Провал на холодную (инж.) - лямбда?

[dimakr]

Значит так: машина пока не прогреется до 50 градусов, ведет себя хуже карбюраторной. При попытке надавить газульку - сильный провал. Если давить медленно, то вообще глохнет. Приходится давить сразу и сильно. Но это не выход- вылетать из гаража как дурак - дергаясь и газуя на всю улицу. Можно, конечно, дождаться прогрева, но сдаваться - не наш метод. Тем более, что это происходит не только в гараже, а и возле подъезда, например, где прогревать (травить окружающих) считаю неправильным. После прогрева все "как рукой снимает" - провала нет.
Даю вводные : это не
РХХ
ДПДЗ
ДД
ДАД
Свечи
ВВ провода
Модуль зажигания
Бензонасос/регулятор давления
Все это либо ставилось новое, либо с соседской исправной машины.
Подозрения пали на ДК. Откинул его - никаких изменений. Выехал на трассу - прет машина отлично. Через время загорелся "чек". Если бы не "чек", то вообще никаких изменений. Вопрос знатокам:
Что, готовить 500грн на новый зонд, если снимать его на соседской машине нет ни желания (прежде всего соседа), ни практической возможности ввиду неудобства демонтажа?
PS: А судьба ДК на моей машине была не легка. Когда катализатор оторвался (а он таки отрывался), то повис как раз на проводах. Серый провод порвался совсем. Пришлось паять. Но он не паялся - явно не медь. Применил кислоту и победил. Прошло пару месяцев и тут такое... Вот я и думаю - может подогреватель ДК не работает и приходится ждать, пока выхлопными газами не прогреется ДК. Кто тут хорошо понимает работу ДК ? - Отзовись!

[кук]

Провода там таки не медные.Вы кислотой могли просто сожрать их.Свечи от такого ДОК должны быть копченые.Перекидывать не стоит,слишком туго он иногда выворачивается. Если бы подогреватель не работал совсем,СЕ должна была загореться сразу,странно.

[Yurasvs]

Раньше было нормально? Дефект появился сразу или постепенно? Давление в рампе меряли? Подсосы проверяли?

[dimakr]

Давление меряли. Подсосов не замечено. Дефект проявился может и не в дин день, но достаточно быстро.
Даже при отключении ДК на колодке "чек" не загорелся сразу, только минут через пять на высокой скорости.
Свечи, конечно, не фонтан - немного чернее, чем я ожидал, но вполне сносные. Расход топлива, кстати, не изменился.
А, да, еще скажу, что имеется k-line адаптер. Посмотреть могу, чего там микас пишет. Менять, однако, ничего не решаюсь.

[Veis]

Ну так сначала скажи, что там пишет микас. В том числе и версию ПО.

[Yurasvs]

Посмотрите и выложите показания. Чек по ДК и не должен сразу загораться. Давление сколько? Нарастает быстро? Как проверяли подсосы? Форсунки давно чистили?

[dimakr]

Микас:
M113111SL132022
Какие показания выложить и на каком режиме? - знаний мало по причине хронической нехватки времени. Подключал ноут чтобы глянуть пробег, да откалибровать ДПДЗ.
Форсунки, я так думаю, никогда не чистились - 30тыс пробег
Подсосы не обнаружены по причине незнания, как их обнаружить можно
Давление 2.2кг/см. Я думал что мало, но у соседа ТОЧНО такое же и проблем нет
Еще добавлю к симптомам: при температуре градусов 50-60-70 (по показометру точно не поймешь -к примеру постоял недолго где-то и снова в путь) и начале движения, часто бывает, что провал пошел...но стоит бросить газульку - машина пошла на холостых прекрасно. То-есть холостые держит и прет не хуже дизеля. Но на малом открытии дросселя - дергание. Поэтому первым попал под подозрения ДПДЗ. Но замена и калибровка не помогла.

[S@ver]

За 30 т. км. там не чего чисть, если не заправлялись на заправке у Василия Алибабаевича.
Датчики за такой пробег то же редко вылетают.
Ищите где-то кривой отваливающийся контакт, или побитый провод.
СЕ светился, почитайте ошибки так проще, что б не всю проводку и разъемы потрошить.

[Yurasvs]

2.2 это но заведенном двигле? Надо померять сразу после включения зажигания не заводя двигатель. Должно быть в пределах 2.8...3.2кгс/кв.см. Нарастать должно мгновенно, после выключения насоса немного падать и затем оставаться на одном уровне. После заводки двигателя должно снижаться на величину вакуума в коллекторе, но при резком нажатии на газ кратковременно возрастать до исходной величины. При пережатии обратки не менее 4.5атм.
По симптомам у Вас небольшое обеднение смеси против необходимой, причину предстоит выяснить. Необходимо снять на прогретом двигателе на холостом ходу данные о давлении в коллекторе, количестве шагов РХХ, времени впрыска, УОЗе, величине оборотов, посмотреть график сигнала лямбдазонда (должен колебаться туда-сюда в пределах 0.1...0.8Вольта). Проще всего это сделать программой KWP_d, она не требует практически никакой настройки, работает сразу с любым адаптером. Более информативна программа АКМ, но там некоторые хитрости с запуском по виндой. Еще необходимо посмотреть какие были ошибки, а также какие сейчас установлены величины Gxx и Gob. Сравните Ваши параметры с типовыми
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/
Перед измерениями проверьте положение меток ГРМ на всякий случай, мало ли что. И желательно поставить комплект заведомо рабочих свечей и проверить сопротивление высоковольтных проводов (не более 10кОм каждый).

