вопрос к знатокам карбов - Страница 55

Michurin · 21.02.2012, 14:41

А шо там шаманить - просто отрегулируйте пусковой зазор ВЗ по мануалу, поскольку при замене диафрагмы ПУ он, как правило, изменяется.

magistr · 21.02.2012, 14:45

Цитата:

Сообщение от Michurin

А шо там шаманить - просто отрегулируйте пусковой зазор ВЗ по мануалу, поскольку при замене диафрагмы ПУ он, как правило, изменяется.

А для менее шарящих объяснить можете? Какой винт крутить?

Ssphinxx · 21.02.2012, 15:10

Цитата:

Сообщение от magistr

А для менее шарящих объяснить можете? Какой винт крутить?

На предидущей странице кортинка, п№2.
А вообще тебе щас предупреждение могут влепить за неумение пользоваться поиском. Тема обсасывалась тыщу раз.
Погугли "пусковой зазор ВЗ"

magistr · 21.02.2012, 15:21

Винт качества? А то я с телефона и не вижу картинку!

Aleks · 21.02.2012, 15:23

вот это винтик с котр.гайкой.
качество не ахти но вроде понятно.

magistr · 21.02.2012, 15:32

Цитата:

Сообщение от Aleks2

вот это винтик с котр.гайкой.
качество не ахти но вроде понятно.

А как правильно его отрегулировать?

Ssphinxx · 21.02.2012, 15:36

Цитата:

Сообщение от magistr

А как правильно его отрегулировать?

В твоём случае отпустить контр-гайку, вкрутить винт, затянуть контр-гайку.

magistr · 21.02.2012, 15:42

Цитата:

Сообщение от Ssphinxx

В твоём случае отпустить контр-гайку, вкрутить винт, затянуть контр-гайку.

То есть винт до упора закрутить?

Ssphinxx · 21.02.2012, 15:44

Цитата:

Сообщение от magistr

То есть винт до упора закрутить?

Нет выставить правильный зазор

magistr · 21.02.2012, 15:51

Цитата:

Сообщение от Ssphinxx

Нет выставить правильный зазор

Это уже хуже!

Страшно спросить: 'Как?'

Aleks · 21.02.2012, 15:52

я не помню точных размеров, на сколько должна открываться возд. заслонка под действием рычага диафрагмы. пусть гуру подскажут. или поищите на форуме. где то описывалось.
вот нашел.)))

michelzaz · 21.02.2012, 18:23

2-3мм

Aleks · 21.02.2012, 18:42

ну где то так. у меня в одной книге написано 2,7 +- 0,15 а в другой 2мм.

magistr · 21.02.2012, 19:28

А доступнее зазор между чем и чем???

Aleks · 21.02.2012, 19:43

зазор между воздушной заслонкой и корпусом карбюратора. как то так

21.02.2012, 20:12

Ну коль уж пошла такая пьянка... Беда что и у всех- не заводится. Симптомы следующие: машина тёплая (40-60 С). Начинаю заводить, прихватывает, но не заводится. Так несколько раз. Потом примерно газ посередине, машина заводится, но еле-еле держит ХХ, в р-не 500-600 об.,потом глохнет. Любые манипуляции газом ( добавить или отпустить) глохнет. Пока еле тарахтит, если приоткрыть ВЗ - глохнет. Так пару-тройку раз. Потом начинает реагировать на газ. Т.е. чуть подгазовываю, если не глохнет, даю газу на 3000 об., после чего начинает обороты держать, ехать можно. Пока не остановиться и не постоять минут 15. Потом всё тоже самое. При начале движения наблюдалось следующее: 1-я передача-нормально, 2-я - разгон нормальный, 3-я - газ до середины, разгоняется, после середины - глохнет. Свечи при этом черные. Умом уже понимаю, богатая смесь. Но почему так, и как с этим бороться..? Карбюраторщику гнать не хочу, хочу сам всё знать и уметь (и денях экономить!

).

Aleks · 21.02.2012, 20:38

по ходу траблы с карбюратором передаются воздушно капельным путем.)))

VAmper · 21.02.2012, 21:29

Цитата:

Сообщение от VAmper

Сейчас грешу на подсос (очень сильный) воздуха, может в самом деле где-то дырка на шланге к вакуумнику. Днём буду в очередной раз всё пересматривать.

