Уж не первый год являюсь сторонником холодного запуска и прогрева газом.
Моя Славутка с моторчиком 1.2 успешно прогревается газом без обмерзания редуктора. Пока у меня ниже минус 18 не было. Все как и прежнии зимы все прошло успешно.
Для прогрева газом шоб не обмерзал редуктор нужно выполнить следующее:
1--Уменьшить рабочее давление редуктора до 0.35
http://tavria.org.ua/forum/album.php...pictureid=2063
На примере томасетовского редуктора сточить витки пружины с дух сторон. укоротить ее чтоб пружина имела плоскость а не откусить пасатижами часть витка.
2- Уменьшить мощность редуктора. Редуктора на сто лошадиных сил ( на примере редуктора томасетто АТ 07) достаточно толкать газель с грузом. Для мемзомотора хватает и меньшей мощности.
На примере редуктора томасетто на 100 хп диаметр штуцера второй камеры
5.6мм на 140хп-диаметр штуцера 6.8мм.
Уменьшить мощность редуктора уменьшить диаметр газового жиклера. Для Мемзомотора мотора выполнить на 4мм.
Самый простой способ перевтулить штуцер. На штуцере срезать рабочую кромку штуцер расверлить на 7мм изготовить втулку и запресовать. Рекомендую втулку изготовить фигурную
Для выполнения этой процедуры лучше обратиться к токарю. На токарном станке штуцер расверлить на 7мм ваш токарь изготовит втулку с таким расчетом чтоб ее запресовать внатяг. Рабочую кромку изготовить по высоте и толщине как заводская. Если рабочая кромка получится шире заводской штуцер НЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ГАЗ.
Некоторые полагают что достаточно в соточный томас в газовый жиклер 5.6мм загнать втулку на 4мм или запаять и просверлить на 4мм. Не не то. Таким образом ограничевается максимальный режим а рабочая окружность остается прежней. При такой реализации при открытии клапана второй ступени подача газа в момент запуска и на работе ХХ будет больше. А нам нужно ограничить на холодном прогреве вброс холоного газа. Поэтому только уменьшить мощность редуктора уменьшить рабочую окружность на которой работает резиновый клапа-грибок.
Кроме того если в заводскую родную втулку редуктора томасетоо 100хп 5.6мм зпресовать втулку 4мм или перепаять и просверлить и эту переделку приблизить максимально ближе к рабочей кромке то происходит следующее: шлаковая окалина которая выскакивает с полости первой камеры застревает на широкой плоскости такого "тюнинга" и упирается в клапан. Клапан перестает запирать вторую камеру и редуктор не держит газ. Поэтому только перевтуливать и не иначе.
Такая методика Проверена на разных редукторах.
Перевтуленый редуктор Атикер.
Отремонтированая первая камера редуктора Атикер. Редуктор имел заводской брак. Была раковина и редуктор не держал газ. Заводской размер был 4мм перевтулено на 3мм. В корпусе рарезана резьба и втулка тож изготовлена с резьбой. Закручена и установлена на клей. Проблема нестабильного холостого хода исчезла.
Перевтулена вторая камера на 4мм прямой втулкой без заужения проходного сечения.
ПРужина второй камеры редуктора БРС-техно. Сточены витки пружины с каждой стороны. Высота пружины уменьшилась на 4мм. Первоначальное давление было 0.75 уменьшил до 0.35
Перевтулен редуктор БРС техно.
Важно позабтиться о мощном протоке ОЖ через редуктор обеспечить надежный обогрев.
К вышесказаному добавлю что с таким тюнингом редуктора всеравно прогревать газом нужно в режиме малых оборотов. На инжекторе прогревочный режим 1200-1500 оборотов и нормально все происходит редуктор не обмерзает. Замечено что ремкомплекты служат дольше.
На своем редукторе использую регулировку с зажатым винтом холостого хода.
Нужно позаботитьсч о хорошем прогреве редуктора.
Гбо не занимаюсь просто решил поделиться своим опытом.