ЗАЗ 1122 - таврия с восьмым движком

[Zp_man]

Давно собирался забрать эту машину, и наконец получилось! Забрал таврию 1122 с восьмерочным мотором. Цель следующая – довести до ума, установить газ для ежедневной эксплуатации.
Итак, техническое состояние автомобиля оставляет желать лучшего, но от машины которая долгое время стояла ожидать другого не стоит. Проверяя электрику электрику при перегоне понял, что блок предохранителей подлежит замене. Взял ножевые + два набора с пинцетами (как раз хватило 10-ти амперных), переподключил, не всё работает. Начал сравнивать блоки – оказалось на старом 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 предохранители соединены заводскими латунными перемычками. В новом блоке их нет, поэтому мой путь - покупка обжимки и наконечников с изготовлением и установкой перемычек в блок. Обжимка пригодится и при восстановлении всей остальной электрики, а там я вам скажу есть шо восстанавливать!




Цена цена вопроса - блок предохранителей 76 грн +16+16 = 108 грн., обжимка 150грн + 30 наконечников -30 грн + метр провода 5 грн = 293 грн. Неплохое начало, но исходя из опыта знаю, что, приведенная в порядок электрика обходится в разы дешевле устранения последствий её неправильной работы, тем более с электрическим вентилятором. Разобрался с правильным включением вентилятора (пригодилась обжимка), с его реле, теперь всё работает, кроме печки но там сой предохранитель и с доработкой печки будет отдельная история.
Загнал на яму чтобы посмотреть что гупает под капотом – на ГБЦ открутилась шпилька кронштейна боковой таврической подушки а вторая была поломана т.е. двигатель висел на одной выкрученной шпильке диаметром 10мм! Т.е рвет, эти с позволения сказать, «заводские крепления» уже не первый раз, и перерезанная резьба, это сигнал к тому, что прикручивать кронштейн на старое место ещё раз не стоит (даже с мягкой боковой подушкой от 2108), а стоит поискать другие решения бокового крепления двигателя, ибо покупать ГБЦ в мои планы не входит. Пока снял этот дурацкий кронштейн чтобы совсем не разбило резьбу в ГБЦ. Ситуация не изменилась – что-то гупает. Пока увидел что левая опора на КПП шарится в кузове, и кронштейн генератора достает по реактивной тяге. Нужна ещё одна опора. Стандартный кронштейн даже с мягкой подушкой, ставить снова смысла не имеет:
Во-первых кронштейн прикручивается к ГБЦ на 2 отверстия а не на 3.
Во-вторых нет достаточной плоскости прижатия (точки на соединении коллекторов даже с шайбами недостаточны + длина шпильки держащей коллектор велика и её будет ломать).
В-третьих не тот материал - алюминий вместо чугуна - рвать будет не подушку (таврическую или 08), и не кронштейн - а именно шпильки из ГБЦ )
Решение - установка подушки впереди двигателя. На эту роль подходит боковая подушка КПП 2108 (С ПЕРЕДЕЛКОЙ) а в блоке впереди есть 4 отверстия, одно из которых используется под натяжную планку генератора. При установке этой опоры, двигатель станет выше и кронштейн генератора перестанет стучать по реактивной тяге.
К мыслям об установке опоры именно здесь привело рассмотрение подушек двигателя на ланосе - там примерно такое же расположение: две подушки слева и справа от мотора и одна сзади на КПП. Даже видел фотку с установленной такой подушкой на ЗАЗ 1122, но без описания процесса.
Начинаем думать головой - сделал шаблон 4-х отверстий в блоке и подушки, совместил – совпадает два отверстия, но совсем не те которые нужны. Чтобы совпало в нужных местах надо - досверлить одно отверстие и доварить опорную площадку для третьей опоры. Кронштейн сделать разъемным, а то есть такое предчувствие, что менять эту подушку буду чаще чем хотелось. В любом случае перевернуть подушку в кронштейне, чтобы правильно работала, обязательно.



