Натяжение ремня ГРМ
 

Казалось бы, что сложного в процедуре регулировки натяжения ремня ГРМ? Да ничего! Отпустил болты крепления натяжного ролика, сделал оборот-два коленвала двигателя и в момент наибольшего натяжения ведущей ветви ремня, когда один из клапанов полностью открыт, затянуть болты. Все. Но есть одно НО, которое я заметил давно, но все никак руки не доходили тему создать для обсуждения: в каком состоянии регулировать натяжение - на холодном двигателе, или когда двигатель прогрет? В мануале об этом молчок. Если вы считаете, что нет никакой разници, то поделюсь своими наблюдениями. Если ремень натянуть нормально на полностью холодном моторе при температуре градусов 15, а потом прогреть мотор, то можна практически услышать, как в во время прогрева до рабочей температуры ремень начинает "шуметь". Проверка показывает, что нормально натянутый в холодном состоянии, он после наргева мотора становится натянутым, как струна - реально перетянутым. Это не может не сказаться негативно на сроке службы ремня, натяжительного ролика и, особенно, помпы. Казалось бы, при нагреве ремень должен наоборот удлинняться, но, очевидно, линейное расширение блока и головки превышают линейное расширение ремня и он натягивается. Если что, эффект замечен для ремней Контитеч и Дайко. Если же ремень натянуть на прогретом моторе, тогда на прогретом все нормально, а вот на холодном он получается несколько прослабленым и есть опасность перескока ремня зимой в мороз, когда масло загустевает и во время пуска распредвал может "отстать" от коленвала. Так как же правильно поступить? В каком состоянии правильнее натягивать ремень - на прогретом, или на холодном моторе? У кого какие мысли по этому поводу? Лично я натягиваю ремень на прогретом моторе, чтобы не допускать перетяжки ремня в рабочем состоянии.

Выход один- натягивать в летнюю жару на теплом моторе.

Страдания юного Вертера...Уже больше 20 лет ремень на тавромоторах натягиваю только штатной пружиной и ни разу не было проблем. С нормальным ремнем, естественно.

Василич, я тоже натягивают штатной пружиной, да вот только на холодном двигателе натяжение одно получается, а на горячем - другое. Ну что, мне видео снять, что ли? Да, я нудный и дотошный, что я поделаю? Мне нужно, чтобы было идеально :)

Не, кина не надо, я как-то не проверял- ни жалоб, ни повода не было, ремень на горячем моторе.
К тому же, почему ремень скукоживается от нагрева вопреки законам физики? Выходит, в мороз он вообще должен проскакивать?
Есть старый ремень, есть индикатор, надо экскремент сделать, аж интересно стало.

Я тоже не понимаю, почему. Мне кажется, дело в линейном расширении блока и головки при нагреве, из-за чего увеличивается межцентровое расстояние между РВ и КВ, расширение шкивов и эти "сотки" подтягивает ремень, натянутый нормально на холодном моторе. Хотя, может, и бред. Но не думаю, что причина в ремне.

З.Ы. Хотя, почему бред? Клапана-то регулируем на холодном моторе, потому что на горячем выйдет фигня. А ведь разница в температурах всего каких-то 60-70 градусов! Но, если сравнить высоту клапана и высоту блока, то понятно, что и в натяжения ремня на горячем и холодном моторе будет разница.

Один микрометр на одном миллиметре длины при нагреве с 0 до 100 гр.С., пусть даже чуть больше- полтора.
Считаем, что армирующая нить из полимера имеет отрицательный ТКР?

Корд не меняет длину. Масса резины расширяется. И "поднимается" весь ремень над опорными шкивами. Натяжение увеличивается.
На старых иномарках, с "жёсткими-зажатыми" натяжными роликами(как у Таврии) всегда указывали натяжение(по динамометру) на гор. и хол. моторе, разные цифры.

Вот, это уже что- то! Теперь интересно, как лучше поступать с тавромотором?

Ой, его лучше не трогать.

Поставить ролик с натяжителем внутри, как на моем Фиате.
С иномарками все немного другее, там массово есть опасность встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня, а нам чего бояться? Проще периодически менять.

Когда я ставил новый ремень ГРМ. Сразу натянул роликом на хол. Потом, когда мотор нагрелся, стало слышно чуть "подвывАть" стал ремень(у меня слух на это настроен). Взял и отпустил чуток ролик назад. Визуально, по положению шляпки болта. Вой сразу пропал, так и катаюсь....
Мотор клапана не гнёт, поэтому не особо заморачиваюсь.

Ролики-автоматы, с натяжителем внутри -- и хороши конечно, но и коварны(по-своему).
Такие ролики очень не любят обратного вращения ремня. Тогда ослабление, и перескок ремня очень возможен. С такими роликами надо забывать про постановку авто(на горке) на передачу.

Для Таврии , ИМХО, я бы следовал такому правилу:
--поставить ремень при плюсовой температуре. Усилие натяжки от пружины ролика. Далее мотор нагреть. если не будет шума-воя от ремня, то оставить так как есть. Не обращая внимание на увеличение натяга ремня. Всё равно , новый ремень чуток прослабнет, после первых дней работы.
--Если будет на горячую явный вой ремня -- то чуток ослабить ремень, визуально , по шляпке болта.

