Славута 1,2 2004 год. Карбюратор, ГБО-2.

[Василий_7]

В продолжение разбора полетов с винтом ХХ редуктора ГБО. На прошлой неделе полез снова разбираться с возникшей проблемой, снял редуктор, на вход подключил через шланг воздух с колеса, чуйку закрутил, дал питание на клапан и начал вращать винт ХХ, реакции никакой. Решение-забился канал. Выкрутил эл. клапан, осмотр показал отсутствие просвета в канале ХХ, а точнее он как-бы заглушен, выбив заглушку оказалось, что это кончик иглы регулировочного винта ХХ, видать при прошлой переборке сильно завернул его и игла в канале обломалась и получилась заглушка…

Также решил проверить зазоры клапанов, как оказалось, не зря. (последний раз регулировал 14000 км. назад)
Зазоры везде в "минус" ни в одном клапане щуп не влазил, везде, как минимум на 0,05мм меньше положенного, ато и все 0,1мм. Двигатель естественно был холодный.
Вывод: все нужно делать по регламенту, каждые 10000 км. тем более на газу.

Попутно отфоткал положение меток ГРМ. Ранее пробовал на зуб перекидывать, особых изменений не выявлено, оставил так.

[Василий_7]

Также проверил пусковые зазоры на карбе.
Должно быть:
воздушная-2 мм, дроссельная-1 мм
Было:
воздушная-2,5 мм, дросельная-0,8 мм
Замеры производил сверлом соответствующего диаметра.

Также заблокировал дросельную заслонку второй камеры так как езжу только на газу и только на первой камере, теперь можно давить тапку в пол не опасаясь тупизны двигателя-)

Так как сливал 2 литра ОЖ для снятия редуктора ГБО, решил попутно заменить расширительный бачек, который уже как пару месяцев приобрел (36 грн.). Мой мутный и в нескольких местах крепко потрескан и в одной из трещин дал течь.

Сохранить в Альбом

[Василий_7]

На прошлой неделе, утром вышел опробовать холодный запус на газу при -5 и обнаружил, что стартер крутит не ахти… на БК показывает просадку до 9,6В после 3-5 неудачных попыток запуска. Кручу без фанатизма, по 3-5 сек. максимум.
Аккумулятор накануне был заряжен зарядным дома в течении 14 часов примерно, до равномерного пузырения во всех банках и нагрева электролита градусов до 35. Накануне помучил его заводками после переборки газового редуктора, но аккум не был вусмерть разряжен, заряжал скорее для профилактики.
Так как было время и желание решил разобрать стартер, щетки в нем менялись мной на 168 тык. пробега.
Было выявлено под крышкой скопление графитовой пыли (видать щетки притирались), щетки с равномерным износом и допустимой длинны 10-12 мм, не меньше, также почистил коллектор между ламелями наблюдались графитовые перемычки, ну и самое главное наблюдается ощутимый люфт во втулках, на глаз не меньше 0,5мм с каждой стороны.

Ранее покупал втулки, но для замены нужна развертка на 10мм, таковой в хозяйстве увы нет… Смазал сопрягаемые пов-ти маслом и собрал, крутить стал ощутимо бодрее, но люфт по мурзилке выше всех допусков, нужно искать чем развернуть втулки…

[Василий_7]

После вышеописанного решил немного поколхозить с стартером, а точнее добавить вставки с тонкого металла (пивной банки) для устранения больших люфтов ротора во втулках. Подобное на форумах описывалось уже, понимаю, что это не надолго, но для теста пойдет.

Еще ранее было замечено, что двигатель свободно шевелиться в районе боковой опоры, подумал отвернулась гайка. Сегодня осмотр с ямы, оказалось выломало кусок кронштейна, а гайка таки не затянута (это видать и есть причина поломки кронштейна)

[Василий_7]

Следующим утром вышел ехать на работу, после колхоза с стартером надеялся завестись на газу, но не тут то было, та же петрушка-просадка сети до 9,6В, и вялое с заминками вращение стартера, переключил на бенз и с 4-ой попытки завелся...

[barahlishko]

а какой стартер?
по заводке - проверь земли, контакты и клемы на аккуме.

[Zaz 968 1975]

Если стартер электромаш с электромагнитами стоит смиритесь он в морозы так и работает, вяло мотор прокручивается, на своей машине я его сменил на редукторный, редукторный на много бодрее крутит утром в морозы

[Василий_7]

Сообщение от barahlishko

а какой стартер?
по заводке - проверь земли, контакты и клемы на аккуме.