Пунктиром показаны дополнительные усиления
Цена вопроса - передняя подушка КПП 2108 в сборе с кронштейном 125грн. С понедельника буду примерять.
Далее в планах установка газа, буду выбрасывать бак и ставить на его место полнотелый тор (литров на 47-51 т.е газ должно вмещаться 37.6 – 40.8 литров газа, что теоретически должно хватать на 400 км по трассе т.е хотя бы съездить на море о обратно без дозаправок) и маленький бензобак литров на 10-15 вся схема была придумана мною ранее в теории
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=75959&page=15 но на практике меня опередили в реализации https://www.drive2.com/l/453747284258063019/ и это даже хорошо, будет проще монтировать т.к. опыт уже есть.
Сразу скажу, что, новый баллон описанный в теме (550*240 или 580*225) на сегодняшний день есть в наличии, а вот с б/у вариантами всё гораздо сложнее: практически нет наружных баллонов такого размера (есть б/у 600*200 и 630*200) а о полнотелых некоторые продавцы даже и не слышали. Вывод - хотите ставить газ сразу начинайте искать баллон, поиски нужного б/у экземпляра займут много времени.
Из вариантов которые можно приобрести новые:
харпромтех полнотелый 600*200-45л, 630*190-47л, 630*200-50л, 630*210-53л
tugramak полнотелый 550*240-47л, 580*225-47л, 600*200-45л
Снял бак. Образовался нежданчик - левый кронштейн бака он подлежит ампутации, про передний ничего не скажу обломался при откручивании. Размеры при снятом баке: ширина (расстояние между лонжеронами в районе стоек) составило 715 мм длина – (расстояние от стенки до края багажника) 550-560мм.





Как видно из фото под багажником поместится баллон и 550 и 580 и 600 и 630 мм конечно с удалением среднего крепления бампера.
Вот с новым баком всё сложнее - думал установить вместо бака плоскую металлическую канистру на 10 литров – она уже идет с вваренным в верхней точке сбросным штуцером воздуха (через него можно сделать паровую обвязку т перелив) Померял размеры канистры: ширина вместе с буртиком 240мм, высота 200мм, длина 400мм - не подходит ни с баллоном 550мм ни с 580. Вариант – самодельный бак или всё-таки канистра. Чтобы точно определиться надо сделать шаблон баллона и приложить по-месту.

[Zp_man]

Вчера фотографируя "место встречи" кронштейна генератора и реактивной тяги обратил внимание на переднюю подушку - она совсем просела, что ещё раз подтвердило правильность мыслей по установке боковой опоры.[IMG][/IMG]

[Zp_man]

Снял натяжную планку генератора, приткнул боковую опору подушки...да стоит она не ровно а завалена вперед как и весь двигатель. Буду думать над съемным кронштейном к кузову иначе с ремонтопригодностью будет всё очень плохо. Болт надо ставить со стороный ремня грм - видно, что придется срезать пару граней с головки болта иначе не влезет. Кронштейн думаю опереть внизу-на лонжерон, а сбоку прикрепить через болты к брызговику, естественно с вваркой распорных втулок в скрытые полости.
[IMG][/IMG]