Ну вот, сегодня всё решилось.
Завожу как и вчера-позавчера - покачал педалькой, вытянул подсос, она взревела и заглохла. Но в это время держал нажатой педаль тормоза (ВУТ установлен) - а педаль тормоза и не опускается... Диагноз "подсос воздуха" подтвердился. И как раньше не додумался так проверить.
Снял шланг с тройника на впускном коллекторе, заткнули дырку пальцем - результат не меняется!
Снял карбюратор в очередной раз (сегодня правда днем, а вчера и позавчера уже вечером, под фонариком), под ним прокладка вся мокрая, и немного пошкарябаная.
В общем, поменял все прокладки, на всякий случай проставку под карбом на родную тонкую таврическую, до этого стояла толстая, и все работало с первого же раза.
Я очень удивлен, неужели через эти мокрые прокладки мог происходить такой сильный подсос воздуха, что машина глохла. Но по факту, после смены проставки и прокладок - машина начала работать!

VAmper · 21.02.2012, 21:52

Цитата:

Сообщение от magistr

При заводке после ночного простоя хватает с полтыка и сразу глохнет, со второго раза норм! Перед этим прочистил все жиклеры и заменил мембрану с загнутым носиком со стороны винта ХХ. До этого было норм.

Цитата:

Сообщение от Michurin

А шо там шаманить - просто отрегулируйте пусковой зазор ВЗ по мануалу, поскольку при замене диафрагмы ПУ он, как правило, изменяется.

Цитата:

Сообщение от С

А для менее шарящих объяснить можете? Какой винт крутить?

То magistr, постараюсь расшифровать:
ВЗ - воздушная заслонка - верхняя заслонка первой камеры, которая регулируется ручкой подсоса.
ПУ - пусковое устройство - то устройство, на котором вы меняли мембрану с загнутым штырьком. Регулировочный винт находится на крышке этого устройства и законтрен гайкой - им и нужно регулировать пусковой зазор ВЗ. При полностью закрытой ВЗ зазор между ВЗ и корпусом карбюратора (со стороны салона) и при нажатии на тот загнутый штырёк должен быть 2 +-0,2 мм.

tyoooma · 22.02.2012, 10:57

Цитата:

Сообщение от Storag

Даже до +8 такое бывает, зависит от влажности и видимо от бензина - при распылении и испарении он охлаждает карб, плюс перепады давления .
Похожее явление при обледенении самолетов. При обтекании воздухом крыла в пограничной зоне давление меняется, причем на разных участках крыла изменение с разным знаком, влага начинает конденсироваться в одних местах и замерзать в других куда ее сдувает потоком воздуха.

спасибо, за ответы. посмотрю что у меня с подогревом.

22.02.2012, 21:36

Цитата:

Сообщение от TanOk

Ну коль уж пошла такая пьянка... Беда что и у всех- не заводится. Симптомы следующие: машина тёплая (40-60 С). Начинаю заводить, прихватывает, но не заводится. Так несколько раз. Потом примерно газ посередине, машина заводится, но еле-еле держит ХХ, в р-не 500-600 об.,потом глохнет. Любые манипуляции газом ( добавить или отпустить) глохнет. Пока еле тарахтит, если приоткрыть ВЗ - глохнет. Так пару-тройку раз. Потом начинает реагировать на газ. Т.е. чуть подгазовываю, если не глохнет, даю газу на 3000 об., после чего начинает обороты держать, ехать можно. Пока не остановиться и не постоять минут 15. Потом всё тоже самое. При начале движения наблюдалось следующее: 1-я передача-нормально, 2-я - разгон нормальный, 3-я - газ до середины, разгоняется, после середины - глохнет. Свечи при этом черные. Умом уже понимаю, богатая смесь. Но почему так, и как с этим бороться..? Карбюраторщику гнать не хочу, хочу сам всё знать и уметь (и денях экономить!

).

Уважаемые, неужели никто не может ничего подсказать?

SergeySK · 22.02.2012, 21:55

Цитата:

Сообщение от TanOk

Уважаемые, неужели никто не может ничего подсказать?

