Тюнинг ГБЦ

[DRX]

Сообщение от ArtemSaratov

может я не так понял.

Я подумал, что именно хонда делает какие-то супер-пупер теплопроводные клапаны, которые даже при 5 мм отлично отводят тепло и именно на бронзе.

Т.е. что и из какого металла делает фиат, мазда, субару свои клапана и на металокерамических направляйках - это под вопросом..

Я как-то давно общался со спецом из нашего клапано-делающего завода... Толковым, еще советским. Он мне объяснял и показывал фотки (то ли в инфракрасном спектре, то ли что-то подобное) теплопередачи от головки к направляйке, в зависимости от структуры волокон, сформированных еще в заготовке. Там было видно, что при мех-обработке происходит подрезка волокон и концентрация теплонапряжений в месте перехода. Если ножка сразу сформована 5, то нормально, а если подрезать с восьми на пять - перегреется, пойдет трещина и отвалится. Как-то так.
У меня трещал впуск, когда я для облегчения подрезал тарелку тюльпаном снизу, тоже нарушал структуру волокон...

[lend]

ура, клапана приехали...

[ArtemSaratov]

Сообщение от DRX

0,6-0,7 отверстие жиклера, если без клапана, наружный д=3,5мм, буртик д=4мм
Все размеры не очень принципиальны. Жиклер подбирал из условия "непадения" давления на холостых при достаточной струе "на горячую".

А как оценивалась струя "на горячую"?
Глазом-то не залезть ((

[DRX]

Сообщение от ArtemSaratov

А как оценивалась струя "на горячую"?
Глазом-то не залезть ((

Отдельная история
Для экспериментов с форсунками был собран стенд из блока с установленными вкладышами, коленвалом, шатунами и поршнями. Выход канала на головку заглушен. Под блоком стояло большое корыто, куда стекало масло и откуда потом электронасосом подавалось в канал под давлением через штуцер маслофильтра. Замер давления осуществлялся мех. манометром на штатном месте, температуры - дедовским стеклянным термометром (до +150), подогрев масла в тазике осуществлялся масляным теном. Блок был треснутым по гильзе, его было не жалко. Просверлил на разных цилиндрах отверстия под форсунки под разными углами, одна была штатная 2110 с клапаном, три разных самодельных. Пробовал разные диаметры жиклерных отверстий.
Опыты показали, во-первых, что масло активно течет по стыкам вкладышей (не ожидал!) и вместо струи на форсунках получается довольно широкий факел, потому бороться за градусы направления смысла не имеет...

[ArtemSaratov]

Который раз поражаюсь обстоятельному подходу!!!

[ArtemSaratov]

Сообщение от DRX

........... масло активно течет по стыкам вкладышей (не ожидал!) вместо струи на форсунках получается довольно широкий факел, потому бороться за градусы направления смысла не имеет...

Немного не понял. По какому стыку вкладыша течет? По стыку вкладыш-постель вкладыша, т.е. по бокам масло сифонит?

А что скажете про изыскания Травникова из ютубовского канала "теория ДВС"?

Ессесно. в той части, где он активно пиарит форсунки и поршни "как в тойотах" - чтобы писали четко на поршень снизу, а в поршне - канал для распределения этого масла.

Вот принт-скрины с его видео:
на первой фотке -форсунка, направленная точно в днище;
на второй - отверстие под масло и канал, распределяющий его по днищу поршня;
последние две - как оно "прицелено" в блоке. Вид снизу.

[СБорисов]

Все понятно, но зачем облегчать поршень, а потом его заливать маслом? не проще его через шатун подать? Ну и кроме того поршень идет в низ, а мы его струей тормозим?

[ArtemSaratov]

облегчать - "шоб пёрло".
Заливать - шоб остудить.

Залитый маслом, но не облегченный - еще тяжеле будет.
С шатуном вопрос интересный - может технически это делать дороже?

Может шатун будет охлаждать только поршень, а форсунка, в то время, когда не попадает маслом в эту дырку (поршень сверху) - так или иначе еще и стенку намажет.
Т.е. одним махом, двух убивахом.

[DRX]

Сообщение от ArtemSaratov

облегчать - "шоб пёрло".
Заливать - шоб остудить.

Залитый маслом, но не облегченный - еще тяжеле будет.
С шатуном вопрос интересный - может технически это делать дороже?

Может шатун будет охлаждать только поршень, а форсунка, в то время, когда не попадает маслом в эту дырку (поршень сверху) - так или иначе еще и стенку намажет.
Т.е. одним махом, двух убивахом.

1. Облегчать возвратно-поступательно движущиеся детали - всегда большой +, т.к. это инерционные потери "в никуда" (разгоняем-тормозим-разгоняем обратно). И обязательно выравнивать по весу. Облегчать вращающиеся - тогда, когда нам инерция мешает (быстрый разгон-торможение). Например, для грязи (4х4), мы маховики на Нивах УТЯЖЕЛЯЛИ.
2. По "остужению". Я НИКОМУ не верю. Потому стараюсь все проверить. После установки форсунок на обратной стороне днища поршня (кросс) пропал черный плотный нагар (днище как из магазина) и явно снизилась детонация при нагреве.
3. По "утяжелению". Думаю (не проверял), что при той скорости движения поршня, он "стряхивает" с себя "лишнее" масло.
4. Шатун питается от шатунного вкладыша, который на порядок более знако-переменно нагружен, чем коренной. Отбирать у него масло - пилить себе ногу...
Хотя такие схемы встречаются - от старых 2101 (дырочка на нижней головке) до современных иноведер (канал по телу)...
5. Да, мне понравилось мазать маслом нагруженную стенку и охлаждать поршень одной ПРОСТОЙ форсункой. Поэтому, я отказался от трубочек (отваливаются от вибраций), клапанов (залегают и увеличивают диаметр форсунки - ослабляют корень) и сверления из масляных каналов (хрен потом знает, куда та стружка попадет)...
6. Распределение масла по поршню не делал, не проверял, но днище у меня снизу равномерно белое...