Да, точно та же история - натянутый на холодном моторе ремень начинает специфически шуметь после нагрева, я тоже этот шумок отчётливо слышу. Поэтому все время натягиваю ремень на прогретом моторе. Единственный минус - ремень на холодном моторе немного прослаблен. Ну, тогда все ок - недотянутый на холодном - это лучше, чем перетянутый в рабочем состоянии.

Мучился я всегда так с гетцем, правда не оброщал внимание - прогретый или нет, натянул услышал вой, попустил немного и так несколько раз.

Потом как то зашел разговор с человеком с славутофорума, тот объяснил, что с БРТ такого нет, и правда, поставил БРТ и такого не было, правда когда уже не новый БРТ пришлось натягивать, снова такая песня, возможно БРТ немного тянется.
Да еще и оказалось, что БРТ дороже чем эти китайские гетцы)

Просто надо учитывать, что даже сильно натянутый ремень -- может выть, а может и не выть совсем.
А этот вой сильно зависит от:
--материала, высоты/формы зубьев и технологии изготовления ремня
--износ зубьев шкивов
--несоответствие формы/высоты зубьев шкивов под форму/высоту зуба ремня.

Настолько верно, что и крыть нечем- на Фиате рокот ремня народ принимал за работу дизеля. Только один производитель рокочет меньше всех, хоть онги все именитые буржуи. Виновата шестерня КВ, но менять ее за х/з сколько денюх- облом. Зато слышно, что мотор таки работает.

1. Потому, что для безшумной работы(по замыслу конструктора) -- вершина зуба шкива должна слегка упираться во впадину резины ремня. А не наоборот.
И вот тут и заметно влияние(на шум) взаимных геометрических размеров(металла и резины)

2. Из личных наблюдений. На Хорошей, не изношенной, "безшумной" шестерне/шкиве -- всегда, во впадинах зубьев, видно следы окиси/коррозии. Если впадина в металле заполирована -- это уже признак износа металла зуба, по высоте.
Вот почему. при установке Нового ремня, на изношенный шкив -- может появиться неприятный шум.

Колись на тарвю ставив ремінь контітеч, то зуби на ремні були вищі, навіть на гладкій стороні було видно на шестернях нерівності. То також ремінь гудів, правда не довго, після 10-ти тисяч почав перескакувати то довелось замінити.

У меня то же самое с Контитечем было.

Значить така ситуація з гавняними ремнями, або тити що мають неправильну форму зуба, ремінь БРТ натягував всяко, шуму не було.

Всегда натягивал ремень на холодном моторе. И никогда не было обрыва ремня, никогда в морозы ремень не перескакивал при запуске движка. И писка ремня ГРМ тоже не было.

А я вчера перед морозами решил отрегулировать клапана - тысяч 20 уже не смотрел, решил глянуть для успокоения души. Ну и для эксперимента ремень решил натянуть. На гарячем моторе он был натянут между "нормально" и "чуть-чуть слабовато", а на холодном однозначно недотянутый. Решил сделать так: прогрел на ХХ где-то до 60С и натянул по правилам. Прогрел до 80С - появилось легкое-легкое "шелестание" ремня, на ощупь он оказался натянутым весьма сильно. С одной стороны, вероятность перескока зимой ниже, но, с другой стороны, выше износ ремня, помпы и натяжительного ролика. Вот теперь не знаю - оставлять, или немножко ослабить? К стати, если ремень натянут сильно, метка на шкиве КВ, если смотреть стробоскопом, стоит, как вкопанная на любых оборотах, если же немножко отпустить ремень, начинает "плясать" в пределах +-1 градуса, особенно, на ХХ.

Ну я свою продал с пробегом чуть больше 100 тысяч. Ролик, помпа и сцепление было еще родное. Трос сцепления менял 1 раз, и то сам виноват - не смазывал пару лет шаровый упор в рычаге на коробке, вот трос там и переломался постепенно. Тпк что натяжение ремня на износ помпы и ролика почти не влияет.
Ремни кстати тоже всего один раз менял, грм на 37 тысячах а генератора на 80. ГРМ порвали при регулировке клапанов, коллега в него отверткой начал тыкать зачем-то, ну и потом купил новый есс-но. А генераторный таки от старости умер, начал лохматиться и я его заменил.

Я при покупке машины купил про запас ремень грм фирмы Бош. Тоесть он у меня три года лежит, и наверное у продавана лежал хз сколько(может и мало). Есть ли смысл его ставить, или он старый и хорошо бы купить новый(он такой же мягкий на вид, на холоде не дубеет, за три года как новый)? Как фирма Бош вообще, фуфло или ездит? По неопытности купил тогда шо попало, сча бы более сознательно подошел к выбору. Чего ремень хочу менять - кажется он чуть в мелкую трещинку стал со стороны ролика, пробег 75тык, заводской родной. Или пусть еще ездит? Снять крышку посмотреть на состояние ремня 5 минут занимает, наглядывать мне не сложно, за зиму планово более 2000 не проеду.

Заводской ресурс ремня - 60тыс. км. Смысл тянуть еще пару тысяч до обрыва, чтобы потом менять среди зими, ночью в мороз в чистом поле? Я менял вообще на 50 тысячах - лучше перебдеть, чем недобдеть. Ставте Бош и лучше наглядывайте за ним. Бош - вообще, должен быть нормальным, если не подделка, а подделок под Бош, говорят, много.