Можем: проверьте состояние свечей

Yurasvs · 22.02.2012, 22:27

Так все ж уже 20раз писано. Карбюратор такая вещь что одинаковые симптомы могут быть при куче абсолютно разных неисправностей. Тут стандартный подход рулит, выработанный годами. Начинаем с проверки меток ГРМ, момента зажигания и качества искры. Ставим заведомо рабочие свечи (всегда должны быть под рукой, рекомендую NGK BP6E безрезисторные). При этом неплохо замерять компрессию (особенно если машина старая или неизвестно кто и когда регулировал клапана). Затем снимаем карбюратор и разбираем частично. Чистим, порванные резинки меняем, привалочные плоскости контролируем, проверяем игольчатый клапан, при необходимости меняем. Пристреливаем носики УН, проверяем отсутствие подклинивания подвижных частей и плотность закрытия заслонок. Если ооочень много смолы, разбираем полностью и отмачиваем в ацетоне (только металлические части). При сборке проверяем герметичность каналов подвода вакуума к пусковому устройству и ЭМР большой клизмой, (кстати это незаменимый инструмент при ремонте карба наряду с зубочистками), четкость работы клапанов УН. Для начала пусковые зазоры ставим по мануалу, затем возможно придется подкорректировать. Собираем, ставим на машину, регулируем уровень топлива путем подкачки, снятия крышки и измерения линейкой. Заводим, прогреваем и регулируем холостой по инструкции, затем зажигание при езде. Все это подробно описано в соответствующих книжках. Это целесообразно сделать 1 раз собственноручно, проверить все мелочи чтоб потом опять не разбирать. Времени займет часа полтора, зато потом Вы будете уверены в своей машине на 100% и останется только тонкая подстройка качества смеси и момента зажигания под свой стиль езды в небольших пределах (без приборов это делается по жопометру в течении нескольких дней каждодневной эксплуатации в разных режимах , тонкая отвертка и ключ на 13 всегда должны быть в бардачке). Когда все устроит, включая расход, можете забыть о карбюраторе примерно на полгода, до изменения сезона (существенного похолодания-потепления). В дальнейшем только подстраивать качество весной и осенью. Если нормальный бензофильтр и не летит срань из трубки картерных газов, хватит на пару лет точно, затем разобрать и осмотреть мембраны для профилактики.

СБорисов · 22.02.2012, 23:02

Цитата:

Сообщение от TanOk

Уважаемые, неужели никто не может ничего подсказать?

Очень похоже на легкий перелив, проверить уровень в поплавковой. На холодную как заводиться? попробовать при не очень вытянутом подсосе на холодную.

22.02.2012, 23:59

Цитата:

Сообщение от SergeySK

Можем: проверьте состояние свечей

Цитата:

Сообщение от TanOk

Свечи при этом черные.

4 Yurasvs Чё-то мне как простому чайнику всё это кажется пока сложно. Хотя сам разобрал карб, промыл, продул, прочистил. Ну чего то ещё натворил.

Не зря ж говорится, что лучше один раз увидеть...
Видимо отгоню таки карбюраторщику, а экспериментировать по тёплому буду.
Хотя блин эти карбюраторщики... В жиклёры дунул, винты подкрутил, а 150 грн. ему дай. Как одному заикнулся что надо промыть, продуть, настроить, отрегулировать, так он на меня так глянул, словно я звезду с неба у него попросил. Шарлотаны!

Цитата:

Сообщение от СБорисов

Очень похоже на легкий перелив, проверить уровень в поплавковой. На холодную как заводиться? попробовать при не очень вытянутом подсосе на холодную.

На холодную заводилась как у всех,с третей попытки.

А после появления вышеупомянутых симптомов поставил машинку во дворе, и пока не заводил.
Всем спасибо!

21.02.2012, 18:42	#1363
Aleks ♂ Адрес: Одесса Возраст: 35 Сообщений: 12,971 Машина: Mitsubishi Lancer 1,3 гбо4 Длина: 295110мкм Диаметр: 43мм	ну где то так. у меня в одной книге написано 2,7 +- 0,15 а в другой 2мм. __________________ До чего докатилась страна если единственное требование населения к власти это честность.(с) Бортовик Mitsubishi Lancer

21.02.2012, 19:43	#1365
Aleks ♂ Адрес: Одесса Возраст: 35 Сообщений: 12,971 Машина: Mitsubishi Lancer 1,3 гбо4 Длина: 295110мкм Диаметр: 43мм	зазор между воздушной заслонкой и корпусом карбюратора. как то так __________________ До чего докатилась страна если единственное требование населения к власти это честность.(с) Бортовик Mitsubishi Lancer

21.02.2012, 20:12	#1366
TanOk Гость Сообщений: n/a	Ну коль уж пошла такая пьянка... Беда что и у всех- не заводится. Симптомы следующие: машина тёплая (40-60 С). Начинаю заводить, прихватывает, но не заводится. Так несколько раз. Потом примерно газ посередине, машина заводится, но еле-еле держит ХХ, в р-не 500-600 об.,потом глохнет. Любые манипуляции газом ( добавить или отпустить) глохнет. Пока еле тарахтит, если приоткрыть ВЗ - глохнет. Так пару-тройку раз. Потом начинает реагировать на газ. Т.е. чуть подгазовываю, если не глохнет, даю газу на 3000 об., после чего начинает обороты держать, ехать можно. Пока не остановиться и не постоять минут 15. Потом всё тоже самое. При начале движения наблюдалось следующее: 1-я передача-нормально, 2-я - разгон нормальный, 3-я - газ до середины, разгоняется, после середины - глохнет. Свечи при этом черные. Умом уже понимаю, богатая смесь. Но почему так, и как с этим бороться..? Карбюраторщику гнать не хочу, хочу сам всё знать и уметь (и денях экономить!).

