Что-то тему давно никто не поднимает, вставлю пожалуй я свои пять копеек.
Поставил я себе такое чудо, как кондиционер. Машина славута 1,3і 2010 года выпуска, стандарт, пробег 40 тысяч. Мотор соответственно, МеМЗ 3071 – такой же, как на Daewoo sens. Ну а раз на сенсы ставят кондиционеры, то значит и я решил, что себе тоже могу поставить. Вопросов вначале было много: а стоит ли заморачиваться, сколько будет стоить, где что и как расположить, да и вообще, потянет ли мотор такое счастье. Взялся искать подобные темы, и на таврофоруме нашел – есть даже фото и видео. Ну и взялся потихоньку себе делать.
Для начала был куплен б/у компрессор от Daewoo lanos 1,5 производства DAC, а вместе с ним алюминиевые трубки кондиционера с датчиком давления. Далее был куплен почти новый испаритель (радиатор, который ставиться в салон/печку) также от ланоса. После этого я купил кронштейн крепления компрессора Daewoo sens, когда узнал что крепление компрессоров к кронштейну у ланоса и сенса одинаковое. При первой же примерке оказалось, что кронштейн хотя и совпадает с отверстиями в моторе, но установке совершенно не подлежит, т. к. ему мешает реактивная тяга. Видимо, в сенсе мотор располагается выше и поэтому там проблем нет. Поэтому решено было сделать самодельный кронштейн, на котором расположить и генератор, и компрессор. А сенсовский был успешно распилен и от него остался небольшой кусочек, на котором нижней частью крепится генератор. В итоге после нескольких дней бесконечных примерок и подгонок, кронштейн был готов. На нем можно заметить следы «творческих поисков», такие как две лишние просверленные дырки
Ремень выбирался подбором. Шкив компрессора рассчитан на ремень 13 мм, а коленвал и генератор – на 10. В итоге выбор пал на клиновой ремень 11,9 х 1042 мм. Он хорошо одевается на три шкива, и на удивление не выперает за борта шкивов коленвала и генератора, то есть контактирует с ними боковыми поверхностями, как и должно быть.
Далее – конденсор (радиатор, который устанавливается перед основным радиатором). После долгих поисков, изучений даташитов и описаний, единственным подходящим донором оказался chery qq, еще и в модификации 0,8 л (за подсказку спасибо
Олег таврия 1994г.в.) Его конденсор самый маленький - 53 см в ширину и 30 в высоту. Все остальные – минимум 60 см ширина. Установка для меня оказалась несколько проще, чем ожидалось. Нужно было всего лишь подпилить широкие уши конденсора, и спилить мешающие пластины почти до петель капота. После этого конденсор влез, хотя и не без труда. Сверху он закреплен жестко, снизу стоит на небольших пластинках резиновыми втулками.
По испарителю (это тот что в печке). Я не хотел городить огород с другой печкой, установкой второго вентилятора и урезанием бардачка, как делали на таврофоруме. Да и вообще я старался по возможности везде максимально сохранить сток. Поэтому печка с мотором осталась родная. При этом она была снята, и нижняя часть была спилена до низа отапливающего радиатора. Это позволило мне взять старую 20-литровую пластмассовую канистру, обрезать от нее верх, вставить в нижнюю часть испаритель от ланоса в сборе и пристыковать всю эту конструкцию к родной печке снизу вместо спиленного. Две части были скручены шурупами, а между печкой и канистрой был проложен поролон с компьютерных комплектующих, чтоб воздух не уходил по бокам. Получилось, как по мне, неплохо, особенно учитывая то, что в родной печке в закрытом состоянии нижней заслонки в ногах по бокам влазило два!! пальца. И это при том, что печка у меня как новая. Там даже в закрытом состоянии воздух хорошо проходил в ноги. А теперь весь поток идет в воздуховоды, лишних потерь нет. Кроме того, я сохранил возможность обдува ног, сделав внизу небольшую «дверцу» на петле. В итоге, несмотря на то, что мотор печки родной без каких-либо доработок, он вполне приемлемо себе дует и справляется с обдувом двух радиаторов. Конечно, это происходит только на максимальной скорости вращения. Поток воздуха я считаю достаточным. А если открыть дверцу в ногах, то там дует гораздо сильнее, чем с воздуховодов.
