ТОРМОЗА

Сообщение от locos

Да нет в принципе, протру на досуге, я не думал что так влиять будет. А то когда проверяю экстренное торможение что вперед что назад, следы остаются только от передних колес, задние почему-то не рисуют, даже когда назад разгоняюсь и торможу.

ну во первых задние чуток хуже всигда тормозят
во вторых они привередливые. чуток колодки износились или ручник недотянут и усе, тормозов сзади нет

[locos]

Та там на задних толщина еще миллиметров по 7, почти новые мжна сказать, ручник в поряде, на 5м щелчке держит.

Сообщение от locos

Та там на задних толщина еще миллиметров по 7, почти новые мжна сказать, ручник в поряде, на 5м щелчке держит.

5 дофига. чучка подтяни. совсем чуть

[кук]

Иногда лучше на 3...4.

[Дачник]

Фенокс гавно, лучше р/к на родной поставь. На пустой машине задние должны перетормаживать при движении вперед. При движении назад обычно юзят одинаково, т. е. одновременно. Предполагаю, что плохо прокачал зад. Если качал по букварю, то это прогнозируемо.

[anteys]

Сообщение от Дачник

Фенокс гавно, лучше р/к на родной поставь. На пустой машине задние должны перетормаживать при движении вперед. При движении назад обычно юзят одинаково, т. е. одновременно. Предполагаю, что плохо прокачал зад. Если качал по букварю, то это прогнозируемо.

как правильно прокачивать систему не по букварю?

[locos]

Сообщение от anteys

как правильно прокачивать систему не по букварю?

Врядли там что-то особенное. Я сегодня еще раз прокачал по кругу. Качал сначала дальний контур пр\зад - лев\перед по два раза каждое колесо - задний, предний, задний, предний. Потом так же ближний контур. Потом для "закрепления" еще раз по кругу классическим методом.
И все равно ГТЦ Фенокс мне не нравится. Не надежные какие-то у него потроха, вынимал, смотрел.
Найду время, возьму толковый ремкомплект и сделаю родной - благо сегодня высыпал его полностью, зеркало в идеале, манжеты изношены.

[I-II-OB]

Читал читал эту тему и так ответа не нашел. Когда купил машину притянул на тросе передние барабаны были горячие, колодки передние новые но походу сгоревшие в трещинку пошли.
В ГТЦ второй контур был заклинивший в нажатом состоянии. Поменял все манжеты смазал касторочкой все заработало ничего не клинит качает (ГТЦ). Трубки и шланги идущие к передним суппортам целые не вмятые и не забитые, жидкость протекает от гтц к суппортам легко. В бачке в крыше добавил пару дренажных отверстий сверху, думал там все закупорено, шланги от бачка до ГТЦ тоже в порядке.
Суппорта на направляющих смазал ходят легко без заеданий не шатаются, колодки поменял, ходят в пазах легко (с пружинкой), торцы графиткой промазал, тормозные диски на фланце крутиться без заеданий, ровный не бьют, прокрутил все проверил.
Но вот проблема: Шток суппорта идет внутрь с трудом (крутил струбциной). Думал он подклинивает, выкачал его полностью из цилиндрика, он чистый ровный блестит, поставил на всякий случай ремкомплект на суппорт, манжеты смазал все обильно касторкой, все без жидкости влезло хорошо и даже при утапливании шток прокручивается, т.е. скользит идеально. Но после заливки жидкости и прокачки перед все равно клинит. Проезжаешь 10 км и за фланец особенно с правой стороны не взяться слева еще терпимо, но тоже горячо. Соответственно когда все нагреется тяга пропадает, но тормозит машина нормально равномерно. Когда все остынет на педаль можно нажать ~2 раза она мягкая потом становиться твердой (т.е. шток суппорта отъезжает далеко назад пока горячий) и потом все время твердая. Разобрал повторно - кручу струбциной, а оно очень туго лезет назад. Что еще может быть (пока делал все манипуляции тормозная жидкость сменилась, потратил чуть больше чем 0,25л).

Зад холодный, а перед горячий с двух сторон, правый горячее и там уже почти полностью скушало колодки(за ~300 км), но есть еще комплект.

[I-II-OB]

Ах да свободный ход между штоком и ГТЦ есть.

