зажал движок на с.ж. 12

[TohiT]

Сообщение от VDM

Ищи аналоги наших А20 и А23.
Например у Денсо это 22.

спасибо. по нжк это сколько получается? у меня сча 6 стоят

[VDM]

Сообщение от TohiT

спасибо. по нжк это сколько получается? у меня сча 6 стоят

Если калийное то надо выше 7 или 8.

[СБорисов]

Сообщение от TohiT

ездию на газу

Однозначно не было искры, какая разница.
Так таксисты еще в советские времена девок пугали,выключил зажигание, досчитал до трех, включил, бабах..., девки на тротуаре визжат, им было проще, глушак попердывать начинает, а менять не дают, бабах и на завтра уже новый. В общем можно вылечить примудрив ЭППХ к газу и опять же найти пропадание искры или слегка богатую смесь, топливо в выхлопной догорает.

[TohiT]

на счет богатит вполне возможно, т.к. рудуктор крутил сам абы ездило быстро. а как узнать богатит или нет без понятия))

[СБорисов]

Так прикрути гайку ему, вопрос какую? в другой теме.

[Buzyan]

Тут поднята СЖ на этот случай каталог ничего не говорит. Свечи нада пробовать. Те что имеют центральный электрод повыше лучше вентилируются лучше остывают соответсвенно меньше будут "калить"

[TohiT]

Сообщение от СБорисов

Так прикрути гайку ему, вопрос какую? в другой теме.

чтоб оно не ехало? смысл? я настроил так чтоб меня устраивала динамика
а богатит или нет как узнать?

[СБорисов]

Если правильно зажать редуктор, то он на бедной смеси дает движку то что надо, но холостые трудно поставить как надо.
А проверить обогащение можно вот так.

Сообщение от Igor_Slavuta

А что с ними не так?

та заехал к одному знакомому диагносту, у него стенд для проверки свечей, проверить целую горсть свечек.
свежовымытых в кислоте, у него же взятых в ведре из выброшенных, всяких дорогущих там с обоими платиновыми электродами, с иридиевыми и тп.
и после отмывания вобщем оказалось что гдето из двадцати только две не шьют искру по изолятору
причем среди них четыре простых Денсо, которые перед промыванием не шили.
капец..
а на ещё таких же мытых, с платиной, я туда нормально приехал. проверили их, две из четырёх шьют на изолятор.
толи после обычной соляной там на изоляторе чтото токопроводящее осталось, толи высушил хреново.

вобщем я тут дальше мою свечи, уже азотной промыл (она от температыуры безследно раскладывается) и ортофосфорной как многие делают и раньше те Денсо мыл и они не шили.
и начинаю собирать свой простенький "стенд" для проверки свечей под давлением, дабы человека не напрягать своими экспериментами и дома самому смотреть что выходит.

раньше Денсо мыл только ортофосфорной, раза два, и они супер работали, и тамже на стенде только одно подшивала. а тут вот они все начали.
разбираюсь короче.

а покупать новые, темболее всякие там иридиевые платиновые меня зажаба душит
потому вот сначала закончу со свечами, чтоб точно было что там все рабочие и исправно всё поджигают, а тогда возьмусь за разрезную шестерню, чтоб фазы ГРМ вернуть в сток.

[СБорисов]

Работал я с таким стендом, вещь хорошая.
После того как пришлось с ним расстаться делал себе самопал, лови в личку наработку.

[Buzyan]

Незнаю за влияние кислот кроме ортофосфорной кагбе и ничем другим изоляторы не обрабатывать потом долгая промывка водой+просушка. В совдеповские времена свечи только пескоструили да тогда правда и таких присадок к бензу не было. А в отношении своего домашнего стенда для проверки свеч можно использовать компрессор от старого холодильника 12 кг накачивает необходим ресивер и трубку от насоса к ресиву длиннее чтоб лучше остывал воздух меньше будет содержать конденсата. Пескоструя не получится компрессор слабоват.

[Igor_Slavuta]

Ему примерно нада компрессор на 12*1.3=15,6кг... Не каждая свечка с таким давлением и стандартным зазором и стандартной бобиной будет работать.

Я напоминал, что необходимо или увеличивать напряжение на свече или уменьшать зазор на ней.

[СБорисов]

Voytikу не мешайте, уже делает.
Еще свечи можно сварить в воде, но не обжигать на открытом огне.