[dimakr]

Большое спасибо за конкретные советы. Как только выкрою время - попробую и отпишусь.

[Veis]

dimakr, у вас машина с 111-й версией прошивки. Поверьте мне, без перепрошивки вы ничего толкового с ней не сделаете, поскольку прошивка глючная с завода.
Глючность признал в свое время главный инженер Автозаза в ответах (то ли на форуме ланоса, то ли в журнале За рулем, не помню).
Лично я перепрошил таких несколько десятков, машины ведут себя совершенно по другому. Так что ищите чип-тюнера в свем регионе.

[S@ver]

Сообщение от Veis

у вас машина с 111-й версией прошивки.

Если не сложно как вы определили версию прошивки?
А то что Ральченоко признал глючность 111, так поправили. Блоки и ПО как делали так и делают в забугорье, пока рекламация, пока криворукие подрядятся, но он и оффициально сообщал о доступности исправленной версии.

[Bill]

Сообщение от кук

Провода там таки не медные.Вы кислотой могли просто сожрать их.Свечи от такого ДОК должны быть копченые.Перекидывать не стоит,слишком туго он иногда выворачивается. Если бы подогреватель не работал совсем,СЕ должна была загореться сразу,странно.

Провода на лямбду паять нельзя. Это требование и рекомендации производителей лямбд. Не допускается никакое соединение проводов, кроме как скрутки. Только не спрашивайте - почему. Это элементарно - но элементарно для грамотных специалистов. Нахрен лезть в лямбды неспециалисту - загадка....

[S@ver]

Сообщение от Bill

скрутки..

и обжимы

[Bill]

Сообщение от S@ver

и обжимы

Соответственно.

[Veis]

Сообщение от S@ver

Если не сложно как вы определили версию прошивки?
А то что Ральченоко признал глючность 111, так поправили. Блоки и ПО как делали так и делают в забугорье, пока рекламация, пока криворукие подрядятся, но он и оффициально сообщал о доступности исправленной версии.

Ну так ТС в своем сообщенни указал идентификатор: M113111SL132022
113 - версия блока, 111- прошивки. А что ПО поправили, так машины с глюком никто не отзывал и не перепрошивал. Мы же "чай не Франция какая" (с)

[S@ver]

Спас., но не до конца ж дошли.
А что означают четыре крайних цифры?

[Veis]

м113 - микас 11.3 (т.н. 10.3+)
111 - версия прошивки
sl - славута
13 объем двигателя
2 - норма евро
022 - версия таблиц калибровок

[S@ver]

022 - версия таблиц калибровок

Ближе к телу, ух не то, делу.
Нажно ТС, пусть прольет свет на г.в. своей машинки.
Это у тому что еще в конце 2010 г. начало 12 на форумах. выкладывали поправленные версии заводские, и 022 одна из тех (могу ошибаться).
Может не сразу под скальпель, а капнуть чуть в сторону.

[Володимир]

А датчики температур дивився, можливо там на холодну показує робочі температури.

[S@ver]

И про это упоминалось выше.

Сообщение от dimakr

при температуре градусов 50-60-70 (по показометру точно не поймешь

Может даже и не он а провод. При запущеном надопосмотреть.

[Veis]

Господа, я свое мнение сказал (подтвержденное опытом) - поможет только перепрошивка. Изменения заводские - что мертвому припарка. Более-менее лучше работает предыдущая, 96 версия прошивки. Но ни одна заводская по сути полностью не испраляет заводских же проблем (в частности тех, о которых пишет ТС), которые успешно исправлены в частном порядке.

[Yurasvs]

А там глюк именно в ПО или в калибровках? Интересно просто.

[dimakr]

Машина выпуск - конец 08года
Прошивка, может, и глючная, но машина то умела раньше ездить и без провалов (хотя и с перегазовками невпопад) .
Датчик температуры вроде не врет. Когда я писал про 50 градусов, после которых начинается более-менее стабильная работа, то это были показания в программе t-monitor. Из того что еще запомнил, так это что "карлсон" включается на 96, а выключается на 94 градусах. Хотя это к делу не относится.
Ну а то что паять провода нельзя... Мне не до этого было. Катализатор оторвал сразу после покупки авто - при первом заезде в гараж. Чинилось в попыхах и без лишних изворотов - обжимки там/зажимки. Что это за провода и "штучка такая" читал уже потом - на досуге.

[Володимир]

Сообщение от dimakr

Машина выпуск - конец 08года
Прошивка, может, и глючная, но машина то умела раньше ездить и без провалов (хотя и с перегазовками невпопад) .
Датчик температуры вроде не врет. Когда я писал про 50 градусов, после которых начинается более-менее стабильная работа, то это были показания в программе t-monitor. Из того что еще запомнил, так это что "карлсон" включается на 96, а выключается на 94 градусах. Хотя это к делу не относится.
Ну а то что паять провода нельзя... Мне не до этого было. Катализатор оторвал сразу после покупки авто - при первом заезде в гараж. Чинилось в попыхах и без лишних изворотов - обжимки там/зажимки. Что это за провода и "штучка такая" читал уже потом - на досуге.

Якщо в тебе 111 прошивка, то як кожуть специ що професійно займаються ремонтом інжекторів, без датчика кислороду вона дуже глючна, так як не розрахована на роботу без нього.