Шумоизоляция (собираем все вопросы-ответы)

[ex_Dancer]

Пришло "натхнэння" создать подобную тему. Информация о шумоизоляции наших машинок разбросана по нескольким темам, пробовал порыться в поиске - как обычно :oops:
Если никто не против - буду тут отвечать на все возможные вопросы по данной теме, благо опыт в обезшумливании Тавро-Славут уже приличный. Выкрою время - напишу FAQ. Очень прошу (зарание) модераторов по мере необходимости чистить тему от флуда :wink:

[Kalya]

жги

[ex_Dancer]

Сообщение от Kalya

жги

постараюсь
А по сути, вот мой ответ кому-то по поводу технологии:

Ну,если в 2х словах, то примерно так:
Берешь ответртки плоскую и крестик, ключи на 10 и 12(головки). И пистонов запасных с десяток.
Разбираешь багажник(накладки на кол. арки, дно). места для штатных динамиков можно не снимать.
Откручиваешь спинку заднего сидеья(с одной стороны достаточно для сьема), проклеиваешь виброй (какой захочешь), изгибы и ребра не клей, толку не будет. Уделяй внимание плоским поверхностям, если закатать больше 70% плоской поверхности - эфект уже будет. Большее - излишество. Окуратно с местом под сидухой - не переусердствуй а то не защелкнеться потом. Да, нижнюю часть задней сидухи можно снимать, а можено и двигать вперед-назад. Если первый раз делаешь-лучше сними, там всего 2 болта на 10, но испачкать - нефиг делать.
Колесные арки клеишь виброй, шумку не толще 4мм(иначе не закроеться),кантики волосатых накладок,кот. на колесных арках лучше срезать(те что со стороны салона) - под дверной уплотнитель сложно заправить(толина ж добавляеться не слабо), а отходить не будут-зажаты сидухой крепко. Это касательно Славуты.
Шумку на пол багажника можно смело 8-10мм. Сверху штатную(если не рассыпаеться и не сырая).
Дальше снимаем сидухи, пластиковые порожки по кругу(те, что на стойках возле ремней не трогай,не стОит - опять же о славуте речь), ремни внизу тоже лучше не откручивать - есть риск слизать головку или сорвать резьбу. Уж не знаю почему, но почти во всех машинках они закисшие. Просто недрежь ковер окуратненько. С центрального тоннеля снимаем пластик(единственное положение в котором сниметься - ручник до упора вверх + 4я передача), откручиваем крепления ремней(защелок). Вытаскиваем ковер, отплевываемся от пыли и грязи , откладываем в сторону.
Не помешает пылесос - мусора там дофигища :roll:
Проклеиваем виброй, сверху шумка(чем бОльшую площадь закрыть - тем лучше), приступаем к моторному отсеку.
Там совершенно эксклюзивный секс - родную шумку снимать тяжко, проще отогнуть на сколько можно и под нее "подпихивать" вибру с шумкой.
В раене педалей вообще не нужно ничего клеить! ну или очень осторожно - что б сохранить ход педалей.
Цепляем штатную шумку на место, облегченно вздыхаем и пытаемся разогнуть спину
В ковре предварительно расширяем отверстия для крепления сидух(делаем по 2-3см диаметром), иначе потом не попасть - пол то поднялся
Теперь торцы всех пластмассок, которые сняли по периметру проклеиваем чем-либо, что убьет скрип(тряпичная изолента,антискрип,силикон и тд). Удаляем трупики умерших пистонов, готовим новые. Собираем.
Если еще не обломались - переходим к дверям: снимаем карты, тряпочкой с растворителем(любым), смываем антикор. Торцы технологических отверстий разумно заклеить скотчем - они царапаються, заразы
Вибру режем полосками шириной 10-12см и 20см. длинну подгоняем по месту, наша цель - как можно большую часть филенки заклеить.
Шумку туда совать не стоит, как с ней обходиться-см фото в соседних темах.
Теперь вытираем грязь с двери и пристально смотрим где карты уже нашкрябали краску. Туда тож чего-то клеим антискрипового(дверной уплотнитель не очень подходит - тяжко потом на пистоны закрыть.)
Собираем.
Тормедо мы договорились не снимать, т.к. гемороя масса, эфекта-не так что б сильно.
Но оно ж (торпедо) скрипит! Поэтому отпускаем крайние болты(возле дверей которые,на 10 кажеться)отгибаем торпедо и проклеиваем стык с стойкой(во всех машинах там потертость характерная), снимаем решетки что возле лобового, тоже убиаем скрипы.
На люксовой торпеде еще частенько скрипит облицовка возле регуляторов печки. Снимаеться она окуратненько, дабы не попортить внешний вид царапинами и магнитолу не поламать.

