Таврозверюга 98я

[grisha87]

Да подошел бы глянуть на то место и покумекать, раз торпеда снята уже. Мне сейчас не до стятия пока, времени нет блин.

Сообщение от cj_bionic

На выдубичах, а что?
Ну если фотик у кого-то стрельну, так то у меня только мобилко.

[cj_bionic]

Сообщение от grisha87

Да подошел бы глянуть на то место и покумекать, раз торпеда снята уже. Мне сейчас не до стятия пока, времени нет блин.

Не снята. Я вчера ее снимал-одевал. Снять ее - 5 минут дела

[Turok]

Сообщение от grisha87

Так а откуда варил латку? Из салона? А через жабо просто зачвякать ее мовилем/салом? Фотографий не осталось?

да из салона, фоток увы нет. И да потом все залил мовилем чтобы на века.

[cj_bionic]

Кратко без фото (что-то на мобилке фотик перестал фокусировать).

1. Старое лобовое при выдавливании треснуло
2. Новое лобовое поставлено самостоятельно. Я больше не хочу сам его ставить.
3. Как-то или кривовато поставил или изгиб другой, но оно не везде адекватно плотно село когда вынимал шнурок — в паре мест порвал немного уплотнитель
4. Сварные швы переобработаны герметиком и антиржой.
5. Зачищена жопа, обработана антиржой.
6. Нашел 2 дырищи в жопе. Буду временно заделывать стекловолокном шпатлевочным, пока не куплю сварочник. Так же им же спереди заделаю дырочку в водоотводящем желобе.
7. Постелил новый ковер, убрал песок и грязь в салоне.
8. Собрал по нормальному все тяги правой двери.

Следующие выхи:

1. Заделать дырки шпатлей.
2. Возможно заменить уплотнители глухих стекол.
3. Заменить тормозной цилиндр, домазать мастикой днище.
4. Домазать антигравием крылья и прочие полости.
5. Наконец ручник поставить.

Вопросы:

1. Какой лучше взять праймер? Думаю эпоксидку заюзать как кислотный, а дальше надо 2к акрил или можно 1к акрил грунт? Ибо после Боди992+акрил краска — полущилась.

2. Какая лучше стекловолоконная шпатля?

3. Надо ли купить стеклоткань для замазывания дырок размером от 1см до 10*5см ? Это временная мера на полгода максимум, пока не обзаведусь сваркой и не научусь варить.

[grisha87]

Вопрос. В своей просто не помню уже. Под уплотнителем стекла лобового внизу по краям есть прорези, которые ведут в крыло? И в самом уплотнителе тоже получается прорези напротив них?

[Turok]

А может повырезать латки с алюминия (он мягкий легко форму можно придать) и на заклепки с шовным герметиком?

[cj_bionic]

Сообщение от grisha87

Вопрос. В своей просто не помню уже. Под уплотнителем стекла лобового внизу по краям есть прорези, которые ведут в крыло? И в самом уплотнителе тоже получается прорези напротив них?

Да, прорези есть. Но в уплотнителе я прорезей не видел. Может плохо смотрел.

[cj_bionic]

Сообщение от Turok

А может повырезать латки с алюминия (он мягкий легко форму можно придать) и на заклепки с шовным герметиком?

Для заклепок же нужен доступ с обоих сторон металла? Тогда не катит. То только на жопу можно. И покупать люминий, заклепки, аппарат - дороже банки шпатли на сейчас. А надо сделать быстро до вероятных дождей на след. неделе.

[pashk@]

для заклёпок нужен доступ с одной стороны и возможность прижать металл друг к другу

[cj_bionic]

Сообщение от pashk@

для заклёпок нужен доступ с одной стороны и возможность прижать металл друг к другу

В том месте хрен доберешся, подозреваю. Оно и с салона херово.значит замажу шпатлей, герметиком и краской.

[cj_bionic]

Течи были через уплотнитель двери. Переместив дверь чуть выше-вперед и немного выгнув рамку она стала прилегать лучше. Но один фиг не идеально. Но радует то, что за ночь сильного дождя в салоне уже нет лужи, есть только капельки, четко капающие с уплотнителя. Надо менять дверь.

Так же с новым уплотнителем лобового — осталась легкая течь в левом нижнем углу уплотнителя. Причем мокро именно на стыках уплотнителя и самого стекла. Почему — не понятно мне. Ну и на коврике резиновом микролужица. Не критично, но и не приятно. Я криво поставил уплотнитель?

