Замена сцепления. Миниотчет.

Сегодня поменял сцепление на СТО в Циркунах (это отделение ХХРП по ТавроСлавутам, харьковчане знают).
Пробег 20 тык.+. Маловато конечно, но машина первая, и по чайниковости я сцепление быстро убил.
Где-то еще на 15 тыках появились симптомы пробуксовки на 3-4 передачах (это когда на газ жмешь, мотор обороты набирает, аж ревет, а машина не ускоряется). Попервах вылечилось отпусканием тросика (сцепление брать стало на середине, а до тех пор брало совсем высоко). Но при этом туго (с глухим скрежетом) стали включаться передачи.
Где то между 19 и 20 тыками стало буксовать снова. Сначала по чуть-чуть, а вчера вообще случилась клиника. Нужно было быстро с ускорением перестроиться в левый ряд (в моем ряду таксист увидел клиента и резко дал по тормозам), я по газам, а машина ревет и ни фига не ускоряется. Чуть аварийную ситуацию не создал. Посему сегодня с утра поехал менять.

По деньгам:
Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной, все заводское с голограммами) - 200 грн.
Работа (часа полтора) - 130 грн.

Вывод сделал такой:
Когда повились первые симптомы на 15 тыках, надо было не тросик отпускать, а диск сразу менять. А так поездил еще 5 тык. и на корзину с выжимным попал. Кроме того, из-за чрезмерных усилий при переключении передач разболтал кулису, теперь нечетко включаются передачи (следовало бы сегодня заодно и отрегулировать, но уже на работу нужно было срочно лететь, поэтому отложил на потом). Начинающие тавроводы, не повторяйте моих ошибок.

Впечатление после замены:
Сцепление берет низко и сразу, как на новой машине. К этому надо привыкнуть. Зато насколько уверенее чувствую себя на дороге. Надо резко ускориться - нет проблем, рвет шо дурная. В том числе с места.

ПыСы. Советовался с мастером насчет Сенсовского сцепления. Он относится скептически. Говорит, что тоже благополучно палится, но стоит гораздо дороже (потому как Valeo, фирмА, как никак). А мне еще жену нужно научить ездить.

Сообщение от George

Вывод сделал такой:
Когда повились первые симптомы на 15 тыках, надо было не тросик отпускать, а диск сразу менять. А так поездил еще 5 тык. и на корзину с выжимным попал. Кроме того, из-за чрезмерных усилий при переключении передач разболтал кулису, теперь нечетко включаются передачи (следовало бы сегодня заодно и отрегулировать, но уже на работу нужно было срочно лететь, поэтому отложил на потом). Начинающие тавроводы, не повторяйте моих ошибок.

ИМХО неправильный вывод. Я када тавру купил там от прошлого хузяина тоже осталось сцепление, которое брало вверху. Самом верху. И трос постоянно в натяг. И пробуксовывало маленько (Игорек Drunkard не даст соврать - он лично меня носом в это и ткнул). А там должен был быть свободный ход в пару-тройку мм. Посему переставил я его в самый низ, и проездил еще 45тык. А вот поменял первый раз тока на 88300км (и корзина целая). И теперь новое - в самом низу берет. Так отрегулировали. И трогаться легче, и сцеплению лучше.

ВСЕ ИМХО :wink:

Сообщение от George

Кроме того, из-за чрезмерных усилий при переключении передач разболтал кулису, теперь нечетко включаются передачи (следовало бы сегодня заодно и отрегулировать, но уже на работу нужно было срочно лететь, поэтому отложил на потом). Начинающие тавроводы, не повторяйте моих ошибок.

Вот именно так я сделал. Супер. Это было первое, что я сделал в тавроне. Просто супер. Всегда четко включаются.