Стартер родной херсонский 2004 года.
Контакты с клеммами были проверены в первую очередь, все зачищенно и обжато.

Сообщение от Zaz 968 1975

Если стартер электромаш с электромагнитами стоит смиритесь он в морозы так и работает, вяло мотор прокручивается, на своей машине я его сменил на редукторный, редукторный на много бодрее крутит утром в морозы

Тоже задумывался о редукторном, но...
Завтра допишу в БЖ.

[Василий_7]

Хотя тест с псевдо-вставками из пивной банки не удался (стартер на холодную при минусовой температуре крутил очень натужно и с запинками и рыками) решил все же заменить втулки, люфт на моих был около 0,4-0,45мм, что существенно, в разы, больше допустимого, при этом выработка овалом, на нагруженной опоре точно.

Предварительно вооружившись райбером на 10мм у знакомого, взялся за дело, втулки приобрел еще в декабре 2015г. на деталях вместе с щетками. Старые втулки выбились без особых усилий, крышку упирал на деревянную киянку, наставка в виде клапана с чего-то, не знаю, пара ударов молотка и втулки выбиты.

Запрессовывал уже с помощью простого болта подходящей длинны М8+гайка+пара шайб. Втулки запрессовывались с умеренным натягом, без излишних усилий, после чего райбером, обязательно ручным, с длинной конусной частью (вначале 9,5мм ближе к середине 10мм) для хорошей центровки развернутого отверстия. Металл снимался без особых усилий, в тиски зажимать не потребовалось, также капнул масла в зону развертки, для теста начинал с втулки со стороны щеток (менее требовательная опора), после отработки действий вторую втулку развернул уже не боясь напартачить.
Заодно шлифонул мелкой шкуркой коллектор и подтянул и почистил от окислов винты клемм щеток и винт который провод с одной из катушек статора на массу прикручивает.

Сборка показала наличие едва ощутимого зазора, в пределах нормы, около 0,1мм, как раз для компенсации тепловых расширений, так как не раз встречал отзывы на новых стартерах "на горячую не крутит, подклинивает пока не остынет". Машину специально оставил ночевать на улице, утром -12 проба запуска, сразу услышал по звуку, что нет привычного рычания и медленного вращения, но на бензине только схватывала, не хотела заводиться, ради прикола переключил на газ и машина завелась… на смеси бенза и газа… для меня такое удивительно… правда подтраивала, но игра педалью и подсосом позволила удержать обороты.

Вчера -8 в гараже (под капотом, по датчику) на улице -22, завелся со второго на газу.
Думаю теперь стартер еще послужит, крутит гораздо лучше.

Цена вопроса: 10 грн (Втулки в конце 2015г. Сейчас 14 грн-))

[barahlishko]

а без райбера никак?
у меня вот стоял стартер АТ, заменил его но оказалось не в нём проблема. Но, втулка у него выработалась прилично. Заменил на б.у. херсонский стартер - сразу заметил что он по мощнее но бендикс стал редко проскальзывать и сразу не останавливается после выключения . Сейчас по морозу тоже неахти крутит.

[Василий_7]

Сообщение от barahlishko

а без райбера никак?
у меня вот стоял стартер АТ, заменил его но оказалось не в нём проблема. Но, втулка у него выработалась прилично. Заменил на б.у. херсонский стартер - сразу заметил что он по мощнее но бендикс стал редко проскальзывать и сразу не останавливается после выключения . Сейчас по морозу тоже неахти крутит.

На драйве писали, что можно и сверлом на 10, но это если только на вертикальной сверлилке, ручной дрелью практически 100% вероятность нарушить соосность.

[кук]

При чем тут соосность, хотя и при ручной развертке ее не обеспечить, сверло никогда не даст чистоты такой, как развертка. А если это совсем правильно делать, она должна быть раздвижная для обеспечения норм. зазора с учетом износа оси, а не только втулки. Насчет расширения, то тут стоит помнить, что сталь имеет вдвое меньший коэфф. расширения, чем алюминий корпуса, поэтому с нагревом клинить в принципе не может, да и расширение вала будет аж 10 мкм при нагреве на 100 гр.С.