Фууух, нифиговые пара слов получились

ПС готовте на это дело 3-4 дня и кучу нервов (мы укладываемся за день-полтора, но это уже набитыми руками)

[Coder]

на задних арках изолон нужно клеить не на сами арки а на карті пластиковіе
иначе изолон по пластику скрипеть будет шопесец

вибру раскатіваем роликом для раскатівания обойніх швов

на 1 дверь уходит 4 часа с полной заделкой
перед заделкой со стороні салона пшикаем силиконовім спреем все механизмі стеклоподїемников

[ex_Dancer]

Сообщение от Coder

на задних арках изолон нужно клеить не на сами арки а на карті пластиковіе
иначе изолон по пластику скрипеть будет шопесец

вибру раскатіваем роликом для раскатівания обойніх швов

про ролик я забыл, спасибо. Стоит 5грн
Про изолон - не согласен, 5мм не будут скрипеть, 10ка там не нужна(да и с трудом защелкиваеться)

[Coder]

если наружній материал вибрі битум
то изолон только на карті клеить
клей 88 хреново клеит по битуму, он его растворяет и схватівает долго
и в итоге я потом все отдирал и клеил на карті

[ex_Dancer]

Сообщение от Coder

если наружній материал вибрі битум
то изолон только на карті клеить
клей 88 хреново клеит по битуму, он его растворяет и схватівает долго
и в итоге я потом все отдирал и клеил на карті

Сразу упираемся в несколько "если"
1. Проблема решаеться,если вместо битума использовать СТП.
2. Проблема решаеться если вместо 88г клея использовать термопистолет(клеит все и ко всему)
3. Проблема решаеться если использовать самоклющуюся шумку

[ex_Dancer]

Сообщение от Coder

на 1 дверь уходит 4 часа с полной заделкой
перед заделкой со стороні салона пшикаем силиконовім спреем все механизмі стеклоподїемников

Это в непривычки. Мы за 4 часа успеваем разобрать таврию и вибру положить Двери отнимают где-то 1.5 часа(2шт)

[Tom]

Вот сколько читаю про шумку, а не разу не встречал про войлочную шумку на смолянистой основе за 35 грн рулон 1,5х3 метра. У вас такого не продаецца чтоли? Или все считают это г...ом?
Я этой шумкой обклеиваю уже не первую машину. Эффект впечатляет! На последнюю новую таврию клеил без дополнительной вибры! Облеивается всё! Двери, крыша, багажник, моторный щит. На пол не клею. Переворачиваю заводскую, которая лежит не той стороной и совсем не приклеина! В последней машине заклеил капот между ребрами жесткости. Сначала металл мажется мастикой (черная такая как смола). Шумка кроится, греется феном до закипания смолы, клеится и прокатывается валиком.
На таврию уходит:
2 рулона шумки - 70 грн
1 банка мастики - 20 грн
Итого-90 грн!
Друг недавно делал шумку славуте новой в ателье. Взяли с него 400 баксов с работой. Залепили ему всю машину дорогущими материалами. А разница с моей машиной получилась куда меньше чем 380 уе!

[Ray]

Сообщение от Tom

Вот сколько читаю про шумку, а не разу не встречал про войлочную шумку на смолянистой основе за 35 грн рулон 1,5х3 метра. У вас такого не продаецца чтоли? Или все считают это г...ом?
Я этой шумкой обклеиваю уже не первую машину. Эффект впечатляет! На последнюю новую таврию клеил без дополнительной вибры! Облеивается всё! Двери, крыша, багажник, моторный щит. На пол не клею. Переворачиваю заводскую, которая лежит не той стороной и совсем не приклеина! В последней машине заклеил капот между ребрами жесткости. Сначала металл мажется мастикой (черная такая как смола). Шумка кроится, греется феном до закипания смолы, клеится и прокатывается валиком.
На таврию уходит:
2 рулона шумки - 70 грн
1 банка мастики - 20 грн
Итого-90 грн!
Друг недавно делал шумку славуте новой в ателье. Взяли с него 400 баксов с работой. Залепили ему всю машину дорогущими материалами. А разница с моей машиной получилась куда меньше чем 380 уе!

а по времени сколько получаеться?

дык, разве войлок влагу не впитывает хорошо?