Сначала регулировка. Нужна яма, или подъемник. Или хоть небольшая ямка, в которой можно лечь под машину. Если ложимся - головой под двигатель, ногами к багажнику, на спину Машина на ручнике, рычаг ПП на нейтрали. Снизу под рычагом переключения передач есть коробочка. В нее, в отверстие спереди, закрытое резиновым элементом входит вал от коробки передач. Аккуратно отсоединяем эту резинку от коробочки (корпус коробочки сидит в пазах резинки) и сдвигаем ее по валу в сторону КПП. Теперь есть доступ к нижнему концу рычага. В его нижнем торце есть отверстие с резьбой М4, а в днище коробочки - второе отверстие. Приготовьте длинный, миллиметров 50 винт с резьбой М4. Теперь на другом конце упомянутого вала, т.е., возле КПП ослабляем гайку на хомуте, которым этот вал соединяется с валом механизма переключения передач коробки. Теперь винт М4 снизу заводим в отв. на днище коробочки, и дальше направляем его в резьбовое отв. на нижнем торце рычага, завинчиваем, там примерно 5 мм резьбы. В этом положении, когда вал и рычаг зафиксированы, затягиваем отпущенную гайку на хомуте возле КПП. Так. Теперь винт М4 из рычага можно выкрутить. Так по инструкции завода делается регулировка. Теперь небольшая доработка. На внутренней стороне днища коробочки под рычагом есть схема направляющих. Отв. в днище коробочки соответствует положению нейтрали. Далее нужно немножко изголиться Требуется подобрать винт М4 нужной длины (примерно 25-30 мм) с широкой шляпкой и подав его пальцами через отверстие, где была резинка, вкрутить его в торец рычага внутри коробочки. Тонкая отвертка при этом вводится через отв. днища коробочки. Очень желательно перед этим на винт накрутить гаечку, чтобы потом законтрить его в резьбе рычага.

Должно получиться так, чтобы в закрученном до упора состоянии этот винт не касался днища коробочки, но его шляпка была ниже верха направляющих. Подберите винт нужной длины. Т.е., теперь нижний конец рычага ПП винтом (шляпкой) будет ходить четко по схеме направляющих на дне коробочки. При этом, как правило, все передачи включаются хорошо, а по положению рычага в салоне четко видно, какая включена. Если получилось - законтрите винт гаечкой. Верните на место сдвинутую резинку, заправьте ее в коробочку. Все, пробуйте ехать. Усилий к рычагу не прилагайте, просто нащупывайте точно схему. Вы быстро привыкнете и это станет незаметным.

Автор Sun

Взял тут: http://tavria.h10.ru/articles-faq11.php

2 SUN Мегаришпект и зачет!
:wink:

Сообщение от George

Когда повились первые симптомы на 15 тыках, надо было не тросик отпускать, а диск сразу менять. А так поездил еще 5 тык. и на корзину с выжимным попал.

Видимо тут кому как повезет. У меня сцепление живет 20-25тыс, меняю при первых симтомах, корзина при этом обычно в состоянии "еще живая, но поменять не помешает". Меняю всегда весь комплект.

Начинающие тавроводы, не повторяйте моих ошибок.

IMHO - ошибка не в "попал на корзину с выжимным", а в "Чуть аварийную ситуацию не создал"...

Сообщение от XBOCT

У меня сцепление живет 20-25тыс, меняю при первых симтомах, корзина при этом обычно в состоянии "еще живая, но поменять не помешает". Меняю всегда весь комплект.

Ребята.... это как получается.... Как так 20-25? Это особенности таврического (нового) сцепления, или манеры езды, или еще чего?
Я не слышал, чтобы так часто сцепление менялось... Это ж расходник получается. Отец продал 2ку со 120тыками, 6ку точно так же. И во всех случаях сцепление было оооочень нормальным. Ну давайте менять его вместе с маслом, фильтрами...
ЗЫ. Без обид, но я не понимаю как можно так быстро убивать сцепление. Разве что постоянно с пробуксовкой трогаться...