Попробовал покачать двигатель - он скачет вдоль своей оси вверх вниз! Начал искать причину - оказалась крепление боковой подушки КПП вырвало со стенкой лонжерона снаружи и это объяснимо, возраст машины, эксплуатация с открученой боковой подушкой все это не прошло просто так, но для меня необъяснимо, почему внутри лонжерона не оказалось распорной втулки и зачем нужно было оставить расстояние между ПЕРЕДЕЛАННОЙ боковой подушкой и лонжероном??? И если этот зазор как-то ещё можно объяснить (удобство установки двигателя на конвеере с установкой проставки при сборке) то косяк с отсутсвием распорной втулки уже никак.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Такое впечатление, что проектировали ЗАЗ 1122 (в заводском исполнении) - диверсанты, чего не коснись - везде засада! Может я, конечно, излишне придирчив, и не имею большого опыта тавроводства, но вся заводская схема установки двигателя 2108 в таврию г-но еще то. Кстати не обнаружил на машине лыжы! Но когда то своими глазами видел таврию с движком 2108 1500куб и с установленной лыжей, возможно где-то подрезанной, где-то подогнутой но с лыжей, она дает жесткость кузову и кузов как-то расчитывался именно с ней, а в случае с восьмым движком брус дополнительно нагружен ещё и передней опорой двигателя! А площадка АКБ? Кому пришла в голову мысль установить её именно так, чтобы 60А аккума влазила туда только с матами ещё и с предварительно одетой клеммой? Мало того, что установили неправильно, они её ещё и приварили!!! Ну прикрутите вы её в этой модели на 3 болта - к стартеру и так не подлезть! Запаска всё равно в багажнике, зачем экономить место? Я, как представлю, чего только одна регулировка клапанов будет стоить сразу понимаю - на машину с этим двигателем однозначно нужен аллигаторный капот.
[IMG][/IMG]
Конструкторы - мегадиверсанты. Всё это конечно сказано не из-за плохого настроения, а исходя из знаний конструкций и опыта ремонта различных машин. В жигулях всё намного проще!
Вот у меня всегда возникало желание посмотреть конструктору таврии в глаза когда начиналась осень и все ехали на ремонт с печками! Только закрутить патрубки на печке - неповторимое удовольствие! Я даже не знаю как этот процесс (нахлынули воспоминания) описать словами : что сверху неудобно - не подсунуть руки, что с ямы - не тот угол, что с салона с вывернутым пыльником, что с отверткой что с ключом - нет нормального положения для затягивания патрубков печки! С восьмым движком конечно патрубки крутить удобней, но разность диаметров патрубков! Попробую притулить кран с восьмерки, чтобы наружные патрубки подходили а радиаторы одинаковые.
Неужели на заводе не додумались до схемы установки описанной здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=17479. Вот, вот так надо было проектировать автомобиль, можно же сделать было всё по-людски! Автору темы респект! Наверное опытные тавроводы, исходя из опыта, уже не обращают на такие мелочи внимания, но меня они пока выводят из себя. А если выводят - значит будем исправлять.
Пока этой машине времени уделяю крайне мало, поэтому и процесс ремонта и доведения до ума идет медленно. Сейчас основное перейти на газ, сделал шаблоны 4-х разных тороидальных баллонов - притулил пока без ампутации кронштейна бака и среднего держателя бампера - не очень понравилось, баллон очень уж торчит. Клиренс в районе баллона 260мм. По баллонам сделаю наверное отдельную тему, может кому интересно будет посмотреть как становятся ТОРы в таврию. Фоток подробных много.

[Zp_man]

Вот обещянная тема по тороидальным баллонам http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=94399, сегодня постараюсь докидать ещё фоток. Склоняюсь выбрать полнотелый 600*200 или 600*220. Из предложений на рынке: Харпромтех полнотелый 600*200 (45л*0,8=36л), НЗГА 600*220 (47л*0,8=37,6л), Атикер полнотелый 600*200 (45*0,8=36л) но он, судя по рисунку, с ушами что его дополнительно занизит.

[Zp_man]

Пока было время решил заняться сидениями. Разобрал и передние и заднее, обшивку отстирал, и если с задним сидением на этом почти всё (осталось заменить защелки), то с передними полный п-ц. Обратил внимание, что ручки опрокидывания на сидениях были изнутри, значит сидения меняли местами, а зачем? Правильно, чтобы не ремонтировать водительское. НО, в настоящее время, оба требуют ремонта.
Посмотрев объявления, понял что хорошие сиденья с иномарки стоят 2000-2500, есть и за 1000 но в потрепаном состоянии, есть и за 500 таврические но состояние их неизвестно, скорее всего надо ремонтировать. Решил разобрать и посмотреть. То, что предстало взору, глаз явно не радовало - каркасы на обоих сидениях уже были варены не один раз. Я смотрел на них и думал, почему не продается какой-нибудь ремонтный комплект для сидений то, всё что приварено ниже трубы пришло в негодность, а вот труба в хорошем состоянии.