[Василий_7]

Сообщение от кук

При чем тут соосность, хотя и при ручной развертке ее не обеспечить, сверло никогда не даст чистоты такой, как развертка. А если это совсем правильно делать, она должна быть раздвижная для обеспечения норм. зазора с учетом износа оси, а не только втулки. Насчет расширения, то тут стоит помнить, что сталь имеет вдвое меньший коэфф. расширения, чем алюминий корпуса, поэтому с нагревом клинить в принципе не может, да и расширение вала будет аж 10 мкм при нагреве на 100 гр.С.

Работал не один год конструктором в машиностроении, слабым в теории себя не считаю, все вышеописанное не особо поможет простому владельцу тавро-славуты, а лишь только отпугнет от самостоятельного ремонта.
Мы не самолет ремонтируем, за "сотками" не вижу смысла гоняться.

После сверла естественно чистота пов-ти хуже, на что это повлияет? На легкость-трудность вращения (при наличии смазки) вала ротора? не думаю. Повлияет на ускоренное появление люфтов в сопряжении, а стартер, как извесно, не коленвал и крутиться очень малое время (пусть и с ударными нагрузками) в сравнении с коленвалом, исходя из этого считаю вполне допустимым обработку втулок сверлом при малой подаче.

[Василий_7]

Ввиду понижения температуры до 20 градусов мороза и ниже решил на прошлой неделе маленько утеплить редуктор ГБО. Где-то на форуме подобное видел.

Утеплял простым теплоизолом-5мм, сделал что-то вроде колпака, одел и уплотнил-зафиксировал скотчем. Снизу редуктор открыт, но даже этого хватило чтоб поднять температуру редуктора. Хорошо видно по датчику во время движения.
Раньше при езде по трассе в -10 мороза температура на датчике падала до 45 и ниже градусов, сейчас в -17 ездил не один день (на работу езжу каждый день) температура ниже 55 не опускалась, также заметно меньше остывает редуктор.
Машина простояла на стоянке в -17-15 более 4 часов, а на датчике еще был небольшой плюс, 4-7 градусов, уже не вспомню, соответственно на газу запустилась не хуже прогретой.

Всем рекомендую, просто и эффективно!

[Василий_7]

Из ближайших планов:
Довести до ума новый расширительный бачек, ссыт прямо под пробку и после поездки потеки с горловины и лужа в правой грязезащите и возле коммутатора, задолбался антифриз доливать, во время стоянки уровень не падает, именно при езде. Когда газуешь на месте и смотреть на бачек видно как ОЖ по потолку бачка к горловине бъет, соответственно когда срабатывает клапан на крышке то в отверстия вылетает и ОЖ, в старом струя била под углом внутрь, мимо горлышка, но старый уже весь в трещинах и пропускает...

Также припарили тросы задних дверей-замерзают, вчера пришлось пассажиров через переднюю запускать, как в таврии-) 15 км. проехал отогрелись, кнопка вытащилась, на левой тянул кнопку плоскогубцами, оторвал с мясом...
Сутра заехал купил трос, вечером поменяю, а замерзающий заберу домой сушиться, пойдет во вторую дверь.

В планах весной сделать на тягах (на форуме есть описание) либо вобще ЦЗ поставить.

[Василий_7]

Сообщение от Василий_7

Из ближайших планов:
Довести до ума новый расширительный бачек, ссыт прямо под пробку и после поездки потеки с горловины и лужа в правой грязезащите и возле коммутатора, задолбался антифриз доливать, во время стоянки уровень не падает, именно при езде. Когда газуешь на месте и смотреть на бачек видно как ОЖ по потолку бачка к горловине бъет, соответственно когда срабатывает клапан на крышке то в отверстия вылетает и ОЖ, в старом струя била под углом внутрь, мимо горлышка, но старый уже весь в трещинах и пропускает...

Также припарили тросы задних дверей-замерзают, вчера пришлось пассажиров через переднюю запускать, как в таврии-) 15 км. проехал отогрелись, кнопка вытащилась, на левой тянул кнопку плоскогубцами, оторвал с мясом...
Сутра заехал купил трос, вечером поменяю, а замерзающий заберу домой сушиться, пойдет во вторую дверь.

На протяжении недели было долито около 1,5л антифриза, во время стоянки уровень не падал, антифриз уходил именно когда едешь, когда качает помпа. Подняв капот и погазовав увидел что струя из пароотводящего штуцера (верхний) бьет прямо в горловину по потолку бачка, соответственно, когда клапан крышки открыт, ОЖ благополучно, через 3 отверстия клапана, выходит наружу и выходит в немалых количествах. На старом бачке такого не наблюдалось, струя била под углом вниз, на пробку не попадала и подобной течи(только небольшие подтекания) не наблюдалось. Поездка туда-обратно на работу (65 км.) около 300 грамм ОЖ доливал.