Забыл про стык написать. Да, течет сильно по стыку "нижник" (бугель) блок, там где вкладыши соприкасаются торцами друг с другом...

[ArtemSaratov]

Сообщение от DRX

1. Облегчать возвратно-поступательно движущиеся детали - всегда большой +, т.к. это инерционные потери "в никуда" (разгоняем-тормозим-разгоняем обратно). .....

Это понятно.
Вопрос был в том, что алюминий с поршня спиливают, а масло наливают.

Если я правильно понял японцев - для того чтобы "сухой" поршень не прогорал, он, условно, должен быть весом 100 грамм чистого алюминия.

Или (если японцы именно это сделали) должен быть весом 70 грамм алюминия+15 грамм масла для охлаждения.

тут же фиг угадаешь - это надо брать поршень и изучть его "на сухую" и такой же "на мокрую".
А пока остаётся возможность только смотреть и фантазировать.

[DRX]

Поршень не бывает снизу сухим... Там и так такой туман масляный... А налитое масло (снизу, не сверху) от инерционных нагрузок "отлипает" сразу, как мне кажется...

[СБорисов]

Убедили, сколько сотен лет прошло пока из каменного топор превратился в железный...

[yakirik]

прочитал всю тему но так и не понял что можно сделать что б не уменьшить ресурс и получить экономию ну и кое какую прибавку в мощности. Подскажите пожалуйста

[ArtemSaratov]

облегчить всё по-максимому.
Улучшить маслоподачу.
Поставить газ.
Хорошо настроить зажигание и топливоподачу.

[ПАРТИЗАН]

Сообщение от ArtemSaratov

облегчить всё по-максимому.
Улучшить маслоподачу.
Поставить газ.
Хорошо настроить зажигание и топливоподачу.

И хорошо бы озвучить цену доработок.Сразу желание отпадет.Таврия как авто нуждается тоько в обслуге.Изголятся с ней только в клубе на трассе.

[lend]

Клапана 225 грн (нашел по старым ценам)
Переточка 250 грн
Пересылки 70 грн
Подварка каналов 110 грн
Шлифовка 120 грн
Бля опять подварка…140 грн.
опять шлифовка — смотрели с сочувствием))…100 грн…
Направляющие 110 грн
прокладка ГБЦ 54 грн
прокладка коллектора 40 грн
работа по установке направляек, сборке головы 600 грн
остальные прокладки примерно 50 грн

Итого 1869 грн…с бензом, шариками на шаровые фрезы и т.д. думаю можно округлить до 2000…

голова была от старого мотора, лежала без дела

[lend]

а, еще дюралевые тарелочки забыл..материал 100 грн...работа бартером

[michelzaz]

ни кто не думал о доработке масло подачи на кулачки розпредвала? или штатная система нормально справляется если в коромыслах не забито отверствия нагаром?

[michelzaz]

да начал готовится к замене головы,появился рокот после 2500об склоняюсь к забитым на колромысле для смазки кулачка,есть задиры на икулачках выработка гдето 2 десятки

да есть голова инжевая б.у с малым пробегом почти новая ,розпредвал купил новый карбовый

вобщем при осмотре понял проблему 2-3 цылиндра напливы возле седла не слабые кто на впуске что на выпуске,вобщем благо есть фрезы обдеребанил ети напливы

[ArtemSaratov]

Дрх сверлит до пяти мм жиклёр для подачи в гбц.
Если фрезы есть - то целиком по всей длине прокатите 25...27 шары и норм для решения "на отвали" ))))

[michelzaz]

так я все канали поправил слегка без фанатизма,
речь о отверствии на коромисле

[ArtemSaratov]

Почитайте статьи Дрх.
Что то было про гарантию соосности дырок.
Технически забыл что втыкал он.

[СБорисов]

В первую очередь масла должно быть достаточно, тосола тоже норма по уровню. Ну и масло не с полторашек на асфальте.
На днях был пересенс-недоланос 1.4, так коромысла болтаются по клапану миллиметра на два. На холостых стучит клапан 8(предположительно), на 1500 перестает и начинает стучать 1 или 2. Предположительно мотор кипятили без масла. Ра@пиzдяй хозяин экономил на всем, выкинул термостат, из пробки выкинул клапан, а виной оказался датчик температуры и чувак кроме того что убил голову попал на замену блока, на ремонт головы просто денег не хватило, новый хозяин собирает на ремонт головы так как в 3 цилиндрах появляются пропуски. Ну и ждет голову подварка, шлифовка, замена направляек и оси с коромыслами.

[michelzaz]

не ну я смотрю и всё контролирую ,но видать провтикал клапана 3 года не регулировал а тут на тебе грохот почти резко нарисовался клапана настроил завтра провелю ищё ,и канали попитаюсь прочистить пока незнаю как

да и масло лил не дешовое,но видать последняя партия фуфло

[ArtemSaratov]

Цена на качество мало влияет.
У нас одно время (2014 год примерно) легко покупалась
Четыре литра синтетики на ПАО и около 5% эстеров за 500...600...750 рублей
Это 120...200 гривен за бутылку 4 литра.

Но за одну заливку даже распоследнего дерьма не засрать ДВС.
Так же как и не отмыть за один раз уже засратый самым суперпупер 10 000 рублевым