21.02.2012, 20:38	#1367
Aleks ♂ Адрес: Одесса Возраст: 35 Сообщений: 12,971 Машина: Mitsubishi Lancer 1,3 гбо4 Длина: 295110мкм Диаметр: 43мм	по ходу траблы с карбюратором передаются воздушно капельным путем.))) __________________ До чего докатилась страна если единственное требование населения к власти это честность.(с) Бортовик Mitsubishi Lancer

21.02.2012, 14:41	#1351
Michurin ♂ Адрес: 101-й кілометр Возраст: 50 Сообщений: 7,780 Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011 Длина: 117180мкм Диаметр: 37мм	А шо там шаманить - просто отрегулируйте пусковой зазор ВЗ по мануалу, поскольку при замене диафрагмы ПУ он, как правило, изменяется.

21.02.2012, 15:21	#1354
magistr ♂ Адрес: Запорожье Возраст: 43 Сообщений: 29,841 Длина: 409050мкм Диаметр: 56мм	Винт качества? А то я с телефона и не вижу картинку!

21.02.2012, 18:23	#1362
michelzaz ♂ Адрес: киевская обл. Возраст: 45 Сообщений: 649 Машина: славута 1.2 Длина: 1370мкм Диаметр: 30мм	2-3мм

21.02.2012, 19:28	#1364
magistr ♂ Адрес: Запорожье Возраст: 43 Сообщений: 29,841 Длина: 409050мкм Диаметр: 56мм	А доступнее зазор между чем и чем???

22.02.2012, 22:27	#1373
Yurasvs Адрес: Днепропетровск Сообщений: 11,717 Машина: Tesla model S 85, Таврия 1.3 инж. Длина: 65820мкм Диаметр: 33мм	Так все ж уже 20раз писано. Карбюратор такая вещь что одинаковые симптомы могут быть при куче абсолютно разных неисправностей. Тут стандартный подход рулит, выработанный годами. Начинаем с проверки меток ГРМ, момента зажигания и качества искры. Ставим заведомо рабочие свечи (всегда должны быть под рукой, рекомендую NGK BP6E безрезисторные). При этом неплохо замерять компрессию (особенно если машина старая или неизвестно кто и когда регулировал клапана). Затем снимаем карбюратор и разбираем частично. Чистим, порванные резинки меняем, привалочные плоскости контролируем, проверяем игольчатый клапан, при необходимости меняем. Пристреливаем носики УН, проверяем отсутствие подклинивания подвижных частей и плотность закрытия заслонок. Если ооочень много смолы, разбираем полностью и отмачиваем в ацетоне (только металлические части). При сборке проверяем герметичность каналов подвода вакуума к пусковому устройству и ЭМР большой клизмой, (кстати это незаменимый инструмент при ремонте карба наряду с зубочистками), четкость работы клапанов УН. Для начала пусковые зазоры ставим по мануалу, затем возможно придется подкорректировать. Собираем, ставим на машину, регулируем уровень топлива путем подкачки, снятия крышки и измерения линейкой. Заводим, прогреваем и регулируем холостой по инструкции, затем зажигание при езде. Все это подробно описано в соответствующих книжках. Это целесообразно сделать 1 раз собственноручно, проверить все мелочи чтоб потом опять не разбирать. Времени займет часа полтора, зато потом Вы будете уверены в своей машине на 100% и останется только тонкая подстройка качества смеси и момента зажигания под свой стиль езды в небольших пределах (без приборов это делается по жопометру в течении нескольких дней каждодневной эксплуатации в разных режимах , тонкая отвертка и ключ на 13 всегда должны быть в бардачке). Когда все устроит, включая расход, можете забыть о карбюраторе примерно на полгода, до изменения сезона (существенного похолодания-потепления). В дальнейшем только подстраивать качество весной и осенью. Если нормальный бензофильтр и не летит срань из трубки картерных газов, хватит на пару лет точно, затем разобрать и осмотреть мембраны для профилактики.