При разборке/сборке печки я поменял на нее все провода, а также провода на штатный вентилятор радиатора в моторе. Поставил 1,5 мм2 вместо родных 0,75. Итог – намного уменьшенные потери и генератору намного легче жить. Раньше при одновременной работе вентилятора и печки на холостых двиг колбасило, т е ощущалась нехватка мощности генератора (у меня он херсонский на 65 А). Напряжение могло падать до 12,5 В. Теперь когда включается вентилятор радиатора, напряжение проседает на 0,1 В (раньше падало на 0,6-0,7 В). Мотор печки также теперь просаживает напряжение на 0,1 В. Это все на холостом ходу, на оборотах разницы не видно. Сейчас, когда я включаю кондер (а это компрессор + вентилятор радиатора + печка на полную), на холостом ходу напряжение около 13,1-13,3 В. На оборотах 13,8-14,0 (у меня регулятор напряжения винницкий на 14,4 В). В общем, генератор справляется. Но еще надо поднять холостой ход при работающем кондере, и напряжение должно будет вырасти.
Далее – трубки. Практически сразу стало ясно, что ланосовские пристыковать никак не удастся: совершенно другая форма, недостаточная длина, ну и другой конденсор – от qq. Решено было от ланоса взять кусочки трубок, а именно два подвода к компрессору и два подвода к испарителю в печку. Для конденсора QQ были куплены две его родные алюминиевые трубки со специфическими накидными гайками. Далее на алюминиевые концы было решено «нацепить» медную «основу». К алюминиевым трубкам были припаяны медные. Они очень гибкие, их легко гнуть, они при гибке не трескаются, в отличие от алюминиевых. Фильтр-осушитель поставлен универсальный. Датчик давления фреона – тоже. А датчик от ланоса я не использовал, т к он работает по принципу ДПДЗ, то есть выдает изменяющееся напряжение на выходе в зависимости от давления. По-видимому, что датчик, что фильтр китайские, т к на них даже не указан производитель. Входят трубки в салон через так называемую мной полость для стекания дождевой воды, и дыры еще надо заглушить и загерметизировать, чтоб вода в салон не текла. Трубки в ногах пассажира ему сидеть не мешают, только вставать нужно несколько аккуратнее.
Электрика. В текущем варианте к мозгам подключения нет, но видимо придется его делать для подтяжки холостого хода. Электрическую схему я нарисовал, базируясь на логике работы кондиционера с использованием реле и некоторых упрощений (например, мотор печки мне надо включать руками сразу же после включения кондера). Схема получилась достаточно простая. Управление происходит через датчик давления. В нем четыре контакта, две пары. На два контакта подается плюс от кнопки включения кондера. Первая пара контактов датчика замыкается при давлении от 2 до 14 атм, вторая – от 14 до 28 атм. Датчик в свою очередь включает через реле компрессор и вентилятор радиатора в моторе на половинную скорость при давлении 2..14 атм через резистор, либо на полную при 14..28 атм. Датчик покрывает рабочий диапазон давлений от 2 до 28 атм, при ином давлении его контакты разомкнуты.
Вентилятор радиатора у меня один – родной на 110 Вт. Его вполне хватает для обдува двух радиаторов, машина (тьфу тьфу) ни разу не кипела, да и вообще, до 100 градусов температура доходило только на крутых подъемах и 4-5 человеках в салоне. Конечно, установив перед основным радиатором второй, охлаждение ухудшилось, но не сильно. Вентилятор в жару начал молотить чаще. Для решения этой проблемы я нашел такое интересное устройство, как контроллер вентилятора охлаждения. Если кому интересно, готов поделиться ссылкой в личку на сайт, где такое продают. Это небольшая коробочка, которая подключается к штатному карбюраторному датчику температуры ОЖ ТМ100А, и на основе его показаний включает вентилятор радиатора на частичную скорость в зависимости от температуры. При 90 градусах вентилятор крутится на 10-15%, при 92 – на 30 и т. д. Регулировка оборотов происходит плавно. Начальная температура настраивается (у меня 90). Таким образом, контроллер поддерживает температуру 90-92 градуса в любую жару (проверено до +40) и вентилятор никогда не молотит на полную. Хотя, конечно, я сделал так, что при работе кондиционера контроллер отключается и вентилятор молотит либо наполовину, либо на полную.
Сколько кондер добавляет к расходу, сказать пока затрудняюсь, еще толком не мерял. Без кондера по городу расход порядка 7,5-7,8 (с выкинутым катализатором, датчиком кислорода). По первым ощущениям к расходу в городе прибавляется около 2л...
Да, нулевик был поставлен только из-за того, что родному фильтру места в новой конструкции не нашлось.
Вроде все написал. Может что забыл – спрашивайте.
Фотки прилагаю:
