вопрос к знатокам карбов

[OL_75]

Всем привет!
Проблема такая - начала глохнуть на холостых, при внимательном рассмотрении ЭМК выяснилось что треснула иголка. ЭМК был заменен , заодно снята верхняя часть карба, выкручены жиклеры, все пропшикано карбклинером, продуто компрессором, поставлено на место. ХХ отрегулирован, но появилась проблема - при нажатии на педаль газа (трогание, после переключения передачи) конкретный провал! Дальше набирает обороты... Куда смотреть?
Единственное что не трогал это носик ускорительного насоса , но он бьет четко в щель между заслонкой и стенкой первой камеры (во вторую заглушен)
Подозреваю, что все ответы есть в поиске но работы завались, искать реально некогда
Неисправность характерная, кто с таким сталкивался, дайте совет, машина срочно нужна на выходных!

ну дык переходная система. видимо не все продулось

[Michurin]

Сообщение от OL_75

Всем привет!
Проблема такая - начала глохнуть на холостых, при внимательном рассмотрении ЭМК выяснилось что треснула иголка. ЭМК был заменен , заодно снята верхняя часть карба, выкручены жиклеры, все пропшикано карбклинером, продуто компрессором, поставлено на место. ХХ отрегулирован, но появилась проблема - при нажатии на педаль газа (трогание, после переключения передачи) конкретный провал! Дальше набирает обороты... Куда смотреть?
Единственное что не трогал это носик ускорительного насоса , но он бьет четко в щель между заслонкой и стенкой первой камеры (во вторую заглушен)
Подозреваю, что все ответы есть в поиске но работы завались, искать реально некогда
Неисправность характерная, кто с таким сталкивался, дайте совет, машина срочно нужна на выходных!

1. Жиклер ХХ залишили старий, чи поставили новий з ЕМК? Ставте старий.
2. Жиклери не переплутали для 1 і 2 камери?
3. ЕМК клапан закручений до упора, чи до торкання гумової прокладки? Закрутить до упора і перерегулювать ХХ.
Якщо все інше в нормі, то подібний провал може виникати при недокрученому ЕМК через перезбагачення суміші на переходних режимах. До речі, коли регулювали ХХ, гвинт якості багато довелось закручувать?

[OL_75]

Сообщение от Michurin

1. Жиклер ХХ залишили старий, чи поставили новий з ЕМК? Ставте старий.
2. Жиклери не переплутали для 1 і 2 камери?
3. ЕМК клапан закручений до упора, чи до торкання гумової прокладки? Закрутить до упора і перерегулювать ХХ.
Якщо все інше в нормі, то подібний провал може виникати при недокрученому ЕМК через перезбагачення суміші на переходних режимах. До речі, коли регулювали ХХ, гвинт якості багато довелось закручувать?

1. Жиклер новый.
2. Та вроде правильно
3. ЕМК закручен сильно, но как там его правильно хз, попробую еще подтянуть, не пойму просто как оно д б правильно, тут говорят что его и перетянуть страшно. Да, винт качества много закручивал

[Michurin]

Сообщение от OL_75

1. Жиклер новый.
2. Та вроде правильно
3. ЕМК закручен сильно, но как там его правильно хз, попробую еще подтянуть, не пойму просто как оно д б правильно, тут говорят что его и перетянуть страшно. Да, винт качества много закручивал

Да!!!! Перетянуть можна!!!! Обережно! Тоді кришці карба капєц! Писали не раз - знять гумовий ущільнювач і закрутить без нього до кінця, але без фанатізма. Запамятовуєте(мітите) положення клапана, викручуєте, рахуючи оберти, а далі закручуєте до цього положення з ущільнювачем і злегенька підтягуєте. Ну і старий жиклер поставте на місце.

[tyoooma]

Сообщение от Санёк 555

Тему создавать не охота, напишу здесь если позволите.
Проблема вот в чем: вчера только заметил, прогрел выехал из гаража. стал ехать вроде бы нормальная работа двигателя, на холостых устойчиво хорошо, включаешь подфарники вроде тоже ничего. стоит только включить головной свет на ближний или на дальний (без разницы) так сходу двигатель как будто кто подменил, холостые падают, работа не устойчивая но не глохнет, выключаешь свет, устойчивый холостой ход возвращается. Кто знает что за хрень???

аналогичная ситуация. так дело в генераторе?

[Санёк 555]

Честно, так и не разобрался. Через день все стало нормально. как и раньше. полтергейст какойто.

[Michurin]

Сообщение от Санёк 555

Честно, так и не разобрался. Через день все стало нормально. как и раньше. полтергейст какойто.

Можливо, просто був підсівший акумулятор і на зарядку на ХХ брав великий струм, а ви ще і фари в навантаження генератору! А тепер акум підзарядився і при включенні фар навантаження на гену менше. Як варіант.

[СБорисов]

Так простой индикатор, если подключили нагрузку упали обороты - таки генератор работает, искать надо не в нем.

[tyoooma]

Сообщение от СБорисов

Так простой индикатор, если подключили нагрузку упали обороты - таки генератор работает, искать надо не в нем.

просто очень сильно падают обороты, где-то на 300 об/мин

[СБорисов]

Так смесь наверное обеднена сильно, МПЗС вам в помощь и карбюратор по ремонтировать наверное надо.

[dm_graf]

При чистке карбюратора обнаружил что в эконостате стоит жиклёр с маркировкой 35, а в ремкомплекте обнаружился жиклёр с маркировкой 40... А по таблице там вроде должно стоять 70. Подскажите, стоит ли искать жиклёр на 70 или поставить 40 и не париться? И чем это грозит?

[СБорисов]

Сообщение от dm_graf

При чистке карбюратора обнаружил что в эконостате стоит жиклёр с маркировкой 35, а в ремкомплекте обнаружился жиклёр с маркировкой 40... А по таблице там вроде должно стоять 70. Подскажите, стоит ли искать жиклёр на 70 или поставить 40 и не париться? И чем это грозит?

А Вы ни чего не путаете? по поводу 70, совет поставьте все то что стояло, не ставьте жиклеры из РК, а если и ставить то по одному подставлять, а то не будете знать в какую сторону бежать, к компу вопросы задавать или к карбюраторщику деньги платить.

А грозит вдруг почему то увеличенным расходом % на 40-50 и потерей динамики, может наоборот появлением (возможно?).

[dm_graf]

Просто во всех книгах написано примерно так. Может это имеется в виду дркгой жиклёр?

[СБорисов]

40 Это в таблице последняя строка, экономайзер мощностных режимов, а 70 он не меняется, установлен стационарно, но данные для него указаны.
Не мешайте машине работать, помыли, почистили и хватит, стоит не зря ЭМР на 35, его и оставьте и не перепутайте остальные, для улучшения надо процессы понимать и знать что надо. Для лучшего старта надо с УН попробовать поиграться, для экономии более точно подобрать топливные и воздушные в ГДС, уровень в поплавковой подобрать.

[locos]

Всем тюнингаторам посвящается!
Обратите внимание на строку из самой уважаемой Тавроводами книги - Фучаджи (не албом схем, а именно книга зеленая). Там, в разделе возможных неисправностей двигателя, в подпункте "повышенный расход топлива" в качестве одной из причин указывается ПОТЕРЯ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ ЭМР !!!
Да, именно потеря жесткости, а не полное исключение его из работы мотора (как делают тут многие Горе-Тюнингаторы). ЭМР должен работать на обагащение при повышении нагрузки.
В потверждение своих слов, специально отобрал 3 пружины со старых карбов, и 2 новых пружины с ремкомплектов (все производство ДААЗ). Так вот все старые были "уставшие" с меньшей длиной.
Себе установил новую пружину. ЭМР стал вступать в работу раньше. Увеличилась тяга на первой камере ( при интенсивной езде, но не доходя до открытия 2й камеры). 2я камера теперь даже чтобы погоняться в городе почти не нужна. Расход топлива уменьшился (что очень приятно), при заметном увеличении динамики.
Позже более точно напишу на сколько упал расход. Аж самому интересно стало.

[Dima.]

знакомый вообще ее растягивает...

[Yurasvs]

Да, в городе в отличие от трассы излишнее обеднение только увеличивает расход, ехать по пенсионерски не дают соседи по потоку, а чтоб за ними успеть на тупой машине приходится давить.

Сообщение от dm_graf

При чистке карбюратора обнаружил что в эконостате стоит жиклёр с маркировкой 35, а в ремкомплекте обнаружился жиклёр с маркировкой 40... А по таблице там вроде должно стоять 70. Подскажите, стоит ли искать жиклёр на 70 или поставить 40 и не париться? И чем это грозит?

жиклер эконостата находится в трубке, впрессованной в крышку карбюратора и опущенной в поплавковую камеру, а тот, что идет в ремкомплекте - это видимо жиклер экономайзера мощностных режимов

[Michurin]

Сообщение от locos

Всем тюнингаторам посвящается!
Обратите внимание на строку из самой уважаемой Тавроводами книги - Фучаджи (не албом схем, а именно книга зеленая). Там, в разделе возможных неисправностей двигателя, в подпункте "повышенный расход топлива" в качестве одной из причин указывается ПОТЕРЯ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ ЭМР !!!
Да, именно потеря жесткости, а не полное исключение его из работы мотора (как делают тут многие Горе-Тюнингаторы). ЭМР должен работать на обагащение при повышении нагрузки.
В потверждение своих слов, специально отобрал 3 пружины со старых карбов, и 2 новых пружины с ремкомплектов (все производство ДААЗ). Так вот все старые были "уставшие" с меньшей длиной.
Себе установил новую пружину. ЭМР стал вступать в работу раньше. Увеличилась тяга на первой камере ( при интенсивной езде, но не доходя до открытия 2й камеры). 2я камера теперь даже чтобы погоняться в городе почти не нужна. Расход топлива уменьшился (что очень приятно), при заметном увеличении динамики.
Позже более точно напишу на сколько упал расход. Аж самому интересно стало.

Повністю погоджуюсь. Шкодую, що поки карб був новий, не заміряв жорсткості пружинки. Може скинете характеристики нової надійної пружинки - довжину у вільному стані і під якимось навантаженням? Буду вдячний!!!

[locos]

Michurin
Уже поставил и езжу. Могу замерять старую и Вы прибавите к ней примерно 2-3 мм. Примерно на столько новые была длинее старых. Жесткость не мерял, гирьки по 50 гр. на даче, может позже когда нибудь, там вполне реально померять.
.....
померял старую - 17 мм, значит новая из ремкомплекта около 19 мм
Официально ЭМР должен включаться в работу при разряжении в коллекторе 16 кПа или 0,16 бар. Для владельцев МПСЗ с БК могу ориентировочно подсказать момент включения - это будет 13й расход воздуха по БК. Тогда разряжение в коллекторе ~ 0,16 бар.
В моем случае с новой пружинкой ЭМР стал вступать в работу примерно на 11 расходе по БК, это примерно 25 кПа разрежение. То есть раньше чем по мануалу.

[Michurin]

Сообщение от locos

Michurin
Уже поставил и езжу. Могу замерять старую и Вы прибавите к ней примерно 2-3 мм. Примерно на столько новые была длинее старых. Жесткость не мерял, гирьки по 50 гр. на даче, может позже когда нибудь, там вполне реально померять.
.....
померял старую - 17 мм, значит новая из ремкомплекта около 19 мм
Официально ЭМР должен включаться в работу при разряжении в коллекторе 16 кПа или 0,16 бар. Для владельцев МПСЗ с БК могу ориентировочно подсказать момент включения - это будет 13й расход воздуха по БК. Тогда разряжение в коллекторе ~ 0,16 бар.
В моем случае с новой пружинкой ЭМР стал вступать в работу примерно на 11 расходе по БК, это примерно 25 кПа разрежение. То есть раньше чем по мануалу.

Ну, може колись поміряєте, то відпишіться. У мене карбу 7 років, 63 тис. пробігу, то думаю, пружинка ще має буть нормальна. Заміряю якось. В принципі стокову можна пробувать регулювати, підкладаючи шайбочки в кришку ЕМР, там, де виступ під пружинку. До речі, давно вже думав зробить індикатор відкривання клапана ЕМР, але все не доходять руки.

Сообщение от Michurin

До речі, давно вже думав зробить індикатор відкривання клапана ЕМР, але все не доходять руки.

ужс) каким образом?))

[locos]

Сообщение от dura4ok

ужс) каким образом?))

Попробовать можно но морока еще та. Сначала надо по обратной стороне диафрагмы ЭМР пустить тонкий проводок и припаять его к центральной пластине. проводок вывести наружу чтобы не коротил на массу. Потом наклеить на обр. сторону метал. пластины диафрагмы слой изолятора любого, чтобы пружина давила на диафрагму через изолятор.
И все - датчик готов, замыкание на массу когда игла ЭМР касается клапана.

[alexeysokolov]

каким оброзом вывести проводок наружу не нарушив герметичности? я так понимаю,что разрежение создаётся со стороны пружинки и просверлив в крышке отверстие эмр работать не будет.