Предпринимал попытки изменить направление струи вставками в штуцер бачка кембрика-трубки загнутой вниз, но результата небыло. В конце концов мне на драйве подкинули идею с куском шланга в бачок
Шланга не нашлось в хозяйстве, смысл доработки понятен, решил сделать из чего было.
Взял со старой капельници что-то типа расширителя (там где видно как капает лекарство) срезал по основанию самой широкой части и на суперклей приклеил прямо к крышке.

Второй день езжу на работу, уровень на месте и луж нигде нету. Едва заметный потек в районе горловины, но он на скорость не влияет-)

Также из-за недавнего инцидента со срывом шланга с крана печки, а также с подтеканием той самой печки в ноги пассажира насмотревшись умельцев, решил понизить давление в СО, путем подрезания пружины (та, что побольше) клапана крышки расширительного бачка. До подрезки пружины было около 1,2 атм, после около 0,5 атм. измерял давление открытия клапана подключив компрессор к бачку. Откусил примерно 1/3 пружины.
Полет нормальный.

Заменил трос задней правой двери, теперь кнопка опускается поднимается легко. На долго ли...
Трос который снял (ему около года) забрал домой на просушку, 2 дня на батарее лежит, еще не высох... вода вытекает до сих пор, как налил кто-то...

[barahlishko]

с ЦЗ тоже могут быть проблемы. с задними. тоже были случаи замерзания замков или тросиков. если будешь ставить то делай так чтобы рукой можно было закрыть открыть изнутри
бачок у меня подтекал немного из под крышки, пока не закрыл её по плотнее. и разок было - поменял крышку и видимо клапан не сработал, прорвался шланг

[Василий_7]

Планы на эти выходные:
1. Разобрать стартер (вышеперечисленные действия помогли временно) теперь пищит после отпускания ключа зажигания (когда двиг завелся), да и крутит не так как хотелось бы... Может бендикс мозг парит либо проблема в электрике (пробита-замкнута какая-то из обмоток). Заказал б/у стартер без передней крышки здесь на форуме.
2. Разобраться с затрудненным пуском на холодную, на газу уже забыл когда заводился, на бензине тоже не всегда с первого. В мыслях: все же поменять мемебрану редуктора и вернуть метки ГРМ как было (осенью переставлял по рекомендации брата на зуб вперед на шкиве р/вала)

Может несовпадение на 1 зуб давать такой эффект плохого запуска на холодную?

Стартер как с запинками крутит, как будто очень раннее зажигание, пробовал сегодня крутнуть трамблер позже, всеравно заводиться с трудом...

[Paradox]

Сообщение от barahlishko

с ЦЗ тоже могут быть проблемы. с задними. тоже были случаи замерзания замков или тросиков. если будешь ставить то делай так чтобы рукой можно было закрыть открыть изнутри
бачок у меня подтекал немного из под крышки, пока не закрыл её по плотнее. и разок было - поменял крышку и видимо клапан не сработал, прорвался шланг

У меня просто тросы сняты и выкинуты. В итоге есть определенные неудобства зимой когда надо снять аккум а проипал закрыть машину перед снятием.

[Василий_7]

Сообщение от Paradox

У меня просто тросы сняты и выкинуты. В итоге есть определенные неудобства зимой когда надо снять аккум а проипал закрыть машину перед снятием.

Вот-вот, за это тоже нужно подумать... Значит переделка на тяги+ЦЗ.

[barahlishko]

я в своем бортовике вроде фото прилагал как замки стоят на задних дверях. потом сам еще кое что доделывал. и электро замки нужно брать получше а то резинка разрушается

[Василий_7]

Сообщение от Василий_7

Планы на эти выходные:
1. Разобрать стартер (вышеперечисленные действия помогли временно) теперь пищит после отпускания ключа зажигания (когда двиг завелся), да и крутит не так как хотелось бы... Может бендикс мозг парит либо проблема в электрике (пробита-замкнута какая-то из обмоток). Заказал б/у стартер без передней крышки здесь на форуме.
2. Разобраться с затрудненным пуском на холодную, на газу уже забыл когда заводился, на бензине тоже не всегда с первого. В мыслях: все же поменять мемебрану редуктора и вернуть метки ГРМ как было (осенью переставлял по рекомендации брата на зуб вперед на шкиве р/вала)

Может несовпадение на 1 зуб давать такой эффект плохого запуска на холодную?

