Автошины - 2 by jamaika

[Struk]

Взято тут: http://autocentre.ua/ac/?id=4076

Помните о колесах

Шины автомобиля — элемент очень важный и ответственный. От них зависит устойчивость автомобиля на дороге, комфорт и ваша безопасность. При выборе каждый автовладелец желает получить хорошую и долговечную, но не дорогостоящую шину. Однако срок службы шин зависит не только от ее изготовителя, но и от соблюдения правил их эксплуатации. Ведь можно купить и дорогую шину всемирно известной компании с гарантированным большим пробегом, но «убить» ее уже при половине обещанного срока службы. С тем, когда и почему это происходит, и как все-таки нужно обслуживать и эксплуатировать автомобильные шины, мы и хотим вас познакомить.
Срок службы

Этот показатель зависит от двух факторов: конструкции и эксплуатации. В идеальных условиях ресурс импортных шин составляет 100-130 тыс. км, отечественных — 60-80 тыс. км. Если соблюдать правила перестановки колес, ресурс повышается в первом случае на 20-30 тыс. км, во-втором — на 10-15 тыс. км. Еще большего эффекта можно добиться, если в перестановку колес задействовать полноценную запаску. Перестановка колес необходима по причине работы шин — передних и задних, левых и правых — в разных условиях, в результате чего характер и степень их износа различны. Перестановку следует осуществлять через 10-15 тыс. км, при этом желательно не менять направление вращения колеса. Изготовители автомобилей рекомендуют разные схемы перестановки колес, наиболее распространенные из них приведены на рисунке 1.
Выбор

При выборе шин не стоит отдавать предпочтение тем, которые вам нравятся по рисунку протектора или по названию фирмы-изготовителя. Безусловно, каждый производитель шин занимает определенное место в рейтинге популярности, однако для вас самым главным должно быть соответствие шины характеристикам автомобиля, вашему стилю вождения и дорогам. Кроме типоразмеров, при выборе шин следует уделять внимание и трем другим важным характеристикам: типу протектора, скоростной характеристике и грузоподъемности. Тип шин выбирается в зависимости от сезона эксплуатации: летние, зимние или универсальные — для зимы и лета. Индекс скорости шин указывается в буквенном виде и информирует водителя, какая максимально допустимая скорость для данной шины: L — до 120 км/ч; M — до 130 км/ч; N — до 140 км/ч; P — до 150 км/ч; Q — до 160 км/ч; R — до 170 км/ч; S — до 180 км/ч; T — до 190 км/ч; H — до 210 км/ч; V — до 240 км/ч; W — до 270 км/ч; Y — до 300 км/ч; Z (или ZP) — свыше 240 км/ч. Индекс грузоподъемности указывается в цифровом виде и несет информацию о максимально допустимой нагрузке на шину, при которой возможна ее эксплуатация (см. табл).
Правила эксплуатации

Срок службы шин во многом зависит от соблюдения правил их эксплуатации. Хотя ничего сложного они собой не представляют, тем не менее при их несоблюдении на ресурсе колес они отражаются весьма существенно. Первое, что нужно помнить — нельзя эксплуатировать шины любой конструкции (радиальные или диагональные) с пониженным внутренним давлением. Снижение давления на каждые 10% уменьшает срок службы шин на 10-15%. При этом характерен больший износ беговой дорожки (протектора) шины по краям. Повышенное давление также приводит к повышенному износу шин, а именно середины беговой дорожки, но не в такой степени, как пониженное.

Давление в шинах может измеряться в следующих единицах: МПа, кгс/см2, бар. В документации к шине или автомобилю давление обычно указывается в МПа. Для шин легковых автомобилей оно может колебаться от 0,16 до 0,39 МПа. Если вы знаете, какое давление должно быть в одних единицах измерения, а манометр показывает совсем в других, то пересчет можно сделать, зная их соотношение:

1МПа= 1000кПа=10 кгс/см2=1бар.

На практике это выглядит так: если давление в шине должно быть 0,18 МПа, а на манометре вы видите 1,8 кгс/см2, тогда согласно соотношению различных единиц измерения 1,8 делим на 10 и получаем 0,18 МПа, что соответствует требуемому давлению в данной шине.

Следует знать и то, что при замере давления не всегда стоит опираться на точность вашего манометра, так как разброс показаний отечественных манометров находится в довольно широком интервале — ±15%. Проверить, насколько ваш манометр врет, можно путем сравнения с показаниями замеров другими более точными или специальными контрольными приборами. Если погрешность действительно есть, то в дальнейшем следует ее учитывать. Не стоит принимать всерьез манометры, работающие в паре с насосами тайваньского или другого сомнительного происхождения. Кроме того, что они имеют цену деления 1 кгс/см2 или 0,1 МПа, не позволяющую получить точных результатов измерений, их погрешность иногда достигает 30%. Манометры отечественного производства типа МД 214, имеют цену деления 0,1 кгс/см2 или 0,01 МПа, что позволяет получать точные результаты измерения.