[ex_Dancer]

Сообщение от Tom

Вот сколько читаю про шумку, а не разу не встречал про войлочную шумку на смолянистой основе за 35 грн рулон 1,5х3 метра. У вас такого не продаецца чтоли? Или все считают это г...ом?
Я этой шумкой обклеиваю уже не первую машину. Эффект впечатляет! На последнюю новую таврию клеил без дополнительной вибры! Облеивается всё! Двери, крыша, багажник, моторный щит. На пол не клею. Переворачиваю заводскую, которая лежит не той стороной и совсем не приклеина! В последней машине заклеил капот между ребрами жесткости. Сначала металл мажется мастикой (черная такая как смола). Шумка кроится, греется феном до закипания смолы, клеится и прокатывается валиком.
На таврию уходит:
2 рулона шумки - 70 грн
1 банка мастики - 20 грн
Итого-90 грн!
Друг недавно делал шумку славуте новой в ателье. Взяли с него 400 баксов с работой. Залепили ему всю машину дорогущими материалами. А разница с моей машиной получилась куда меньше чем 380 уе!

1.В плане шумопоглащения войлочная шумка - таки да, очень хороша. Но гидроскопична - это караул. Натягивает влагу, минимум раз в год рекомендуеться вытаскивать - сушить(частенько в тех машинах, что ко мне приехжают, обнаруживаем мокрую шумку, очаги корозии )
А как же ее потом снимать, если она валиком прикатана? :wink:
2.Мастика. Это сплошные минусы, даже в сравнении с рубироидом Пачкаеться ужасно, сохнет долго, в общем - не то что нужно.
Ошибочно считать, что использование только шумоизоляционного материала даст хороший эфект. Виброизоляция - дело не менее нужное и полезное. Одно без другого работает гораздо хуже,чем впаре.
3. Переворачивание родной шумки - тоже не лучший метод... По теории максимальная отдача получаеться при "бутерброде" вибра-шумка-вибра. Если напрягусь - найду где-то картинки тематические. Если учесть, что маленькие кусочки 2.5 милиметрового мат-ла, которые лежат под краской на полу - это вибра, то понятно почему на заводе кладут родную шумку "черным вверх".

Конечно, в сделанной мастикой и войлоком машине будет тише, чем в стоковой, но, комбинация доп.вибра+закрытоячеечная шумка+родная(черным вверх ) дает максимальный эфект. Это что касаеться пола. А как войлок впихивать под карты - не понял,чесно.
Типа ПС:

Взяли с него 400 баксов с работой

Стоимость - совсем не показатель, испохабить можно все :roll:

[Tom]

Сообщение от ex_Dancer

А как войлок впихивать под карты - не понял,чесно.

:o А в чем проблема то?! Только в двери таврии приходится резать на несколько кусков. А так влазит без проблем! А по поводу вибры согласен на все 100! Я не отрицаю ее необходимость!
Я лишь хочу сказать, что не все что дорого, хорошо именно на столько, сколько оно стОит :!: И шумка за 100 грн очень неплохая альтернатива шумке за 300 уе! При том, что она не проигрывает ей на 280 уе :!: Я бы сказал может на 280 грн и проигрывает, но не более! А вибру конечно клеить желательно!

[Tom]

Сообщение от ex_Dancer

По теории максимальная отдача получаеться при "бутерброде" вибра-шумка-вибра.

На счёт этого можно поспорить... Звук поглащается лучше как раз такими материалами, как войлок, вата, поролон. Т.е. пористыми. От гладких поверхностей звук отражается! Яркий пример тому - демфирование звуковых колонок изнутри (ватой или войлоком). Так что лучше будет, если последним слоем будет пористая шумка! Но это только мое мнение.

[ex_Dancer]

Сообщение от Tom

На счёт этого можно поспорить... Звук поглащается лучше как раз такими материалами, как войлок, вата, поролон. Т.е. пористыми. От гладких поверхностей звук отражается! Яркий пример тому - демфирование звуковых колонок изнутри (ватой или войлоком). Так что лучше будет, если последним слоем будет пористая шумка! Но это только мое мнение.