[grisha87]

Потому что вот:

http://s017.radikal.ru/i422/1505/67/efff1d599e1f.jpg

Я так понимаю должны быть дренажные отверстия в уплотнителе, и мало того - они должны быть совмещены с такими же в кузове, я красным показал. У меня уплотнитель полеплен на герметик и отверстия я видимо залепил, ибо не знал про них 2 года назад. А зря, теперь надо менять уплотнитель когда красить буду.

[cj_bionic]

Сообщение от grisha87

Потому что вот:

http://s017.radikal.ru/i422/1505/67/efff1d599e1f.jpg

Я так понимаю должны быть дренажные отверстия в уплотнителе, и мало того - они должны быть совмещены с такими же в кузове, я красным показал. У меня уплотнитель полеплен на герметик и отверстия я видимо залепил, ибо не знал про них 2 года назад. А зря, теперь надо менять уплотнитель когда красить буду.

Странно что только с одной стороны такая беда. И так было и со старым упл и новым. Как вариант герметик с наружной стороны между стеклом и резинкой? Или доверить установку стекла спецам?

[grisha87]

Я пока сам хз, куплю уплотнитель как будут деньги да погляжу есть ли там вырезы. Но 100% никому не буду давать че-то там делать, никто не будет так вылизывать Таврию как ее хозяин-таврозадрот

[cj_bionic]

Предыстория - жарко, езда по городу, около 2х часов, вечер. приехал в один местях и машина стояла заглушенной минут 5-10.

История - завелся, но хх мне сразу показался каким-то не ровным. Ну фиг с ним, выехал. Проехал я ближайшего светофора, стал и заглох. Завестись - фиг. Под капот полез, пощупал насос - не горячий. В фильтре бенз есть. Постучал по колесу. Температура ОЖ 90-100 градусов. В итоге завелся при помощи педали в пол. Иначе даже не схватывало. Много ездил по неровной дороге, бензин ОККО.

После того как завелся ХХ был не стабильным, ехал с перегазовкой. Через метров 500 все нормализовалось на след. светофоре.

Что это могло быть? Испарялся бенз и воздушная пробка? С бака подняло муть и засорило жиклеры?

[hunt]

А бензонасос родной?

[cj_bionic]

Сообщение от hunt

А бензонасос родной?

пекар. ему 2 годика.

[Turok]

Сообщение от cj_bionic

приехал в один местях и машина стояла заглушенной минут 5-10

нагрелся от двигла.
Когда ездишь охлаждается бензином через обратку.
Педаль в пол просто совпадение.

[cj_bionic]

Сообщение от Turok

нагрелся от двигла.
Когда ездишь охлаждается бензином через обратку.
Педаль в пол просто совпадение.

Кто, БН? Я его щупал, не горячий, еле теплый был.

[cj_bionic]

Заменены шаровые, клинящий суппорт. Колодки и треснувший тормозной диск временно поставлены БУшные. Замена плохих болтиков, гроверочков, гаечек. Замена уплотнителей глухих стекол, старые текли и уже тресканые были. Отломалась тяга кулисы в пути, что крепится к КПП. Была старая кулиса. Из двух собрана одна и настроена. Установлена пружинка на центровку, теперь отлично все втыкается. Подшипнички целые пока что все. А вот слева шрус шелестеть начал, но не хрустит. Еще поездит. Проведена ревизия масла в КПП — все ок. Высверлены обломавшиеся крепления задней сидушки. А еще кто-то спер один колпак у меня

На этот месяц из плановых работ покраска ляды и двери, доработка креплений сидух, установка подкрылок и возможно задней сидухи. Установка новой ляды. На июль надо найти водительскую дверь, покрасить ее и ставить двери. И наконец собирать салон.

[cj_bionic]

Наконец вечером поставил свои подкрылки, ура
Болтается внешняя колодка переднего тормоза. Сейчас стоит бушный диск и бушные колодки. Уже вторую поменял — всеравно колотает. Надо еще время для притирки (при торможении бьет) или менять на следущую?
Взял у товарища компрессор. 25л, Форте. Для обучения покраски, мовильница и прочее — сойдет. Будем набираться опыта

Ну и после ТОшечки ходовой и замены всего что надо замерял расход. Что я могу сказать. Он меня в целом очень обрадовал.

Стиль езды от заправки до заправки — город, пробки, трасса 100-120. Города где-то 60-70%. Была и часовая пробка и не мало езды по грунтовкам на 1-2й передаче. При 100-120 открытые окна полностью.