И здесь мне на глаза попался уголок. Далее я придумал каркас из уголка, а чуть позже и реализовал крепления спинки стараясь использовать стандартные запчасти. Идея такая


Примерка салазок

И тут меня ждала засада! Салазки не могут стоять вплотную к уголку, нужен зазор

Можно решить как на картинке, с помощью стандартных проставок сидения высота 14мм, но хватит и половины, нужны шайбы по 7мм.

[AE_V]

Сообщение от Zp_man

Давно собирался забрать эту машину, и наконец получилось! Забрал таврию 1122 с восьмерочным мотором. Цель следующая – довести до ума, установить газ для ежедневной эксплуатации.
Итак, техническое состояние автомобиля оставляет желать лучшего, но от машины которая долгое время стояла ожидать другого не стоит. Проверяя электрику электрику при перегоне понял, что блок предохранителей подлежит замене. Взял ножевые + два набора с пинцетами (как раз хватило 10-ти амперных), переподключил, не всё работает. Начал сравнивать блоки – оказалось на старом 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 предохранители соединены заводскими латунными перемычками. В новом блоке их нет, поэтому мой путь - покупка обжимки и наконечников с изготовлением и установкой перемычек в блок. Обжимка пригодится и при восстановлении всей остальной электрики, а там я вам скажу есть шо восстанавливать!




Цена цена вопроса - блок предохранителей 76 грн +16+16 = 108 грн., обжимка 150грн + 30 наконечников -30 грн + метр провода 5 грн = 293 грн. Неплохое начало, но исходя из опыта знаю, что, приведенная в порядок электрика обходится в разы дешевле устранения последствий её неправильной работы, тем более с электрическим вентилятором. Разобрался с правильным включением вентилятора (пригодилась обжимка), с его реле, теперь всё работает, кроме печки но там сой предохранитель и с доработкой печки будет отдельная история.
Загнал на яму чтобы посмотреть что гупает под капотом – на ГБЦ открутилась шпилька кронштейна боковой таврической подушки а вторая была поломана т.е. двигатель висел на одной выкрученной шпильке диаметром 10мм! Т.е рвет, эти с позволения сказать, «заводские крепления» уже не первый раз, и перерезанная резьба, это сигнал к тому, что прикручивать кронштейн на старое место ещё раз не стоит (даже с мягкой боковой подушкой от 2108), а стоит поискать другие решения бокового крепления двигателя, ибо покупать ГБЦ в мои планы не входит. Пока снял этот дурацкий кронштейн чтобы совсем не разбило резьбу в ГБЦ. Ситуация не изменилась – что-то гупает. Пока увидел что левая опора на КПП шарится в кузове, и кронштейн генератора достает по реактивной тяге. Нужна ещё одна опора. Стандартный кронштейн даже с мягкой подушкой, ставить снова смысла не имеет:
Во-первых кронштейн прикручивается к ГБЦ на 2 отверстия а не на 3.
Во-вторых нет достаточной плоскости прижатия (точки на соединении коллекторов даже с шайбами недостаточны + длина шпильки держащей коллектор велика и её будет ломать).
В-третьих не тот материал - алюминий вместо чугуна - рвать будет не подушку (таврическую или 08), и не кронштейн - а именно шпильки из ГБЦ )
Решение - установка подушки впереди двигателя. На эту роль подходит боковая подушка КПП 2108 (С ПЕРЕДЕЛКОЙ) а в блоке впереди есть 4 отверстия, одно из которых используется под натяжную планку генератора. При установке этой опоры, двигатель станет выше и кронштейн генератора перестанет стучать по реактивной тяге.
К мыслям об установке опоры именно здесь привело рассмотрение подушек двигателя на ланосе - там примерно такое же расположение: две подушки слева и справа от мотора и одна сзади на КПП. Даже видел фотку с установленной такой подушкой на ЗАЗ 1122, но без описания процесса.
Начинаем думать головой - сделал шаблон 4-х отверстий в блоке и подушки, совместил – совпадает два отверстия, но совсем не те которые нужны. Чтобы совпало в нужных местах надо - досверлить одно отверстие и доварить опорную площадку для третьей опоры. Кронштейн сделать разъемным, а то есть такое предчувствие, что менять эту подушку буду чаще чем хотелось. В любом случае перевернуть подушку в кронштейне, чтобы правильно работала, обязательно.



