Бюджетный ремонт генератора
 

Марок генераторов не помню,

но это касается отечественных ген, у которых реле-регулятор запитывается от трех маленьких диодов, расположенных на диодном мосте рядом с основными.

Бывает так что при нагрузке на оборотах около 2тыс напряжение не поднимается выше 13,4 В. Замены реле-регуляторов ничего не дают. Под подозрение попали три диода, питающие реле-регулятор - они не могут обеспечить нормальное питание обмотки возбуждения и как следствие получаем слабую работу генератора. (так бывает не всегда, но часто).
Я у себя запитал реле-регулятор через реле(зажигание) прямо от плюса акума.
Кстати лампочку приборки со стороны гены подключаем через н.з реле на массу, а управление берем с клеммы генератора, куда раньше подключался провод от приборки.В итоге лампочка на приборке работает как положено.
Я понимаю, что это немного устаревшая схема, зато 14,2 В при любой нагрузке на оборотах 1500 об.мин.
Недостаток - нельзя долго держать зажигание включенным при неработающем двиге. Ведь обмотка возбуждения под напряжением.
Положительный момент тот, что р-р меряет напругу прямо на акумуляторе и поддерживает ее в заданных параметрах тоже на акумуляторе.

Нада попробовать, у 2108 подобно сделано, только без реле.
К стати заметил что на приборке лампочка АКБ при включении ЗЗ не так ярко горит по сравнению с остальными красными лампами. Снять приборку и проверить надо чего они там начудили на заводе.

То что лампочка слабее светит это нормально, в цепи еще регулятор с обмоткой оказываются. Мерять непосредственно на АКБ с помощью дополнительного маломощного реле правильно, эта идея стара но полезна, производители ее не применяют только в целях упрощения проводки. Более простой способ решить проблему, хотя и с меньшей точностью - включение в цепь регулятора напряжения дополнительного диода (где-то тема была про это). Переделка штатной проводки не требуется. Напряжение повышается на величину падения на диоде (0.5..0.8В в зависимости от типа диода и температуры). Дополнительный бонус что напруга имеет обратную зависимость от температуры, что полезно для быстрой зарядки на холоде и невыкипания в жару.

С этих трех диодов и подключаем реле которое будет управлять подачей напряжения на реле регуляторе, генератор крутится диоды дают напряжение, не крутится нет напряжения, по этому принципу построен контроль за генератором на 2101, только там реле включено на + и при нормальной работе генератора тупо не включено реле. Ой, на 2101 нет этих диодов, а какая разница?

Пробовал так, но эти три диода не могли обеспечить нормальной мощности для обмотки возбуждения. и получалось, что без нагрузки 14.8, а при включении всех возможных потребителей одновременно при 2500 об мин 13.4 и хоть стреляй.
Теперь начиная от 1500 об мин 14.4 при любой нагрузке. Регулятор ВТНовский.

Хотелось бы поменять эти три диода, но не знаю какми.
Если уж менять то не родные. Мож посоветует кто, какие взять.

Или сделаю как указано в посте выше. СБорисов Спасибо за совет.

Без подпитки через резистор могут быть проблемы с самовозбуждением.

Диоды любые на ток 5...ампер. Без резистора+лампы возбуждаться будет поздно,во всяком случае-не на ХХ, а после подгазовки. Зачем этот лисапет? Все это давно проверено,работает,у нас-сравнительно недавно,у буржуев лет на 10...15 давнее.

Скорее всего диоды ни при чем, контакт где-то плохой.

Сейчас выбор хороший можно и 10..., чем ниже обороты тем больше ток нужен для возбуждения. по схеме через них подается возбуждение, а если тока не хватает с диодов, может: "шотки"?

Да поставить наши КД213 и не париться.

Ща проще импорт найти,чем наши,к тому же меньше места занимают.

Там разве дефицит места?
Смотрел на диоды что стоят в комповых БП, есть подходящие с приличным запасом по току. Но как раз они могут из-за толщины круглого корпуса и не влезть в узкую щель, а 213-е ведь тонкие "лепешки" :D

Так лампочку оставить.
CrowHunter, КД213 на рынке стоит как хороший импортный мост, за 3-5 гривен можно 10 Амперных импортных 3 штуки взять.