Вы меня не поняли. Согласен, материалы с открытоячеечной структурой(войлок и тд) лучше поглощают шум, но имеют большущий недостаток - впитывают влагу. Поэтому применять их в машинках - не лучшее решение(по Вашему рецепту). Другое дело, когда от холодного метала войлок отделяют 3-4мм виброизоляции и 8-10мм шумоизоляционного материала(сплен,изолон,ППЭ, пр). При таком раскладе гораздо меньше шансов "замочить" шумку.Плюс можно вытащить,просушить летом,это быстро и ненапряжно :wink:

[ex_Dancer]

Пока никто не пишет - буду общаться сам с собой
Копирую свой текст с одного форума...по ходу там есть описание технологии(применительно не только к тавриям)

В общепринятом понимании термин "шумоизоляция" включает в себя виброизоляцию и шумоизоляцию. Делается это одновременно, эфект дают обе составляющие(тоесть застелить пол клетчатым линолиумом, как сделал сосед по стоянке на своем Москвиче - не совсем правильный подход). Представте что перед вами ведро. Обычное железное ведро, блестящее такое. Стукните по нему металическим предметом - услышите звонкий "бамсссс!". Теперь положите на поверхность руку, и стукните снова(только не по руке ). Звук стал тише,глуше...правда? Так работает виброизоляция. Нарошно не буду углублться в физику процесса, достаточно сказать что для достижения эфекта вибропоглощающий материал кладут на 70% площади, если не ставить целью подготовку машин под соревнования по автозвуку,то этого достаточно. Видов вибродемпфируещего материала есть множество, разделим их на требующие нагрев при применении и "самоклеющиеся". С самоклейками все понятно - режем, выкладываем, раскатываем(очень важно хорошо прижать материал к металу кузова, подойдет металический валик, при небольших работах - любой круглый тяжелый предмет). материалы,требующие нагревания следует предварительно разогревать. Мы используем промышленные термофены, они продаються во всех строительных магазинах. Если будете делать в жаркую погоду - часто достаточно предварителньо разложить материал на сонце, но фен все-же предпочтительней.
Теперь шумоизоляция. Тут материалы можно поделить на имеющие открытоячеечную структуру(пример-войлок) и закрытоячеечную(Сплен,Изол он, и тд). первые поглащают шум,вторые - отражают. Всем был бы хорош войлок, коефициент поглощения у него вполне приличный, но он впитывает влагу. А в машине это не позволительно! Поэтому применяют закрытоячеечные не гидроскопичные материалы. На пол следует класть слой 8-10мм, на арки, карты дверей и тд - 3-5мм.
Бывают как самоклеющиеся, так и простые. Отличаються только удобством монтажа.
Чисто из практики советую начать с обесшумливания дверей, багажника. Многим достигнутого эфекта хватает. Правда про Кольт не скажу, но для Ланоса, Аккорда и Сивика этого часто хватает.
Неслабые "паар слов" получились, сорри за длинный пост, буду рад если кому-то пригодиться. Будут вопросы - пишите,звоните...поможем

[DimXXXL]

Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь тонкости при укладке вибро и шумопоглощающих (отражающих) материалов (какой вибро материал лучше класть на моторный щит, какой на пол, какой на арки использовать, какую шумку куда лучше)? Если можно укажите материалы по убыванию эффективности. :?

ex_Dancer
Уже когда-то спрашивал.
Не хочешь ли начать обслуживать регионы, а начать с Днепропетровска. Хочу обесшумить свою Славку, а людей с нормальностоящими руками и по умеренной цене не знаю...

[Lambert]

можешь сам попробовать
не профессионального уровня будет, но в принципе, сложного ничего нет
работа грязноватая и не на один час - но эффект есть даже если не специалист
внимательно рекомендации почитать и тщательно выполнить - результат очень заметен
цена вопроса - материалы, ну и пиво, поглощенное в процессе

[Scotsman]

+1
все вполне осваиваемо
я вот двери сам летом делал
да, долго, да, морока
но зато ЕксДансер сам сказал, что бытовыми материалами практически улучшить уже там и нечего.
справедливости ради надо отметить, что были проклеены карты, чтобы не скрипели в местах контакта с металлом двери, но там был нужен спецматериал, которого у меня не было
а в остальном, процентов 80 можно спокойно сделать самому
другое дело - если есть финансы и мало времени или нет гаража или еще что - тогда да.

И по борбе со "сверчками" в ней

[Lambert]

моя отроду не скрипела, но когда довелось ее разобрать чтобы проклеить моторный щиток - при сборке, во всех стыках я использовал двухсторонний скотч и матерчатую изоленту. теперь если и захочет, не скрипнет

[Петрик]

А если в качестве вибропоглотителя использовать резину 1.5 ... 2 мм?

[Scotsman]

ну так типа что-то вроде сырой резины СТП и юзает

[Петрик]

Я имею ввиду резину не сырую, а уже готовую.