Пунктиром показаны дополнительные усиления
Цена вопроса - передняя подушка КПП 2108 в сборе с кронштейном 125грн. С понедельника буду примерять.
Далее в планах установка газа, буду выбрасывать бак и ставить на его место полнотелый тор (литров на 47-51 т.е газ должно вмещаться 37.6 – 40.8 литров газа, что теоретически должно хватать на 400 км по трассе т.е хотя бы съездить на море о обратно без дозаправок) и маленький бензобак литров на 10-15 вся схема была придумана мною ранее в теории
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=75959&page=15 но на практике меня опередили в реализации https://www.drive2.com/l/453747284258063019/ и это даже хорошо, будет проще монтировать т.к. опыт уже есть.
Сразу скажу, что, новый баллон описанный в теме (550*240 или 580*225) на сегодняшний день есть в наличии, а вот с б/у вариантами всё гораздо сложнее: практически нет наружных баллонов такого размера (есть б/у 600*200 и 630*200) а о полнотелых некоторые продавцы даже и не слышали. Вывод - хотите ставить газ сразу начинайте искать баллон, поиски нужного б/у экземпляра займут много времени.
Из вариантов которые можно приобрести новые:
харпромтех полнотелый 600*200-45л, 630*190-47л, 630*200-50л, 630*210-53л
tugramak полнотелый 550*240-47л, 580*225-47л, 600*200-45л
Снял бак. Образовался нежданчик - левый кронштейн бака он подлежит ампутации, про передний ничего не скажу обломался при откручивании. Размеры при снятом баке: ширина (расстояние между лонжеронами в районе стоек) составило 715 мм длина – (расстояние от стенки до края багажника) 550-560мм.





Как видно из фото под багажником поместится баллон и 550 и 580 и 600 и 630 мм конечно с удалением среднего крепления бампера.
Вот с новым баком всё сложнее - думал установить вместо бака плоскую металлическую канистру на 10 литров – она уже идет с вваренным в верхней точке сбросным штуцером воздуха (через него можно сделать паровую обвязку т перелив) Померял размеры канистры: ширина вместе с буртиком 240мм, высота 200мм, длина 400мм - не подходит ни с баллоном 550мм ни с 580. Вариант – самодельный бак или всё-таки канистра. Чтобы точно определиться надо сделать шаблон баллона и приложить по-месту.

Спасибо за обмеры)))Собираюсь выносить убирать из багажника балон на 50 л.(Досталось такое ГБО от прошлого хозяина.) и ставить балон 30л под багажник.
А я при замене блока предохранителей подогнул контакты и спаял их вместо перемычек.