Замена диодов питания регулятора ничего не решит. Проблема в том, что регулятор поддерживает напряжение на своем входе, считая что на диодах регулятора и силовых падает примерно одинаковое напряжение. В этом случае на силовом выходе генератора будет все ОК. Но из-за окисления клемм в силовой цепи обычно падает больше, отсюда недобор напряжения и недозаряд. Парадоксальный вывод в том, что маломощные диоды должны быть "плохими", с большим падением напряжения. Все менять не обязательно, достаточно в цепь добавить последовательно еще один диод. Такое решение просто, не требует переделки проводки и обеспечивает некоторую термокомпенсацию батареи. Недостаток только один, на дополнительном диоде рассеивается большая мощность (до 5Вт), что вынуждает устанавливать его на радиаторе. Решение с реле и дополнительным измерительным выводом, подключенным непосредственно к батарее, гораздо более прогрессивно. Однако оно должно обязательно иметь защиту от аварийного повышения напряжения генератора в случае обрыва или плохого контакта измерительной цепи. В идеале измерительных проводов должно быть 2, чтобы учесть падение напряжения на массе (четырехпроводная схема). Так было сделано у меня на Москвиче, батареи служили очень долго.

Стоп! Давайте разделим тему на две:
-старого образца,без доп. диодов,
-нового,с диодами, иначе всяко могут понять люди.А могут и не понять...
Или замнем,это уже столько раз обсасывалось,жуть.

Я про нового образца.

Если нового,то там есть контроль именно выпрямленного,основного напряжения.И быть иначе не может.

Неправда. Вот схема. Регулятор не может мерять силовую напругу непосредственно, только косвенно через диоды.
http://s54.radikal.ru/i143/1112/bb/e40fbe81f382t.jpg

Правда,потому,что глупо доверять контроль за выходным напряжением с точностью до сотых вольта полагаясь на совершенно нестабильный и нелинейный параметр- прямое падение на диоде.

О! У Вас "сверхновый" генератор. Такого не видел еще. Это какой по маркировке? Все равно падение на замке зажигания и лампочке никто не отменял. Четырехпроводка рулит (или хотя бы трех...).

Давайте котлеты отдельно, мухи отдельно.
В любом случае все правы. Маломощные диоды как показывает схема нужны для питания РР и щеточного узла. Возьмем частный случай: все исправно, но... если на диодах падает чуть больше напряжения чем надо, то... для компенсации этого падения необходим больше ток в ОВ или больше обороты и дальше по списку...
Для чего нужна цепочка лампочка и резистор, для подачи хоть какого то напряжения для возбуждения. В итоге напряжение на диодах стремится к МАХ, а РР его останавливает, значит с диодов (маломощных) идет завышенное напряжение, Включаем диод и порядок РР питается пониженным напряжением.
Так может просто подавать напряжение на РР вместо диодов от АКБ?

Это и есть самый правильный метод, если не считать четырехпроводного, для которого требуется нестандартный регулятор. Только требуется реле маломощное чтоб отключать жор тока на стоянке.

Другая проблема, по моему АКБ обрывается, на ходу и без света еще более менее а со светом тупо глохнет и все тухнет, потом ступенями поднимается напряжение.
На малых оборотах пропадает тяга, к стати после левого поворота, замечаю на одном и том же месте, при подъезде к гаражу.

Не имея полной схемы РН,не зная точно,как там организована обр. связь именно по вых.напряжению,а быть она должна и есть,иначе все это слишком химерно-привязка к "вторичному" источнику,спорить не буду.Увижу- продолжим.
Я уже приводил пример,правда никто не реагирует,на решение проблемы в РН старых генераторов заменой Я112В на 112А,с незначительной переделкой и такое решение самое правильное.
А касаемо сверхновыХ,так они давно в массах,сам ставил,результаты отличные.Хотя бы 9422.3702 года три как есть в природе.

а можно подробнее?