5 В, я так понимаю, под нагрузкой напруга должна просесть примерно до 11В.
Если заявлена мощность катухи 400 мА, то это получается 12в х 0,034А = примерно 400мА. Ничего не путаю?