[ArtemSaratov]

Господа, откуда вы берете эти схемы соединения контактов через перемычки?
О_0 Это же четыре(!) переходных сопротивления на голом месте!
Достаточно же просто спаять рядом стоящие контакты типа как тут:

[ArtemSaratov]

Пару слов в защиту таврии - много раз на форуме читал про две проблемы, которые вообще не понимаю:
1.На инжекторном моторе проблемно регулировать клапана, потому что "крышку клапанов трудно снять-не подлезть";
2.хомуты шлангов печки тяжело крутить.
Сколько не лазил - проблема только первый раз, когда надо снять заводские хомуты такого типа:

Действительно-фиг подлезешь.
А потом червячные, как в любом другом месте головкой на 7 великолепно всё получается.

По теме- жду продолжения ТОРотемы. Подпишусь на бортовичок

[AE_V]

Сообщение от ArtemSaratov

Господа, откуда вы берете эти схемы соединения контактов через перемычки?
О_0 Это же четыре(!) переходных сопротивления на голом месте!
Достаточно же просто спаять рядом стоящие контакты типа как тут:

Вот и у меня так же. Но каждый делает как может. Может кто то паять не умеет, к примеру

[Володимир]

Сообщение от ArtemSaratov

Пару слов в защиту таврии - много раз на форуме читал про две проблемы, которые вообще не понимаю:
1.На инжекторном моторе проблемно регулировать клапана, потому что "крышку клапанов трудно снять-не подлезть";

Важко знімається тільки перший раз, коли не знаєш порядку розборки, наступні рази без проблем.

Сообщение от ArtemSaratov

2.хомуты шлангов печки тяжело крутить.
Сколько не лазил - проблема только первый раз, когда надо снять заводские хомуты такого типа:

Действительно-фиг подлезешь.
А потом червячные, как в любом другом месте головкой на 7 великолепно всё получается.

Якщо зняти праве колесо, то є доступ до хомутів.

[AE_V]

Сообщение от Володимир

Важко знімається тільки перший раз, коли не знаєш порядку розборки, наступні рази без проблем.
Якщо зняти праве колесо, то є доступ до хомутів.

Цілком згоден. У мена Тавруша лише 4 місяці і я пізнаю її. Те що вже пізнав не лякає.

[Zp_man]

Зашёл накидать фоток, а здесь такое! Кто-то читает все таки.
Ну обо всем по порядку.
Нашел свою машинку МВБ2В - любимую машинку профессиональных рихтовщиков, с ней дело пошло веселей.

Разбираем

Примерка

[Zp_man]

Поставил лыжу, купил у Turok,на форуме. Встала замечательно, ни за что не цепляет. Только в одном месте упирается приливом из коробки, но это из-за просевших подушек. Знать бы зачем он нужен, если просто технологический можно спилить.




Это из не очень хорошего
Из хорошего прислали вторую пару колес

Будем обуваться.

[Zp_man]

Доварил каркас сиденья, поставил усилители из полос



Расстояние для салазок состыковал через болты, чтобы потом не распиливать отверстия.

Сравнение стандартной и новой конструкции

При сборке, под переднюю часть сиденья необходимо поставить проставку, такую же как и сзади.

По опорам двигателя, смотрел я на переднюю подушку, и понял, что стоит она неправильно в таврии - двигатель на ней играет вперед назад, а такого быть не должно, при при таком смещении подушка не будет работать, как не будет правильно работать и вышеупомянутая 4 опора (она же боковая подушка кпп). Вот правильный вариант установки, чтобы подушки нормально работали:

Думал для этой цели подойдет подушка кпп 1122, но кронштейн надо варить заново.

[Zp_man]

Вчера всю ночь шел дождь, утром обнаружил воду под ногами пассажира и водителя, капало откуда-то сверху и стекало по арке колеса. Но откуда именно увидеть не удалось. Где-то читал, что может течь по стыку моторного щита, капли висели на обратной стороне желоба, но сам стык был сухой. Решил снять торпеду. Вода просачивалась через уплотнитель и капала из-под усилителей возле стойки стекла.


Аналогичная ситуация была и со второй стороны. Вердикт-уплотнитель менять.

