Подскажите по алгоритму работы микаса 10.3
 

Спецы, подскажите плиз.

Ситуация: славута 1.2, MIKAS 10.3.0, AEC 02.30.069 CL A Feb 26.2006
дата прошивки 10.06.2006, ID 8102C000080F8E

был заменен выхлоп на карбюраторный,
соответственно удален катализатор и лямбда отключена (просто вынута из разъема)

Вопрос: отличается ли "аварийный" режим работы этого блока с этой прошивкой от ситуации, когда лямбда просто выключена в комплектации ?

Т.е. на каких кривых начинает работать блок ?

На тех же, что и в безлямбдовой комплектации, или на каких-то иных "аварийных" (ну я не знаю, может там на обедненной смеси - заради сбережения катализатора) ?

Грубо говоря - стоит ли перешиваться и выключать лямбду в комплектации или можно забить на горящий чек и ошибку лямбды и оставить все как есть ?

Авто эксплуатируется преимущественно на газу. В этом случае понятно - никакой разницы (если только зажигание не корректируется) нет... а вот для бензина - вопрос !

Помогите плиз добрым словом :)

Да вроде как просто лямбдокоррекция ставится в 1 и все. И не работает адаптация по лямбде, и на конкретном движке может быть либо богаче, либо беднее на некоторых режимах. Ненамного, это не критично. Обычно едет даже лучше и ест меньше. Постоянный чек это плохо, можно не увидеть другие неисправности. Лучше перешиться или лямбду вварить.

Да лямбду-то вварили (полусточенную ступичную гайку), но по факту оказалось не совсем удачно :) Вкрученная лямбда упирается в тягу кулисы :(

Так что пока ввернул простую пробку вместо лямбды :(

Исправляйте косяк сварщика. Перешить могу помочь если что.

На форуме есть наработки с газовой прошивкой, ищите в газовой ветке концы. ДК для работы микаса на газу не нужен, да и на бензине экономичнее. А сам ДК для настройки редуктора в принципе нужен.

Есть. Концы найдены. Прошивки под газ получены. ДК удален. Контроллер перепрошит.

Вобщем сплошной хеппи-енд :)

ЗЫ Спасибо Yurasvs за помощь

Ну вот, а Вы искали алгоритм, Все ж уже есть.

я конечно категорически против гбо но скажу одно на 2 лямбду нужно ставить адаптивный эмулятор иначе контролер будет чекать и переходить в аварийный режим

Откуда в Таврии вторая лямбда?

Помогите решить проблему ошибка Р0135
 

Привет форумчани! Помогите, подскажите. У меня машина Ланос 1.4. Эбу TF6990-141101001 M113092TF142032 код прошивки AEC 02.32.092 Mar . На днях загорелся «чек» я подключил К-адаптер, и он показал две ошибки, P0135-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 (до нейтрализатора) и P0134-Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода № 1 (до нейтрализатора). Машина едет, как и ехала. По расходу не проверял. Разъем датчика смотрел всё чисто. Видимых разрывов нет. Что это означает? Как его можно проверить. Менять датчик кислорода или продолжать ездить, какие последствия меня ждут. Если менять то какой стоит с завода, фирма, номер. И сколько датчиков кислорода у нас стоит. Сколько примерно обойдется мне ремонт. У кого была, такая проблема отпишитесь.

Ещё один вопрос. При какой температуре должен включатся вентилятор охлаждения радиатора. У меня включается при 99гр, а выключается при 97гр. Это норма или нет.

Если разъем смотрели, надо было и проверить целость нагревателя.
Вентилятор включ/выключ по уставкам в программе. Если совпадают, наверно нормально.

Commaske Meat
 

А как его проверять. Какое должно быть сопротивление нагревателя.

82-95гр это рабочая температура двигателя, при этой температуре включается термостат, перепуская большой и малый круг. А вентилятор я не нашел.

Нагреватель на датчике - 2провода одинакового цвета (обычно белые). Между ними должно быть низкое сопротивление (менее 10 Ом, обычно 3...4 Ом в холодном состоянии) и не пробивать на корпус. Остальные провода: черный-сигнал, серый -сигнальная масса, их тестером лучше не звонить, влияет на характеристики датчика. Если датчик звонится нормально, снимите колодку с ЭБУ (предварительно отключив аккумулятор!) и прозвоните оба провода нагревателя от разъема лямбдазонда до колодки ЭБУ. Один должен идти на 48 ногу колодки ЭБУ, на втором должнен появляться + при включении зажигания (при подсоединенном ЭБУ). Обратите внимание, что ноги там считаются довольно своеобразно.
Для того чтоб посмотреть уставки вентилятора, нужно слить прошивку и открыть ее программой ChipExplorer. Если их никто не трогал, вряд ли они сами поменялись. Чем смотрели температуры включения/выключения?

Подключал К-адаптер и когда вентилятор включался смотрел температуру и когда выключался она была 99 и 97

Обычно на 1,4 стоит микас 10.3+ (11)....на моей тавре такой был - вентилятор включался при 95 градусах....предполагаю что датчик температуры прибрехивает....
а лямбду все нормальные пользователи МеМЗа отключают на программном уровне....

У меня тоже стоит Микас 10.3+ \11 Это значить нужно пере прошивать. А что с лямбом просто отсоединить разъём.

Ну зачем сразу ампутировать? Вдруг он рабочий, а проблема с проводкой? Вопрос перешивать на "без лямбды" или не перешивать неоднозначен, и там и там есть свои преимущества. кому что нравится.

Не буду спорить...я только один раз таврой ездил к нашим МеМЗовским спецам с проблемой высокого расхода и нестабильных оборотов ХХ....
Отключили лямбду, понизили обороты ХХ и все...наступила стабильность, а она как правило дороже мелких бонусов....просто лямбда в ЗАЗ моторе достаточно капризный элемент, потому и мнение мое такое))))

Bapk
Просто отсоединить разъем мало - будет гореть чек и режимы будут аварийными, хотя ездить будет...нужно на программном уровне снять галочку использования датчика кислорода в ЭСУДе.

Все верно, сам езжу с программно отключенной лямбдой, резвее и расход меньше. Но в таком режиме машина более чувствительна к качеству топлива, а также погодным условиям (зимой немного резвее, летом в жару тупее). С лямбдой это тоже есть , но менее ярко выражено.

А прошивал сам или на СТО ездил. Если сам то где прошивку брал. Хотелось бы проверенную а не просто с нета.

Слепил прошивку сам, у меня немного нестандартная конфигурация железа (двиг 1.3, а ЭБУ М10.3, завод такое сочетание не выпускал). Скопировал калибровки из стандартной прошивки на 1.3 для М10.3+ в стандартную прошивку, считанную из своего блока М10.3 для 1.2л. Потом записал в блок обратно.

Подскажите по лямбда зонду.
 

Мужики, такой вопрос. Пишет мне ошибку датчика кислорода. Точно знаю что катализатор в машине убран, если я правильно понимаю, датчик стоит именно в нем? И можно ли мне его не ставить, а как то обмануть мозги? Мне так в Хонде делали и чек ни разу не загорался.

при чем тут каталитический нейтрализатор, если ЭБУ его и не видит, а видит Лямбда-зонд(датчик остаточного кислорода) перед ним? Он тоже убран?

бывший хозяин машины сказал мне что катализатор вырезан и вместо него стоит кусок трубы. Разве датчик кислорода не там должен стоять?

Еще раз- ПЕРЕД ним! Посмотрите на трубу за штанами, есть там ДОК с 4-я проводами?