Детонация при правильном угле опережения зажигания

[michelwer]

Сообщение от Palomnik

Уважаемые мотористы! Наблюдается такая проблема. С полгода назад выставил зажигание по стробоскопу, точно по метке МЗ. Ездил нормально, никаких проблем. Недели две назад заметил повышенную детонацию, стук практически при любом разгоне. Особенно после перегрева мотора где-то в пробках. Первая мысль - залил голимый бенз. Заправился второй, третий раз - то же самое. Вторая мысль - сбился угол опережения зажигания. Проверил снова стробоскопом - четко стоит на метке МЗ. Учитывая особую вредность детонации для мемзовских моторов 1.2, это немного напрягает.
В чем может быть причина такого явления? Что влияет на детонацию, кроме качества бензина и УОЗ? Возможно наступление жары как-то повлияло, изменился тепловой режим работы дв-ля?
Что посоветуете? Крутонуть на более "позднее" и не париться?

Зажигание точно по метке, как завод пишет, ставят только для того чтобы завести двигатель. Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал, необходимо устанавливать точку зажигания по детонации при рабочей температуре на 4-й передаче и скорости 60 км/ч давите на педаль в пол, звенит-раннее, не звенит-позднее, оптимальное-3-4 детонационных звона. Я подробно описывал весь процесс, ищите на сайте. Этот процесс описан во всех книгах 50-60 годов. Все остальное туфта.

[Kvarz]

Сообщение от michelwer

Зажигание точно по метке, как завод пишет, ставят только для того чтобы завести двигатель. Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал, необходимо устанавливать точку зажигания по детонации при рабочей температуре на 4-й передаче и скорости 60 км/ч давите на педаль в пол, звенит-раннее, не звенит-позднее, оптимальное-3-4 детонационных звона. Я подробно описывал весь процесс, ищите на сайте. Этот процесс описан во всех книгах 50-60 годов. Все остальное туфта.

Особенно классно ваша рекомендация работает при растянутых пружинках ЦР.
Прежде чем что либо регулировать, нужно убедится в исправности устройства.
Исправность ЦР грубым методом определяется так: Снимаете крышку трамблера и поворачивая вал за бегунок почувствуйте работу двух пружин: вначале мягкую, затем примерно с середины хода жесткую.
Люфтов не должно быть, вал должен поворачиваться в исходное положение сам.
Повторяю - это очень грубо, но порой достаточно. Стендов по проверки трамблеров все равно не сыскать.
Если все в порядке, собираете трамблер, прогреваете мотор до срабатывания кулера и в путь. На 4 передаче при 50 км/ч газ в пол и слушаете движок, должна быть непродолжительная детонация( секунду-две).
Второй момент еще такой: если много нагара в камере сгорания, при нагрузочных режимах может возникать детонация. Притом в разном диапазоне оборотов. Чуть добавишь газ - стучит, немного уберешь - затихает.
Это нагар. Поменять заправку и на трассу на часок с ездой на повышенных оборотах.
Как то так.

[lomaka2]

Сообщение от michelwer

Зажигание точно по метке, как завод пишет, ставят только для того чтобы завести двигатель. Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал, необходимо устанавливать точку зажигания по детонации при рабочей температуре на 4-й передаче и скорости 60 км/ч давите на педаль в пол, звенит-раннее, не звенит-позднее, оптимальное-3-4 детонационных звона. Я подробно описывал весь процесс, ищите на сайте. Этот процесс описан во всех книгах 50-60 годов. Все остальное туфта.

в 50-60 годах незнаю я тогда ещё неродился а вот (Чтобы двигатель хорошо тянул, мало ел и вообще надежно работал) его качественно ремонтируют регулируют по приборам и льют по возможности качественные гсм а так есть возможность тысячь через 20-30 иметь горсть сломаных поршневых перегородок в выхлопной системе а может я и неправ вам судить э то лиш моё мнение