[Zp_man]

Разобрался со спидометром. Переходник представляет собой футорку внутренняя резьба 08 наружная таврия, между приводом и футоркой пластиковая регулировочная шайба:



Трос нужен таврический, но оказалось не все так просто. Чтобы правильно подключить пару: трос таврия - кпп08 надо снимать щиток приборов , привод спидометра и соединить.
При правильном соединении должно быть так:


При неправильном соединении будет так:

Если так оставить трос поломается. Чтобы при каждой замене троса не повторять такую процедуру надо замерить длину самого троса и оплетки. Вообще то оплетку можно не менять, а вот знать длину троса необходимо.

[Zp_man]

Что-то я в БЖ всё о плохом, начнем о хорошем. Сегодня выдался свободный день, решил заняться печкой.
Так как в таврической печке нет заслонки забора воздуха и установить её туда невозможно, а она мне нужна - вот такой я избалованный, решил установить печку от ВАЗ 2101 - цена расходников одинаковая, а так как корпус печки с воздуховодом у меня был, диффузор нашел на рынке (кстати дифицит), вопрос был только во времени. Об опыте установки читал здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=33934, из полезного: увидел одну картинку - в таврию установлена печка 2101 с воздуховодом 2105 без торпеды и узнал размер проставки для установки печки 2101 - 5см. С остальным пришлось разбираться по ходу установки.
Итак установка печки ВАЗ 2101 на таврию в картинках:
Надо установить печку так, чтобы:
1. Совпали отверстие в кузове и патрубки радиатора
2. Воздушная заслонка открывалась полностью и ни за что не цепляла
3. Трос воздушной заслонки никуда не упирался (примерять лучше с ним)
4. Совместить выход воздуха на стекло с таврическим воздуховодом - решил оставить родной т.к дальнейших переделок он уже не потребует.
Первая примерка, так скажем взагали:


Делаем шаблон посадочного места печки таврии и прикладываем к печке жигулей. По этому шаблону делаем проставку из 50 профиля для гипсокартона. Видел такие профили с полимерным покрытием, но нашел проверенный временем (лежал лет 5 на улице ни намека на ржавчину) и сделал из него:



Сверлим отверстия под стандартные шпильки, прикручиваем:


Дальше проще, есть плоскость по которой можно двигать печку вправо влево, вперед назад. На этом этапе надо проверить, чтобы заслонка ни за что не цепляла:



Отмечаем и сверлим отверстия уже для печки ВАЗ, собираем всё на место.


Теперь остаётся состыковать печку ваз и воздуховод таврии, для этого берем воздуховод 2101 и обрезаем его. Снимаем воздуховод таврии и ампутируем лишнюю перегородку и два штифта, через отверстие центрального воздуховода заводим воздуховод ВАЗ 2101, прикручиваем сборный воздуховод к торпеде, ставим торпеду на место - и, о чудо, все подошло!

Изнутри проверяем наличие щелей и зазоров, естественно они есть, но эти выемки легко залепить силиконом, посмотрев на щели и зазоры в таврическом воздуховоде понял его надо полностью уплотнять, так что эти выемки уже мелочи.


Вот она - недостающая деталь из-за которой была совершена вся переделка. С увеличением свободного места над печкой задумываюсь над установкой воздушного фильтра, заслонка выходит выше заборного отверстия так, что жесткий фильтр не подойдет - только из агроволокна.


Конструкция еще будет проверяться в эксплуатации, и дорабатываться, но вердикт такой- поставить печку ВАЗ 2101 на таврию реально!

[Konstantin Kopeykin]

Подпись. Давай общее фото корча. Точно двиг именно на заводе ставили?

[Zazik-sens]

Сообщение от Zp_man

...А площадка АКБ? Кому пришла в голову мысль установить её именно так, чтобы 60А аккума влазила туда только с матами ещё и с предварительно одетой клеммой? Мало того, что установили неправильно, они её ещё и приварили!!! Ну прикрутите вы её в этой модели на 3 болта - к стартеру и так не подлезть! Запаска всё равно в багажнике...