ВСЕ ИМХО :wink:

Дык какие там обиды
В последнее время у меня начинает возникать подозрение что пружины корзины слишком слабые. Иначе такой фич никак объяснить не могу - менял сцепление 7 тык назад (предыдущее накрылось на 9, но то ещё можно было как-то списать на неопытность, хоть ноги на педали не держал, да и в горку не глох), а при починке коробки мастер сказал "ещё нормальное", что на мой взгляд значительно отличается от "почти новое". Может на скоростях за сотню начинает просто постоянно подбуксовывать?

ЗЫ: ну и качество, конешна. Выжимной то за 7 под "ещё нормальный" не прошёл, а ведь эти семь были зимой, когда не только с выжатым сцеплением, но и на нейтралке то нечасто ездил

Истественно, всё тоже ИМХО

Сообщение от AlexanderL

Ребята.... это как получается.... Как так 20-25? Это особенности таврического (нового) сцепления, или манеры

Не знаю как так... но получается... В смысле "нового"? У меня примерно так сцепление ходило на старой машине, и на новой поменял на 20тыс (правда это почти исключительно городской пробег). Но, я в этот раз поставил "более другой" (кажется венгерский) диск. Через год посмотрим сколько проживет...

Отец продал 2ку со 120тыками, 6ку точно так же. И во всех случаях сцепление было оооочень нормальным.

Если не ошибаюсь, на ВАЗ-овской "классике" сцепление ходит дольше, чем на переднеприводных.

Ну давайте менять его вместе с маслом, фильтрами...

Я на ТО-20000 так и сделал

Сообщение от XBOCT

Не знаю как так... но получается... В смысле "нового"?

усмысля качество новых запчастей. Ибо у меня тавра 91года с родным сцеплением отходила 88тык. При том, что 40 из них прошлый перец нипадецки ездил и убивал... Хотите сказать, что в 91м году было качество лучше???

Сообщение от XBOCT

У меня примерно так сцепление ходило на старой машине, и на новой поменял на 20тыс (правда это почти исключительно городской пробег). Но, я в этот раз поставил "более другой" (кажется венгерский) диск. Через год посмотрим сколько проживет...

Если не ошибаюсь, на ВАЗ-овской "классике" сцепление ходит дольше, чем на переднеприводных.

А чейта вдруг оно ходит дольше... и машина тяжелее.... и качество вроде оставляет желать лучшего...

Сообщение от AlexanderL

ЗЫ. Без обид, но я не понимаю как можно так быстро убивать сцепление.

Элементарно. Постоянно держать ногу на педали сцепления, как это делают практически все начинающие (и не только) водители.

Сообщение от George

Элементарно. Постоянно держать ногу на педали сцепления, как это делают практически все начинающие (и не только) водители.

супер..... буду знать..

Тут кому как повезет.
Больше 10 лет за рулем из них 5 лет на Тавре, и лишний раз ногу на педальку не ставлю.
Машину брал новую. Родное сцепление 65 тыс. прошло. Затем каждые 27тыс. замены диска и корзины (типа заводские).
Причем заметил , что изнашиваются тоько в основном плоскости соприкосновения поверхностей диска и корзины. А вот маховику хоть бы что :roll:

[Zazotavr]

Прикол! На ЗАЗ - 968М ( мой первый автомобиль ) сцепление пришлось менять ( износилось ) только после пробега 138 тыс.км. При этом я на нём и ездить учился, и нагружал не слабо. Может, на "Таврию" надо поставить сцепление от "Запорожца" и тогда - нет проблем ( шутка ). Видимо, какой - то просчёт имеется ( как вариант - неправильность сборки или деффект - низкое качество деталей ). Ибо (ИМХО) менять сцепление каждые 20тыс.км. - это через чур даже при нарушении правил его эксплуатации. На моём "Тавре" сцепление менялось после пробега приблизительно 70тыс.км. Удачи всем на дорогах!

[Вович]

Есть еще один "подводный камень" - не знаю почему, но иногда конец оплетки троса возле педали немного выходит из отверстия кронштейна. После этого сцеплние начинает гулять как хочет.

