Обклеиваемся и грунтуем/красим.
Готово!
У Гедзя очень хороший заводской фосфатный грунт.
По возможности, надо сохранять как можно больше заводской грунтовки и покраски.
Поэтому я стараюсь расчищать и перекрашивать не более, чем это действительно необходимо.
Мне не лень (и даже проще) было бы зачистить все целиком и целиком покрасить пистолетом заново,
но заводское покрытие лучше всего.
Теперь легонько матируем крышки лючков, посадочные места лючков и уверенно садим все это на полиуретановый PU-50. Излишек герметика уберем шпателем.
Виброшумоизоляция.
Грязные внутрикузовные работы закончены.
Все что планировалось очищено, обработано, погрунтовано и покрашено.
Теперь можно приступать к накатке вибро и шумо изоляции.
Вибра - ACOUSTICS Profi A3, в лючках 4мм, в некоторых местах А2 (где 3мм лист + шумка уже может помешать сборке салона)
Шумка - Все материалы "STP": BlackTon, акустический войлок, гладкий сплен, Битопласт, антискрип в листах.
Начинаем с потолка, с удаления провисшего и грязного заводского войлока.
Налеплен он как попало, частями просто висит.
Так что берем деревянную лопатку, много тряпок, антисиликон, кучу терпения и вперед.
После сошкрябывания остатков, как всегда, окончательно очищаем антисиликоном и чистой тканью.
Теперь раскраиваем вибру, нагреваем ее феном до момента когда битумный слой начинает маслянисто блестеть,
прикладываем одной стороной к металлу и тщательно прокатывая валиком укладываем весь лоскут.
Важно: не перегреть вибру феном, не вкатывать слишком сильно.
Вибра должна быть вкатана тщательно, без пузырьков воздуха, с прокаткой рельефа, но без таких усилий, чтобы расчавливало битумный слой.
Если есть пузырек, то прокалываем его скальпелем, выгоняем воздух пальцами и прокатываем поверху валиком.
Края и неудобные места придавливаем деревянной лопаткой.
Работать лучше в тонких тряпичных перчатках без фрикционных точек. В любого вида резиновых не рекомендую - очень пристает битум.
Ножи и ножницы периодически очищаем анисиликоном иначе начнут рвать вибру, а не резать и снять подложку станет сложно.
С войлоком то же самое. Его не надо греть феном, конечно, но обращаться надо в два раза аккуратнее.
Если его клеевой слой к чему-то прилип, то пиши пропало. Уже не отодрать без порчи материалов.
Если прилипнет к резиновой перчатке, то отрывается вместе с куском резины.
Так что клеить лучше в 4 руки, предварительно перепроверив раскрой.
И да, накатанную вибру перед поклейкой шумки _тоже_ протираем антисиликоном. Причем за "влажной" тряпкой сразу вытирать "сухой".
Шумка, поклеенная на чистую обезжиренную поверхность, не будет отклеиваться от времени и от температурных перепадов.
Теперь кузов.
Из-за снятия заводского слоя вибры у нас получились очень значительные перепады высоты по ребрам жесткости.
Так что я вкатал полоски 3 и 4мм вибры в ложбинки и ванночки, а потом прошел герметиком по торцам.
Там, где вибра укладывается в ребра, в торцах, никак не уложить верхний слой совсем без воздушных карманчиков,
а наша главная задача - защита от коррозии.
Поэтому герметим торцы, герметим лючки и ванночки. Излишки застывшего герметика срезаем лезвием перед накаткой второго слоя.
Все незакатанные места будут промазаны APP F400 profil.
Очень хороший мовиль для внутренностей. Сохнет быстро, относительно не воняет, после высыхания не пачкается.
Через сутки, как подсох герметик, накатываем основной слой вибры.
Катаем встык, тщательно, без пропусков, начиная с самого доступного верхнего участка под ногами водителя.
Места сливных пробок не закатываем, они нам нужны.
Закатав виброй одно место, наклеиваем шумку. После антисиликона, конечно ))
Если видим массу - снимаем, зачищаем, протираем, прикручиваем обратно и обмазываем поверх ликвимолевской пастой для контактов.
Качественная масса по кузову это очень важно. Со временем электрика начинает чудить именно из-за плохой массы.
После прокатки шумки мовилим открытые поверхности, пусть сохнут.
Пассажирская сторона.