Замерять давление следует не реже одного раза в месяц (при интенсивной эксплуатации (300-400 км в день) — раз в неделю), а также перед длительными поездками и при существенных перепадах температур (смена сезона и т.д.). Если вам предстоит длительная поездка по неплохой трассе, давление в шинах можно повысить на 10%. Это позволит сэкономить топливо и уменьшить нагрев шин. Не стоит повышать давление, если вы едете по разбитой дороге. Из-за повышенного давления шина может выйти из строя, к тому же увеличивается передача ударных нагрузок на подвеску и автомобиль в целом.

Ресурс шины во многом зависит и от стиля вождения автомобиля. Трогания с пробуксовкой, резкие разгоны, частые торможения, особенно с блокировкой колес, прохождение поворотов на большой скорости значительно снижают пробег шин до замены. Для того, чтобы шины дольше «ходили», необходимо придерживаться умеренного стиля движения. Снижается ресурс шин и при движении по гравийным и в особенности по щебеночным покрытиям, даже при их обработке вяжущими материалами. В связи с этим скорость на таких дорогах должна быть меньше по сравнению со скоростью на дорогах с асфальто-, цементобетонным покрытиями и на грунтовых дорогах.

Вывести из строя шину можно преодолевая бордюры, особенно на большой скорости. В этом случае переломы покрышки способствуют разрушению кордового слоя и даже металлокорда, который находится под протектором. Если у вас радиальные шины, следует опасаться повреждения тонкой боковины при подъезде к бордюрам и т.п.

На пробег шин существенный отпечаток накладывает и окружающая среда (географическое положение, климат, время года, погода). Так, зимой скорость движения автомобилей и температура окружающей среды ниже, чем летом, поэтому износ меньше и соответственно ресурс шин больше. Отрицательно отражается на ресурсе шин и перегрузка автомобиля. Так, частая 20%-я перегрузка уменьшает срок службы шин на целых 30%.

Зачастую причиной быстрого износа автомобильных шин является неправильная установка передних колес. Неправильные углы схождения и развала вызывают усиленный износ шин из-за дополнительного проскальзывания элементов протектора в месте их контакта с поверхностью дороги. Проверку углов установки следует проводить не реже одного раза в год или после каждого ремонта рулевого управления, замены шарниров или после случайных сильных ударов о дорожные препятствия. Большая выработка тормозного барабана, который в итоге принимает овальную или элипсную форму, также приводит к снижению ресурса. При такой неисправности из-за неравномерного торможения колеса происходит местный износ протектора шин, т.е. на отдельных участках.

Снижается ресурс шин и при неправильной регулировке тормозов, неисправности тормозной системы, при большом люфте в рулевом управлении, согнутых рулевых тягах, ослаблении рессор, прогибе и перекосе передней оси, течи масла, непараллельности мостов, повышенных зазорах в подшипниках ступиц, люфтах в шаровых опорах.
Менять или нет

Износ шины у нас принято определять по глубине канавок рисунка протектора. Согласно требованиям правил дорожного движения, принятых в Украине, глубина рисунка протектора, при котором запрещается эксплуатировать автомобиль, должна быть: у легковых и грузовых автомобилей полной массой до 3,5 т (в соответствии с новым ГОСТом, действующим с 1 января 1999 г.) — не менее 1,6 мм, автобусов — не менее 2 мм, грузовых — не менее 1 мм, мотоциклов и мопедов — не менее 0,8 мм. Измерить глубину протектора можно либо штангенциркулем, либо даже спичкой. Правда, во втором случае нужно иметь линейку для замера длины утопленной в канавку спички. Впрочем весь этот инструмент и не всегда нужен. Если посмотреть на изношенный протектор то определить глубину канавок, можно и на глаз.

Многие импортные шины в своей конструкции имеют специальную перегородку в центральной канавке, которая служит индикатором износа (рис. 3). Если протектор износился до уровня этой перегородки, значит шину пора менять. Кстати, глубина канавок рисунка протектора при этом достигает 2,5-3,5 мм. В этих случаях возникает парадоксальная ситуация. В то время как по нашим правилам дорожного движения менять колеса еще не нужно, производитель шины требует ее замены, иначе при дальнейшей эксплуатации он не гарантирует вам безопасность. Так что менять или не менять, следует решать вам.
Балансировка колес

Дисбаланс колес — опасное явление, которое приводит к преждевременному износу шин, «разбалтыванию» подвески и рулевого управления и, самое главное, к нарушению устойчивости и управляемости автомобиля. По этой причине проводить балансировку колес следует через каждые 10-15 тыс. км или после каждого ремонта, разборки и сборки колеса. Признаком разбалансированного колеса является появление вибраций, подпрыгивания машины и биения руля, особенно на больших скоростях. Определить, нуждается ли колесо в балансировке или причина вибраций скрывается в другой неисправности можно следующим образом: вывесить колесо (колеса); раскрутить его как можно сильнее и подождать, когда оно остановится; после остановки в самой нижней точке протектора мелом сделать отметку. Эту операцию следует повторить не менее 8-10 раз. Если после этого отметки окажутся разбросаны по всему колесу, значит оно отбалансировано нормально. Если они окажутся сконцентрированными в одном месте, отправляйтесь на балансировку колеса.