[Olddad]

Это как же надо нажимать на педаль, постоянно держа на ней ногу, чтобы диск пробуксовывал? Вонь паленого сцепления сама подскажет...
Выжимному - да, тяжеловато придется.
Дело еще в том, что последние годы на заводе ставят диски с накладками из неизвестно чего, в результате, сцепление выхаживает около 20 тык, а то и меньше.
У меня первое прошло 16 тык, второе 14 тык.
При моем стаже вождения более 30 лет, вряд ли можно сказать, что я, как новичек, сжигаю диск.
А сейчас лучше не экспериментировать и ставить Сенсовское. Хотя бы сам диск.

Сообщение от Olddad

сцепление выхаживает около 20 тык, а то и меньше.
У меня первое прошло 16 тык, второе 14 тык.
При моем стаже вождения более 30 лет, вряд ли можно сказать, что я, как новичек, сжигаю диск.

Тут еще очень важно то, ГДЕ ездить. Если постоянно в городе - пробки, постоянные трогания, рыпания, и т.д., то это один пробег сцепления. Если воткнул пятую и проехал до Крыма (грубо говоря) - это совсем другое. Поэтому надо уточнять. Например говорить так:
"...чуваки, у меня сдохло сцепление при постоянной городской езде..."

Сообщение от Olddad

А сейчас лучше не экспериментировать и ставить Сенсовское. Хотя бы сам диск.

На перова есть одна точка сразу возле центрального входа. Там продает женщина (Люда по-моему) и муж ее. Так вот они говорили, что Сенсовское - это что? То же таврическое. Так что понятие Сенсовское сцепление - очень относительное.


ВСЕ ИМХО

Сообщение от George

По деньгам:
Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной, все заводское с голограммами) - 200 грн.

На Лоске на опте видел немецкий комплект H&S (могу ошибаться) за 180 грн.

[MAS]

Сообщение от AlexanderL

На перова есть одна точка сразу возле центрального входа. Там продает женщина (Люда по-моему) и муж ее. Так вот они говорили, что Сенсовское - это что? То же таврическое. Так что понятие Сенсовское сцепление - очень относительное.

На Перова тебе и нетакое могут рассказать.

Сообщение от bladerunner

На Перова тебе и нетакое могут рассказать.

Так... раньше говорили (в форуме) что?
На Сенсе стоит таврический движек, коробка и сцепление. Теперь оказывается, что сцепление стоит там сенсовское.... Мдя. Так давайте все, у кого 1.3 инж. Менять движки на Сенсовские!!!! Они жИж надежнее!

[MAS]

Диск сцепления там отличается. А сарказм тут неуместен. Для 1.1 хватает и родного сцепления, которое, кстати, под этот объем и разрабатывалось.

[Che]

Сообщение от Oleg-ua

На Лоске на опте видел немецкий комплект H&S (могу ошибаться) за 180 грн.

в Киеве около 200

[kkk]

Сообщение от Oleg-ua

На Лоске на опте видел немецкий комплект H&S (могу ошибаться) за 180 грн.

Hann & Schmidt. И то, что фамилии немецкие - еще ни о чем не говорит. Производитель - Турция. (Со слов "моего" продавца на Перова, которому не верить у меня пока оснований не было)

Вдогонку про "сенсовское" сцепление - просто итальянские диск и корзина, конструктивно от таврийских не отличаются абсолютно. Не помню точно, но вроде как на итальянской корзине лепестки меньше, и количество их больше, в результате чего сцепление мягче.

а что такой комплект сцепления дорогой? у нас в магазине (на молодогвардейской кто знает) диск+корзина+выжимной произ-во Украина стоит примерно 650р (118грн) или диск+корзина+выжимной произ-во венгрия, корея примерно 800руб (145грн) может это всё, конечно, и местного самопального производства

Сообщение от kkk

...вроде как на итальянской корзине лепестки меньше, и количество их больше, в результате чего сцепление мягче.

Имхо, сцепление на Сенсе мягче, в первую очередь, благодаря гидроприводу.