В итоге — 7,115л на сотню. Кажись не плохо для не пенсионерского стиля

[cj_bionic]

Заменил тормозные диски и колодки. Завод и Дафми. Притираю.
Так же на этих выходных может наконец покрашу ляду в черный Надо же тренироваться на чем-то в покраске.
Ну и может пофикшу спидометр наконец, надо перебалансировать колеса, зачистить и залить мовиль-растстоп в лонжероны, и закрыть доступ влаги в них с днища.
Ну и время грунтовать правую дверку. Для этого был куплен праймер карфит и эпоксидный грунт их же.

[cj_bionic]

Перечитав множество источников, сравнив цены, определив качество и сходимость материалов решил поделиться с вами своими размышлениями по теории грунтования деталей. На выходных займусь практикой и предоставлю вам в Части 2 фото процесса (по возможности) и результата.

Итак. Передомной стал вопрос - как грунтовать, чем грунтовать, какая правильная последовательность и прочее. Изначально стоял выбор фирмы. Новол дорого, боди дешево и не совсем качественно. Затем за мой глаз зацепилась немецкая фирма CarFIT. У меня изначально ведро ихней шпатлевки было. Я полез искать что у них есть в линейке и выяснять цены. А цены оказались ниже польского Новола. В итоге я выбрал такую линейку:

1. CarFIT Wash Primer 2К - реактивный грунт. Ложиться на все виды материалов (шпатлевка, старое ЛКП, голый металл).

Ремарка:
Кстати, возможно, кто не знает - нельзя сначала грунтовать реактивным грунтом, а сверху него ложить шпатлевку. Потому что отвердитель, который идет со шпатлевкой - нейтрализует фосфатацию грунта и вся его ценность от этого уходит. Хуже того - сцепление с таким грунтом будет хуже, а его шлифовать просто бесполезно, т.к. слой очень тонкий. А как же тогда шпатлевать по голому металлу, спросите вы. И будете правы. Перед шпатлеванием по металлу - надо травить цинкарем, антиржой или др. реактивами, шкурить 120-200ткой и шпатлевать. Либо же сразу использовать грунт номер 2.

Выдержка из технички:
- Все справедливо для температуры 20 градусов, чем выше температура - тем быстрее смесь сохнет.
- Наносится в >1,5-2 слоя.
- После смешивания 2 к 1 смесь живет аж <b>48</b> часов. А готова к нанесению она через 10-15 минут после смешивания.
- Между слоями следует делать паузу в 5 минут.
- Полное высыхание грунта 20 минут. Но рекомендую выждать час. А почему - читайте дальше.
- Слой должен быть прозрачным, не залитым как краской, т.е. тонкий.

2. CarFIT Epoxy Primer 2К - эпоксидный грунт. Ложиться на все что угодно. Так же на него можно ложить все что угодно. Он является барьерным, влагонепроницаемым.

Ремарка
Так как этот грунт содержит в себе так же антикоррозийные вещества - его тоже можно ложить на голый металл. Так же эпоксидные грунты не рекомендуют ложить на реактивные. И вот почему. Отвердитель, который используется - реагирует с реактивным веществом первого грунта и нейтрализует его. Выходит бесполезная трата грунта и сил. Однако. Обычно бутерброд грунтов ложиться мокрый по мокрому, но если выждать час после нанесения первого грунта, когда он окончательно затвердеет - можно ложить реактивный эпоксидник, защита будет если не двойной - то полуторной точно. Так же в техничке описано, что его можно ложить на реактивный грунт.

Выдержка из технички:
- Все справедливо для температуры 20 градусов, чем выше температура - тем быстрее смесь сохнет.
- Наносится в 1,5-2 слоя.
- После смешивания 1 к 1 смесь живет уже меньше - 3 часа. А готова к нанесению она, судя по отсутствию параметра в техничке - сразу. Главное хорошо перемешать.
- Пауза между слоями уже выше - 5-10 минут.
- Частичное высыхание грунта (мокрый по мокрому) 60 минут.
- Полное высыхание 5 часов.
- Шкурить можно только после полного высыхания, шкуркой 400 по сухому или 800 по мокрому. Я бы рекомендовал по сухому через 1-2 часа. И далее приступать к пункту 3.

3. CarFIT 2K Acryl Filler Wet-on-Wet - наполняющий акриловый грунт. Он нужен в первую очередь как наполнитель царапин, неровностей и прочего, а так же как адгезионный слой для акриловой краски.

Ремарка
В принципе, на эпоксидный грунт можно наносить как акриловые, так и алкидные краски на основе растворителя. Но вот я нигде не нашел прямого доказательства того, что кто-то это реально использовал и получалось хорошо. К тому же первые два грунта - они тонкослойные, а значит огрехи и недочеты шлифовки, шпатлевки, неровности мелкие и т.п. косяки выплывут как на ладони и покраска будет не красивой. Именно для решения этой проблемы и используется наполняющий грунт, который выравнивает эти косяки.

