[Yurasvs]

Я тоже намучался с этой краской. Но если не сбить, плитка будет лежать ненадежно. Обычно красят не прямо по бетону, а на тонкий слой шпаклевки. Вот он-то и помогает впоследствии краску сбить, является слабым местом. Инструмент - небольшой топорик, если он тупой, это даже лучше. Делаем насечки под разными углами, затем соскабливаем скребком (я использовал нож от рубанка). На морду респиратор, дверь в соседнее помещение плотно закрыть, пыли море. Затем болгаркой с алмазным кругом делаем неглубокие борозды в виде сетки 20 на 20мм. После этого убираем всю пыль (ее ужас сколько), грунтуем пару раз церезитом 17. После этого можно ложить плитку на церезит 11. Это не так сложно, как кажется. Современная плитка ровная, это не совок, положить криво очень сложно. Я пользуюсь такой технологией. Сперва высчитываю, где должен начинаться второй от пола ряд плитки. Рекомендую, чтобы нижний ряд был из нецелых плиток (потом объясню почему). На высоте низа второго от пола ряда плиток временно прибиваю профиль UD от гипсокартона, строго горизонтально, по уровню. Рекомендую обклеить его скотчем, чтобы раствор не прилипал. Затем просто укладываю сверху него плитки, профиль является как бы линейкой и не дает им сползать или лечь криво. Начинать надо от середины стены к краям, будет меньше накопленная погрешность. Некоторые используют крестики для равномерности зазоров, но при небольшой их величине можно контролировать и на глаз, иногда для коррекции вставляя между плитками небольшие гвоздики. Совсем без зазоров укладывать нельзя, они нужны для тепловых деформаций. Режутся плитки стеклорезом, делаем царапину под деревянную линейку, смачиваем в этом месте водой, простукиваем с обратной стороны носком молотка, кладем стальной уголок на какую-нибудь подставку ребром вверх (я использовал 2 кирпича) и х...ячим по нему плиткой, она раскалывается строго по линии надреза. Но все же желательно иметь под рукой электроточило или хотя бы грубый брусок, смоченный водой, для точной подгонки. Когда закончите ложить все стены (кроме нижних рядов), профиль снимаете, плитка уже держится за счет раствора. Затем кладете пол, контролируя уровнем (обычно он тоже кафельный). И в последнюю очередь нарезаете плитки для нижнего ряда, измерив реально получившееся расстояние, и вклеиваете их между полом и вторым рядом. Остается подождать 3 дня и затереть затиркой. Решение по стыковке с ванной зависит от ширины щели, идеально положить кафель так, чтобы он как бы нависал над ванной, но если это невозможно, можно загерметизировать щель пеной, а сверху закрыть плинтусиком (бывают специальные пластиковые, которые заворачиваются за кафель или крепятся шурупами, или вклеиваются. Можно купить кафельный фриз, на точиле поснимать у него фаски и положить под наклоном, сделав плинтус из него, все зависит от дизайнерского решения. В общем ничего сложного, инструментов минимум, а денег сэкономите на оплату труда мастеров. Тем более что 80% работы это подготовка, Вы и так ее делаете, а ложить кафель это уже творческий и сравнительно чистый процесс, в удовольствие.
З.Ы. Если неохота трахаться с отбивкой краски, можно прибить дюбелями с забивными шурупами к стенам магнезитовую плиту (шершавой стороной наружу) загрунтовать и на нее положить плитку. Минус только в том, что помещение станет меньше на ее толщину. Из нее же можно выстроить короба для скрытия труб и экран под ванной, оставив одну - две съемных плитки на магнитных защелках для ревизии. Каркас делается из гипсокартонных профилей, как обычно. На стенах, которые не обливаются непосредственно водой, можно и влагостойкий гипсокартон использовать вместо магнезита, но магнезит намного надежнее.