[Igor_Slavuta]

А ещё не жадничать и купить новые.

[andreybelov]

Сообщение от СБорисов

Voytikу не мешайте, уже делает.
Еще свечи можно сварить в воде, но не обжигать на открытом огне.

всю жисть обжигали и нормально работали. хотите сказать в камере сгорания меньше температура? или что будет со свечей на открытом огне?

типа стенд ваяю, компрессор есть и стационарный, и хороший автомобильный.
вообще хочу чтоб всё это простым способом проводилось на самой машине. чтоб для проверки задействовать систему зажигания именно движка. так сказать для полной обьективности. ведь там тоже каждый узел вносит свои поправки (коммутатор-катушка-трамблер-провода)

зажигание у меня сейчас мощное. снял родную фольксвагеновскую сухую "квадратную" катушку-комутатор, и заменил её уже провереной парой из круглой масляной Bosch катушки и нашего микроконтролерного коммутатора ВТН 0729.3734.
искра ядерная!

свечи для моего движка 250-300грн. комплект "простых" и около 500грн. с одинарным иридиевым электродом.
не копейки как никак. а раньше промывать получалось удачно. правда мыл только ортофосфорной. а сейчас вот дернуло меня на эксперименты.

[Buzyan]

Ну я простые denso w20tt купил за 140гр с жаростойкими наплавками на электроды уж лучше только иридивые. А что за простата за 250-300гр?

та типа "простые" Denso W20EPBR-S либо NGK BUR6ET.

[VDM]

Сообщение от Voytik

та типа "простые" Denso W20EPBR-S либо NGK BUR6ET.

О на первых я езжу, классные свечи! Только они нормально работают на газу брал по 35 грн в 2009 году, не однократно пробывал одно электродки, явно хуже).
Мыть нужно не кислотой а щелочью! Кислота травит железо.
И прокаливать свечи, керамика микропориста хорошо напитывает.

[СБорисов]

Раньше часто попадались свечи после прокаливания: центральный электрод почему то становится длиннее на пару мм и работает через раз. В ДВС у свечи хороший теплоотвод через резьбу, и реально температура свечи не на много выше температуры ДВС, а когда ее греть на огне или на эл печке она прогреется на более высокую температуру и сопротивление пытается превратится в алмаз, и изолятор пытается разбежаться в разные стороны.

[VDM]

Сообщение от СБорисов

Раньше часто попадались свечи после прокаливания: центральный электрод почему то становится длиннее на пару мм и работает через раз. В ДВС у свечи хороший теплоотвод через резьбу, и реально температура свечи не на много выше температуры ДВС, а когда ее греть на огне или на эл печке она прогреется на более высокую температуру и сопротивление пытается превратится в алмаз, и изолятор пытается разбежаться в разные стороны.

Ну без фанатизма же. Я грел на газу 40 сек. Этого хватало.
Если ставиш так после помойки, то мотор не схватывает....

[СБорисов]

Ну это Мы с Вами понимаем как надо, а они?

[Igor_Slavuta]

Сообщение от Voytik

заменил её уже провереной парой из круглой масляной Bosch катушки и нашего микроконтролерного коммутатора ВТН 0729.3734.
искра ядерная!

Ядерная это ещё ничего не значит. Вы думаете, что бошь начал делать супер-пупер катушки на 40-70кВ. Я думаю что нет. Стандарт автомобильной промышлености (тюнинг не берем во внимание) макс. 30кВ, отсюда при повышенной компрессии в цилиндре свеча будет убегать по изолятору.

Решение проблемы:
1. CDI (конденсаторная) система зажигания, она при стандартных катушках запроста позволяет получить до 40-50 кВ на свече. http://www.tavsar.com/cdi.html
2. Уменьшить искровой промежуток свечи до 0.6-0.8мм

Я когда катался на зажатом движке уменьшал зазор вплоть до 0.6мм иначе на оборотах 3,5-4тыс (когда максимальное наполнение цилиндра) начинались перебои в работе движка.

[andreybelov]

Сообщение от СБорисов

Ну это Мы с Вами понимаем как надо, а они?

нет, Вы определитесь, можно ли обжигать свечи по быстрому, или категорически нельзя, только варить?
а то вы все знаете, а в показаниях путаетесь)

[andreybelov]

Сообщение от СБорисов

реально температура свечи не на много выше температуры ДВС

а когда происходит калильное зажигание, температура свечи около сотки градусов?