Ревизия движка

С рождения один цилиндр выдавал компрессию,отличную от остальных.
После пробега почти 50 тыков ,компрессия еще упала. Решил посмотреть ,чито там внутри,заодно каналы довести.

Перед разборкой система охлаждения была промыта(хоть тосол имел приятный голубой цвет без посторонних включений) со спец. средством.Фактически ничего не вымылось,вода слилась чистая.

Головка снята...Что имеем.Каналы системы охлаждения абсолютно чистые.
1.Выпускные каналы,довольно правильной формы,без "наростов",препятствующи� � движению газов.Отложений нет,30 тыков на газе.
2.Впускные каналы-песня,нужно обязательно дорабатывать.
3.Каналы в выпускном коллекторе обработаны криво,сильное смещение отверстий относительно каналов в гловке.Обработаны механическим способом(фрезой?)вследстви� � канал имеет неровную овальную форму.Часть коллектора,перекрывает выпуск,другая профрезерованная,далеко заходит за окантовку прокладки.

Это норма для стоковых коллекторов,или отдельный экземпляр -"кривой"? Может желательно заменить?
4.Коромысла и торцевая поверхность клапанов в норме.
5.Кулачки распредвала-без замечаний,опорные шейки имеют приличные круговые риски,следы зимних пусков?
6.Клапана и камера сгорания покрыта налетом(описывал в ГБО),выпускные клапаны покрыты лаковой пленкой этой хрени,по -видимому.
Впускные клапаны имеют рабочий поясок около 1.5-2мм,с неравномерной шириной по кругу.
Выпускные клапаны-поясок на всю фаску.

На каком оборудовании на заводе обрабатывают седло клапана?Ширина фаски очень большая,с неравномерной шириной,они вообще фаску снизу,сверху не подрезают,не профилируют?
Седло одного клапана,сверху вообще не обработано,имеет рваные края,посему при вращении клапан подгорает
Это норма для тавроголовок?
Думаю подрезать фаски сверху и снизу и притереть.Пойдет?

Какой момент при затяжке выдерживают болты головки,не вытягиваются?Верха или низа допуска придерживаться?

1-по фаскам.Классика жанра требует прохода тремя зенковками с углами 60,90,120 град после замены направляющи втулок клапанов и при сильном "набекрене"гнезд.
2-болт должен иметь длину (102+/-0.4) мм,если длиннее 102,8-мануал рекомендует менять.Затяжку все равно придется повоторять после небольшого пробега.
3- совпадения дырдочек впускных/выпускных каналов правил по шаблону-новой прокладке дрелью и шарошкой.

Сообщение от Кук

1-по фаскам.Классика жанра требует прохода тремя зенковками.

В том-то и дело ,что классика.Продвинутые конторы ругают классиков почем зря с шарошками и ньювеями.
Хочу обойтись минимальным вмешательством.Несоосная фаска на глаз только одна.Вот выпускные фаски странные.

Сообщение от Кук

2-болт должен иметь длину (102+/-0.4) мм,если длиннее 102,8-мануал рекомендует менять..

С мануалом длина близко не совпадает.У вазов беда с этими болтами....

Сообщение от Кук

совпадения дырдочек впускных/выпускных каналов правил по шаблону-новой прокладке дрелью и шарошкой.

Блин,там и так дыра большая,где-то на 7мм :shock: заходит за окантовку прокладки.
Шарошки наверное советские,нонешние наверное сразу умрут...снимать прилично,чугун.

Что,и Челябинск перестал делать инструмент?

Наборы фрез с направляющей?На рынке вообще плохо представлен хороший инструмент,то ли он дорог для потребителей ,закупщиков,то ли еще чего,но везде присутствует ноунейм.

Странно.У нас можно купить и сссровский и российский неплохой...Тем более,что подходит ВАЗовский комплект шарошек.

Осмотрел внимательно распредвал.На 3,кажется,кулачках присутствует выкрашивание металла.Не рановато ли?Честно говоря удивлен.Что скажете?

Клапана имеют такой же налет как на свечах(тема ГБО).Счищаешь тщательно налет под ним коррозионный? дефект,неровная поверхность.Поверхность фаски впускного клапана за пояском -чистая,с камерой горения не связана при закрытии...

Кстати поверхность цилиндров,где не работают кольца тоже рыжие под этим слоем догадываюсь,тоже маленькие каверны.


И чито это за газ такой,или это норма при работе на газе?

[softm]

Сообщение от Рустик

Осмотрел внимательно распредвал.На 3,кажется,кулачках присутствует выкрашивание металла.Не рановато ли?Честно говоря удивлен.Что скажете?

Нет, помниться у одного одессита отсюда на 17 тыс было такое с распредом.