Я не владел такой модификацией, но судя по юзанию др.экземпляров и достаточно долгой эксплуатацией женой Вектры 2.5 на 44 Аккуме - нет необходимости запихивать именно 60-ый

[кук]

А на кой больше? Разве что на природе лабухов слюшать под пиффо.

[Zp_man]

Сообщение от Konstantin Kopeykin

Подпись. Давай общее фото корча. Точно двиг именно на заводе ставили?

На заводе - такое бестолковое исполнение могли сделать только на заводе! 4-подушки а двигатель всё равно скачет и опоры рвет.

По поводу АКБ. Была у нас Волга ГАЗ 24, в 90-е, так вот достался нам АКБ 75АЧ с грузовика, выбирать не приходилось, поставили - крутит, стали эксплуатировать, сначала вроде нормально было, а потом АКБ стал садиться и умер. Прошло всего 2 года. Оказалось - недозаряд, генератор не успевал зарядить АКБ. Так вот, не зря на каждый автомобиль производитель ставит АКБ определенной емкости - той емкости которую способен зарядить штатный генератор.
Если человек покупает АКБ на 2108, он не покупает 45АЧ, а 60АЧ. Я отъездил много лет на жигулях и точно знаю, что если стоит нормальный АКБ на 60 АЧ то проблем нет ни зимой ни летом, ключ повернул и поехал. Экспериментировать нет ни желания ни денег.

[Володимир]

Сообщение от Zp_man

На заводе - такое бестолковое исполнение могли сделать только на заводе! 4-подушки а двигатель всё равно скачет и опоры рвет.

По поводу АКБ. Была у нас Волга ГАЗ 24, в 90-е, так вот достался нам АКБ 75АЧ с грузовика, выбирать не приходилось, поставили - крутит, стали эксплуатировать, сначала вроде нормально было, а потом АКБ стал садиться и умер. Прошло всего 2 года. Оказалось - недозаряд, генератор не успевал зарядить АКБ. Так вот, не зря на каждый автомобиль производитель ставит АКБ определенной емкости - той емкости которую способен зарядить штатный генератор.
Если человек покупает АКБ на 2108, он не покупает 45АЧ, а 60АЧ. Я отъездил много лет на жигулях и точно знаю, что если стоит нормальный АКБ на 60 АЧ то проблем нет ни зимой ни летом, ключ повернул и поехал. Экспериментировать нет ни желания ни денег.

На грузовиках стоїть такий в кращому випадку генератор від москвича на 50 А, як говорив мій батько, в ті роки акумулятор більше 2-х років не жив.

[Konstantin Kopeykin]

У меня генератор на 120 а. Купил недавно на 74. Был на 66, недозаряд обеспечен?

[Zazik-sens]

Сообщение от Zp_man

...Если человек покупает АКБ на 2108, он не покупает 45АЧ, а 60АЧ. Я отъездил много лет на жигулях и точно знаю...

То-же ездил, хоть и оч.давно, на Жигулях - и помню, что чем мощнее - тем лучше. На Таврических это не совсем так, даже 36-е прекрасно работали

Но ведь нас не это интересует, а какой должон быть по заводу, а не тот шо впыхнули

[Zp_man]

Сообщение от Zazik-sens

То-же ездил, хоть и оч.давно, на Жигулях - и помню, что чем мощнее - тем лучше. На Таврических это не совсем так, даже 36-е прекрасно работали

Но ведь нас не это интересует, а какой должон быть по заводу, а не тот шо впыхнули

То на таврических, а то на восьмерочном.
А какой должен быть по заводу фиг его знает, такой информацией не владею. По такой модификации вообще мало инфы. Но на восьмерке стоит минимум 55 так что остановимся на 60, причем по размерам он туда становится, надо только переделать площадку АКБ