Стартер как с запинками крутит, как будто очень раннее зажигание, пробовал сегодня крутнуть трамблер позже, всеравно заводиться с трудом...

Как и водиться славутоводу, последнее время, субботу провожу в ремонтах-профилактиках авто

Последние две заправки показали 10-10,5л газа на 100 км. что очень много. До этого за 9 зимой не вылазил, чаще 8-8,5.

1. Б/у стартер еще не забрал с почты, но свой всеже разобрал дабы разобраться с писком после отпускания ключа.
Вскрытие показало, что визуально криминала нет (думал может втулки сильно сырые и их за неполную неделю съело)
Ротор во втулках не люфтит, вращается без заеданий, почернений подгораний, посинений обмоток не выявлено.
Единственный момент-практически отсутствовала смазка во втулках и на валу под бендикс, бендикс кстати имеет ощутимый люфт, на глаз 0,2-0,3мм примерно, критично ли это?
Все смазал моторным маслом и собрал. Пока крутит хорошо.

2. Решил выкрутить свечи для осмотра и заодно прозвонить бегунок (резистор, что в нем), и ВВ провода.
Резистор бегунка, как и должно, показал 1кОм.
А вот один из проводов, третьего цилиндра, имел сопротивление 70 кОм, в отличии от остальных включая провод катушки, все около 6 кОм.
С собой вожу ранее купленные "прямые" провода с медной жилой внутри, имеющие очень малое сопротивление, вот их и установил.
Ну и переставил ремень по меткам на один зуб, сделал как было изначально. Соответственно пришлось передвинуть трамблер немного в "+". Двигатель стал работать на слух помягче, но и разгон, по-моему, чуть менее резвый стал.

Также была проверена компрессия, 11,5-12 во всех цилиндрах.

Два холодных запуска на газу по утрам вчера в -2 и сегодня в -5 прошли успешно, буду наблюдать дальше.
Метки стояли так http://tavria.org.ua/forum/showpost....9&postcount=26

сейчас так:

[Василий_7]

В субботу все же решил заменить мембрану второй камеры, после - отследить разницу в холодном запуске и расходе газа (последние пару недель 10л/100км).

Нужно было при первой переборке поменять мембрану, скорее всего в плохом запуске была виновата именно она.
Теперь машина заводится, как и раньше, без подсоса, пробовал утром при -3.

Предполагаю что проблема в маслянистой жиже которой измазана-пропитана половина, если не вся, мембрана, скорее всего тот самый конденсат.
Переборка происходила в теплом помещении, мембрана была эластичная и мягкая, а вот в мороз, подозреваю, все не так радужно было... Из-за этого и все вытекающие с осложненным запуском.
Интересно на долго ли хватит новой мембраны...

[Василий_7]

Также занялся подготовкой к летней поре, а точнее купил летнюю резину в размере 165/65 пара новой и пара б/у.
Еще заказал проставки KYB, мои уже подстукивают, машина после 80 начинает рыскать по дороге и т.д.
Еще заказал у однофорумца тормозные диски, легкое б/у, надеюсь будут получше моих. На моих износ не менее 1 мм на сторону+видны микротрещины+вибрация даже при торможении с 60 км/час.
Также нужно разобраться с задними тормозами, пробовал на снегу, задние не юзят...
Летом менял колодки и один кабанчик, потекший был-не работал, думаю нужно просто прокачать, а может и главный тормозной подустал... Ручник в норме.

[Василий_7]

Вчера 9.03.2017, мы зарегестрировались, теперь авто официально на мне+ ГБО вписано.
Цена вопроса 1060 грн.

Из ближайших планов:

1. Нестабильна температура двигателя, утром может не догреваться, вечером норовит к красной отметке, стрелка примерно на 13:00 (всю дорогу маслает карлсон)
грешу на термостат (уже заказал).
2. Перебрать трамблер, решил что причина расхода 10/100 в нем, в центробежном корректоре, клапана выставлял, ремень на зуб перекидывал, фильтр воздушный менял, менял регулировку ГБО-безрезультатно... уже начал свыкаться с расходом...
3. Ближе к апрелю переобуться на летнюю резину, замена патронов передних стоек, замена тормозных дисков+прокачка тормозов (зад не тормозит).
4. В ближайшем будущем буду устанавливать МПСЗ, уже оформляю заказ здесь http://secu-3.org/secu-3-micro-ignition-ecu/?lang=RU.