[Storag]

Видел как-то фрезы для формирования седла клапана - "три в одном". Вставляеш в направляющую и за одну операцию полностью формуеш седло клапана.

Жесткость седла довольно высокая .Частенько фреза "дробит."Сопротивление при формировке сразу трех поверхностей тоже проблема.Направляющую,пило т будет перекашивать сильно.
С "тремя в одном" ,наверное замучаешся в чистоту выводить основную фаску.

Не знаю-не знаю...Брал нормальный набор из трех,преспокойно обрабатывал,тем более,что все равно притирать потом надо.
"Дробит" неправильная зенковка,у которой все углы "лучей" одинаковы.
А вот всяких "3 в 1","100 в одни руки" не люблю.Универсального во всех отношения инструмента мало,даже молоток и зубило должна быть под задачу.

Приблуда для обработки седел средней ценовой группы:
http://www.precizion.ru/svd/cnt/inst...document217800

Начал каналы точить...Возможно ли выпрессовать направляющие клапанов после нагрева,но не полностью,чтобы можно было обработать зону возле седла,а потом допрессовать до исходной.Или шняга получится?

[Storag]

Ну меняют же их как-то. Купи новые направляющие, старые выкинь, после обработки запрессуеш новые.

Если старые втулки таки разбиты,советую:
-выбить их,и запрессовать новые.Правда,для запрессовки НАДО греть ГБЦ.
-развернуть новые по клапанам(клапана номеровать!) раздвижной разверткой,либо набором.Есть такие.
-сделать пробный притир клапан-гнездо.После этого решать-зенковать,или пить пиво.
-полосы в 1 мм,равномерной и красивой,вполне достаточно для нормальной работы надолго.

Не-е распредвал конечно малость покоцанный ,но стержни клапанов и втулки-бодрячком,на удивление.Пробег-то не критический,около 50 тыров.
Фаски приличные, за исключением двух выпускных.Возможно достаточно будет подрезать и притрутся.

Приличные-это сколько?

Если речь идет о фасках, то в начале темы отписывал.Если о зазоре клапан-втулка,то зазор далек от критического.

Аааааа....Проворонил. 2 мм- таки многовато.

Клапана какого производителя присутствуют на рынке?Как у них с качеством ?Спрашивал давно на рынке,сказали что Польша.Правда я их не смотрел,только интересовался.
Маслосьемные колпачки какие ставить(импортные по большей части левак ,цена ниже отечественных)
На конвеер ВАЗа ставят Резерв.В продаже присутствуют два вида упаковки : в блистере и в коробочке.Кто-то из них -левак.Инфы нигде нет,все перерыл.

За российский рынок базарить не буду,у нас неплохо ходят Гётце, брал Фиат-пестня!,было полно неплохих коричневых "хранцузских".Качество неплохое,смущала упаковка-насыпом,т.е. вообще никакой...Везде на базарах продавались,приятель-профимоторист,брал постоянно. Были какие-то коричневые,говорили-"фторкаучук",качество неплохое,даже слишком: воротник слишком плотно сидел на стержне,пара-втулка-клапан были практически сухие.

НЕ!!! российские колпачки не бери, полное гамно, мне что на луаз, что на таврию их хватало ровно на год! потом они дубовые становятся, вот вродь как нашол тут германские, таврию взял 5 лет назад, ей было 10 лет... сразу на первый кап ремонт поставил движок... ну вот 5 лет проработал, а колпачки как новые!!! а комплект шарошек не знаю как у вас, но у нас стоит 1200 рублёф. Кстати люди никто не подскажет размеры шеек коленвала??? 1.1 двигатель фкладыши менять пора

Конкретно колпачки Резерв,поставляются на конвеер,с качеством у них нормально.(в том числе отзывы читал)
Другое дело что никакой информации по ним нет ,видел совершенно разные упаковки.
Импортные оригинал,несомненно хороши.Опять одно-но,они дешевле отечественных,ччто не может быть в принципе,значит по большей части-левак.

По клапанам какая инфа есть?Чем левак,лучше родные,тем более только у одного состояниеплоховатое,остал� �ные -ништяк.

ЗЫ:Был в славном городе Балаково.Купить там оригинальный продукт БРТ-проблематично,везде левак.
К нам постоянно приезжает машина с "балаковкими" номерами,тарится резинками у местного производителя.Интересно в пакетики с какой надписью их фасуют.

[softm]

Сообщение от ZyaK

Кстати люди никто не подскажет размеры шеек коленвала??? 1.1 двигатель фкладыши менять пора

Вроде есть в книгах ...
руководство быкова-шленчика, страница 38

А как видно,что ПОРА? 50 мм-коренные,45-шатунные.

Давление начинает гаснуть на 2000 обаротав сабака такая