Многим знакомо такое поведение генератора: с утра заводим машину – напряжение в норме, полчаса поездили – падает до 13,5 вольт и ниже. Некоторые считают это неисправностью регулятора напряжения (РН) или генератора, меняют регуляторы, разбирают генератор, меняют в нем диоды, чистят и т.д. – бесполезно.
Холодный РН держит чуть повышенное напряжение в бортсети, чтобы привести в чувство холодный аккумулятор. Нагревшись от генератора и двигателя, РН считает, что АКБ нагрелась и снижает напряжение на выходе генератора. Терморегуляция конструктивно заложена в самом РН для предотвращения выкипания АКБ при нормальной эксплуатации автомобиля, которая подразумевает длительные поездки со штатной нагрузкой. А мы, загрузив бортовую сеть дополнительными электропотребителями, ездим на короткие расстояния, десятки раз в день крутим стартер. Тут аккумулятор не то что закипит - вообще заряжаться не будет.
Выход один – нужно немного повысить напряжение в бортовой сети.
Сделать это банально просто: нужно в разрыв провода (между клеммами), идущего на измерительный вход РН вставить диод (катодом к РН). На величину, равную падению напряжения на диоде (Uпр), РН и повысит напряжение на выходе генератора. Диод нужно взять с допустимым прямым током (Iпр) не менее 5 А. Можно и даже нужно подобрать диод с оптимальной для режима эксплуатации своего автомобиля величиной Uпр. В общем, кремниевые диоды дадут "прибавку" напряжения в бортсети на 1-1,2 В, германиевые – на 0,6-0,8 В. Далее – смотрите характеристики и выбирайте. Я взял первый попавшийся под руки диод KY710. Характеристик его не нашел. На холодный двигатель напряжение с выхода генератора получилось 14,9 В, после прогрева – 14,1 В. Мне для зимы – то что доктор прописал.
Без диода было: на холодную - 14,0 В, после прогрева - 13,2 В.
Идея взята отсюда:
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43100 .
зы.
Калужское ЗАО "Энергомаш" выпускает "Трехуровневый регулятор напряжения" 67.3702-01. Устанавливается взамен штатного 361.3702. Имеет две особенности:
1) разделенные блок щеток и электронную часть;
2) тумблер, которым можно выбирать нужное напряжение стабилизации (читай: заряда): 13,6, 14,2 или 14,7 вольт – в зависимости от условий эксплуатации авто. Информации о нем в Интернете много, например:
http://www.12v.ru/site.xp/050049049124.html , плохих отзывов я не встречал, но даже в стране-изготовителе этот девайс найти трудно.
Вторым этапом тюнига моего РН будет отделение "таблетки" от блока щеток и установка ее в более "прохладное место" – возле коммутатора. Там же установлю диод и тумблер, которым можно будет шунтировать диод (режим "лето"). А может, в раздельном варианте потребность в диоде отпадет…
Может после обсуждения - в ЧАВО?