Выдержка из технички:
- Все справедливо для температуры 20 градусов, чем выше температура - тем быстрее смесь сохнет.
- Наносится в 2-4 слоя. Слои уже будут толстые, что позволит грунт использовать как изолятор до самой покраски. Т.е. с таким грунтом уже можно ездить по дождям, но летом (когда нету соли на дорогах).
- После смешивания 6 к 1 смесь живет совсем мало - 1 час. А готова к нанесению она, судя по отсутствию параметра в техничке - сразу. Главное хорошо перемешать.
- Техничка говорит нам, что надо использовать пистолет с дюзой 1.6-1.8 мм, чего обычно в гаражах не водится. Поэтому в состав смеси можно добавить акриловый растворитель, около 10-15% от всей смеси. Для использования грунта в пистолете 1.4 мм.
- Пауза между слоями - 5-7 минут (если использовать растворитель, то можно увеличить значение до 7-10 минут).
- Полное высыхание грунта (мокрый по мокрому) 3-4 часа.
- Шкурить можно только после полного высыхания, шкуркой 360-500 по сухому или по мокрому.

После грунтования акриловым грунтом - деталь уже защищена более чем достаточно от внешних воздействий. Для меня пока что не понятны цельные дозы, сколько надо для 1й детали каждого из грунтов, какова их укрываемость. Но это придет с опытом и Частью 2, где я опишу уже практический опыт.

Теперь о не приятном. Цена:

1. Протравливающий грунт 0,8+0,4 = 1,2л - 427грн. Но его хватит на всю машину в 10 слоев.
Где купить
2. Эпоксидный грунт 0,5+0,5=1л - 300грн. На сколько его мне хватит мне пока не понятно. Но на 2 двери + ляда должно хватить и еще остаться перегрунтовать днище.
Где купить
3. Акриловый грунт-наполнитель 0,9+0,15=1,05л - 285грн. Опять же не понятно на сколько его хватит если наносить в несколько слоев. Но думаю что 1го литра мне точно хватит на дверь и ляду. С учетом живучести готовой смеси - будет явный перерасход, но что поделать, надо учиться. Вероятно на всю машину его понадобиться литра 3-4.
Где купить

Итого для правильного и качественного грунтования нам понадобиться пистолет стандартный на 1.4 мм, акриловый растворитель, и набор грунтов, которые вам обойдутся минимум в 600-1100грн. Акриловая же краска стоит не на много дешевле и варьируется от 300 до 700грн в зависимости от производителя и цвета (это если не металлик, хамелеоны и прочее). Так же важна тара в которой поставляется краска. Есть в банках типа Мобихела, а есть пигментные смеси в пластиковом ведерке типа Селлака. У каждого свои плюсы и минусы, о которых я расскажу позднее, когда перейду непосредственно к покраске.

Подведем итог теоретического грунтования по техничкам:

1. Мешаем травящий грунт, наносим 2 слоя с перерывом в 5 минут. Ждем час.
2. Пока этот час проходит - чистим пистолет растворителем, мешаем эпоксидный грунт.
3. Наносим эпоксидный не ранее чем через час с перерывом между слоями 5-10 минут. Два слоя.
4. Ждем 1-2 часа, в это время чистим пистолет растворителем и готовим для смешивания акриловый грунт.
5. Пьем кофе перед замесом
6. Непосредственно перед нанесением 2к грунта - смешиваем его и начинаем грунтовать. Действовать надо быстро, смесь живет всего 60 минут (а при жаре и того меньше), а надо успеть нанести 2-4 слоя с перерывом в 5-10 минут.

Ждем высыхания 3-4 часа. Очень желательно иметь друга под боком. Во 1х веселее, во 2х пока вы грунтуете - он может чистить мерные емкости, а в случае с нехваткой акрилового грунта - быстро намешать новую порцию для вас.

На этом пока все, ждите Часть 2 - грунтование, практика. А так же Часть 3 - покраска. Надеюсь этот материал был и будет вам интересен и полезен. Всем хорошего настроения и погоды .

http://www.drive2.ru/l/7100921/

[Aprox]

Охота заморачиваться... Я вектру подшкурил и дул из баллончика краской даже без обезжиривания, не говоря уж про всякие грунты и прочее... И норм получилось!

[ArtemSaratov]

Сообщение от Aprox

Охота заморачиваться... Я вектру подшкурил и дул из баллончика краской даже без обезжиривания, не говоря уж про всякие грунты и прочее... И норм получилось!

Вернемя к этому вопросу хотя бы лет через семь.