[locos]

А как качать не по букварю?

[кук]

С цилиндрами как раз и проблем мало, а как предполагается реанимировать места под пальцы, если сильно разбиты? Разверткой новые сделать и пальцы точить?

Сообщение от кук

С цилиндрами как раз и проблем мало, а как предполагается реанимировать места под пальцы, если сильно разбиты? Разверткой новые сделать и пальцы точить?

развёрткой если сильно разбито может и не получится -уйдёт осевая координата.Если сильно раздолбано то лучше сразу кооринатно-расточным а штифтики точить новые сразу с нарезочкой и каналом для смазки

Эх, слил я всю тормозуху и суппорты поснимал. Пальцы в порядке вроде все. Выбивать даже не дмаю их ибо бесполезно.

У нас в Минске кроме фрико ничего фирменного из колодок нету

[Дачник]

Вы бы ещё подсолнечным рафинированным смазывали или сливочным! А может быть Вы БСКа применяете?

[I-II-OB]

Книжку открой и почитай что написано. Либо просто касторовым, либо смесью кострового, дисульфида молибдена и графитки.

[кук]

Очччень интересно- давайте название и автора такой книжки! Сам заинтересовался.
А если на то нашло, то БСК и есть касторовое масло как основа.
А вот смесь дисульфида и графитки напоминает смесь снотворного со слабительным. Блин, ну РАЗНЫЕ у них структура, характеристики и назначение!
Давайте обо всем, что касается такого важного узла, как тормоза, давая советы такие писать- ПОПРОБУЙТЕ, НО РИСК ЗА ВАШ СЧЕТ!

[I-II-OB]

Чуток ошибся но суть дела не меняет:


А по поводу пасты ДТ-1:

К сожалению, отечественный производитель смазок не может порадовать автовладельцев смазками для суппорта. Единственная смазка для дисковых тормозов, выпускаемая украинским предприятием «АЗМОЛ» (ОАО «Азовские смазки и масла»), фасуется только в бочки, поставляется на сборочный конвейер АвтоВАЗа и отсутствует в розничной продаже. Это смазка ДТ-1, ТУ 38 УССР 201116?76. Она применяется при сборке дисковых тормозов, регулятора давления тормозов и главного тормозного цилиндра автомобилей «ВАЗ». Смазка ДТ-1 представляет собой растительное масло, загущенное натриевыми мылами с добавлением графита и дисульфида молибдена. Цвет темный. Ее температура каплепадения не ниже +110 °С.Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 110 °С.

взято с : http://catalog.autodela.ru/article/view/3435


Так что не обращая внимания только на одну смазку помогите решить проблему.

[кук]

Набираете в Гугле "аналог дт-1" и читаете с упоением.

[Дачник]

Если он будет трактовать прочитанное, как про смазки из букваря, то ему и камасутра не поможет!

[кук]

Дачник, вы еще не отсидели за то дело, а уже опять нервничаете!

[Дачник]

Уже третий день сидю, а нервничать будем завтра (кстати, что за "дело")

[кук]

Не сказали,как правЕльно прокачать!

[Дачник]

Да там вреде тема пошла в другое русло? Стандартная процедура - после нескольких нажатий, удерживая педаль, открутить штуцер, педаль провалилась - штуцер закрутить. И так несколько раз для каждого колеса по известной схеме (естественно используя трубку и сосуд с ТЖ). Часто, "несколько" циклов не хватает на полное удаление воздуха, хотя по отсутствию пузырьков в сосуде контур развоздушен. Что бы ускорить процесс, надо несколько изменить процедуру, а именно - после откручивания штуцера сделать 4-5 плавных качка, штуцер закрутить в нажатом положении. Можно и комбинировать. Как правило, такой метод позволят контролировать процесс не только по пузырькам в прозрачном шланге, сосуде и жесткости педали, но и по звуку, который создаёт воздух, проходя в трубке контура. Нобеля конечно метод не заслужил, но гарантированно работает, особенно для задних и правого переднего контуров.

[anteys]

УРА!!! * 3

на днях обязательно испробую такую вариацию.

[Aleks]

Сообщение от anteys

УРА!!! * 3

на днях обязательно испробую такую вариацию.

га.?