Система питания и зажигания

[smart_f]

Имеем славуту 2003 года, 1.2 карб.
Стоит АД5 с датчиком детонации.

Если УОЗ настроить по мурзилке - едет, но на высоких оборотах тупит.
Крутим трамплер в плюс на деление - чуть лучше, но не фонтан.
Крутим еще на пол деления - вот оно, тянет так как мне нравится, на на высоких оборотах просыпается.

Но я в основном катаюсь один, изредка вдвоем.
А вчера ехали вдвоем, и посадили к себе еще дядечку весом килограмм под 120... И тут машина стала выпендриваться.
Чуть даю газку на не высоких оборотах (третья 35, вторая 15) - и оно пыхтит, дергается, но ехать не хочет.
Как будто слишком раннее зажигание.
На высоких оборотах оно едет нормально.(вторая 25+, третья 45+, четвертая 70+).

Я вот думаю, это у меня вакуумный регулятор не того... или смирится... или продолжать мечтать о МПЗЖ...

[ЕвКим58]

Поставь тахометр и не парься. Тянуть на оборотах ниже 1300-1500 не будет. Решить проблему в условиях гаража не удастся. Тонкая настройка вакуум и центробежных корректоров весьма трудоемкое и дорогое дело. Нужны спец стенды. Тем более, что свои коррективы вносит АД.
Можно сгородить на базе микроконтроллера систему регулировки УОЗ, но по цене не будет ниже перехода на инжектор. Поскольку еще и карб мозг задолбит. ИМХО.

[Joker]

Хмм.... ну надеюсь что у меня больше года продержиться... прокладка вроде не из дешовых, но она с какойто металлической оберткой.. я такие никогда не видел....ну сейчас вроде нормально..тьфу тьфу тьфу, геерметик видно нехило выручил...

[Кот учёный]

Здоровеньки булы, хлопцы!
Будьте добры, подскажите, в чём бяка: как только заводишь мотор - из выхлопной трубы идёт такой дым, что иной паровоз позавидует! Дым белый.
Поначалу друг мой и я грешили на хреновый бензин - кстати, он таковым и оказался. Очистили бак, залили "свежачок", заодно и карбюратор сняли-промыли-обратно поставили, завели - опять дым. Единственный плюс - карбюратор удалось отрегулировать (на старом бензине он никак не хотел настраиваться).
Масло? Возможно, тем более - "контролька" на холостых оборотах ярко горела, и гасла только на больших. Слили - оно оказалось каким-то уж очень жидким. Смена фильтра, промывочное, работа мотора на нём, слили, сменили фильтр (мало ли какая гадость осталась в том, который с "промывкой" работал?), залили свежее 10W-40. Контролька после пуска мотора гаснет и больше не загорается, но вот мотор по-прежнему дымит.
Компрессия в норме, на то, что кольца залегли, не похоже. Зажигание тоже нормально выставлено. И на ходу автомобиль ведёт себя вполне нормально.
Мотор заводится легко (если не считать, что стартёр время от времени "дурит"), но вот дым...
Знатоки, подскажите, какие узлы следует проверить?
Автомобиль "Таврия", 1995 года, мотор 1100 "кубиков".

[ЕвКим58]

Клапан сальники похоже. Они раньше всех ложатся.

Подскажите пожалуйста, проблема с зажиганием. 3 раз уже машина(Таврия 2004 г) не заводится, первый раз просто поменял Бегунок в трамплёре - завелась. Через месяц ехал с море пропала резко тяга - остановился - больше не смог завести - менял крышку трамлёра, бегунок и датчик холла. Опять ездит всё в порядке, в этот понедельник снова заглох на пригорке и не завелась. Поведение всё такое же - нет искры на двигатель... в чём может быть причина? а то надоело уже меня бегунок и всё остальное.

Заранее спасибо

[Алекс Шульц]

Сообщение от shiva

Подскажите пожалуйста, проблема с зажиганием. 3 раз уже машина(Таврия 2004 г) не заводится, первый раз просто поменял Бегунок в трамплёре - завелась. Через месяц ехал с море пропала резко тяга - остановился - больше не смог завести - менял крышку трамлёра, бегунок и датчик холла. Опять ездит всё в порядке, в этот понедельник снова заглох на пригорке и не завелась. Поведение всё такое же - нет искры на двигатель... в чём может быть причина? а то надоело уже меня бегунок и всё остальное.

Заранее спасибо

-все подряд менять не стоит. Только неисправное. Дабы знать что накрылось и накрывается. Может быть виноват даже коммутатор.

Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста у когоможет было, у мены Таврия 1995г. выпуска
стала глохнуть на холостом ходу, но только когда прогреется, холодная держит. Почистил карбюратор, продул
промыл, проблема осталась. Заметил, что если отсоединить шланг картерных газов холостые держит, даже обороты поднимаются, ездит, нобыстро греется и мощность падает, ставишь на место глохнет. Расход поднялся.

[Joker]

ххмм... попробуй посмотреть систему выхлопа. Дым то нормально из трубы валит ? Или как вариант может забита система вентиляции картера... Тоесть может накапливаються газы, а когда масло нагреваеться то и газов больше а выходить им (возможно) некуда.. вот и напрягаеться двиг...

Вем привет!
У меня проблема: на холодную машина очень плохо заводится, кручу стартер первый раз -- завелась и сразу заглохла, второй раз -- пороботала 10-15 сек, обороты упали и заглохла, на третий раз заводится и держит обороты.
До этого были поменяны свечи (пробовал 3 разных комплекта), отрегулированы зазоры на клапанах, почищен карбюратор (поменян ремкомплект), карб настроен.
Причем проблема была как до чистки карба так и после него.

[ЕвКим58]

Gotor А топливный насос и фильтр исключаешь? Похоже как топлива при запуске нет. На горячую как заводится? Если нормально, проблема в стекании бензина назад в бак, из за недостаточно хороших клапанов насоса.

Иногда бывает перекручен клапан ЭПХХ. Попробуй его отвернуть на четверть оборота.

ЕвКим58
у меня стоит два топливных фильтра, до и после насоса. насос недавно менял.
На горячую заводится с пол тычка.
С экономайзером попробую.
Если вытянуть подсос на 1/3 то проблема изчезает, только что проверял неоднократно на холодной машине

[ЕвКим58]

С подсосом работает? Тогда не морочь голову. Правильно работает. Это ведь не инжектор...
И экономайзер тут ни при чем.

Дык!!!!
Сегодня все усугубилось. Мы теперь и на полностью вытянутом подсосе еле завелись. Мучаль машину минуты три. И пока не прогрелась до 60 град. ехать вообще не хотела, даже на подсосе.
Как прогрелась, сразу все норм.
Разве это нормально?

[Кот учёный]

Сообщение от ЕвКим58

Клапан сальники похоже. Они раньше всех ложатся.

Наверное, имеются в виду маслосъёмные колпачки. Сменил их - по-прежнему дымит, и, кстати, с аппетитом жрёт масло.
Полагаю, придётся всё же капиталить ЦПГ.
Для смены колпачков надо снимать ось коромысел - снял, только сделал это не так, как описано в книге, а значительно проще: не понадобилось снимать распределитель и "моторный качок".
Процесс работы был сфотографирован, снимки и текстовой материал отправлены в журнал "За рулём" - надеюсь, это появится в "Советах бывалых" - редактор отдела эксплуатации, отвечающий за эту рубрику, сказал, что получился интересный материал. Пригодится, кстати, не только "Тавроводам", но и владельцам "Шевроле Лачетти", "ЗАЗ Сенс" и другим, у кого стоят моторы похожей конструкции.
Потом более подробную информацию выложу здесь, если модератор позволит.

[Кот учёный]

Потребовалось заменить давно своё отслужившие маслосъёмные колпачки на клапанах. Для этого следует демонтировать ось коромысел. Согласно руководству по ремонту, для этого следует снять расположенные слева на головке цилиндров бензонасос, трамблёр и деталь, на которой они крепятся (её каталожный номер – 245.1016019-10, плюс прокладка 245.1016024). Потом выкрутить пробку 21 (рис.1), ослабить регулировочные болты и гайки коромысел, вынуть наконечники регулировочных винтов – и, воспользовавшись выколоткой, вынуть ось коромысел влево.

Если речь идёт о капитальном ремонте, то тут ничего не пописяешь – и без того всё снимать надо. Но, поскольку дело касалось только замены колпачков, откручивать бензонасос и распределитель (а потом ловить момент правильной его установки) категорически не хотелось. При внимательном изучении детали 245.1016019-10, в ней обнаружился прилив, расположенный точно напротив оси коромысел.

Сняли такую деталь с двигателя, идущего «на запчасти» - обнаружилось, что прилив ничего в себе не содержит. Потому было решено попробовать слегка доработать эту деталь, чтобы ось коромысел снималась вправо – без демонтажа трамблёра и «моторного качка».
Сперва в приливе было просверлено отверстие диаметром 6.5 мм
.
Не увлекайтесь – заглушка 25 (на первом рисунке) должна остаться целой! Затем в отверстии нарезана резьба М8 (только первым метчиком).

Все стружки были тщательнейшим образом удалены. После этого шкив распредвала был установлен в такое положение, чтобы одно из его отверстий оказалось напротив оси коромысел. Затем были вывернуты стопорный винт 24 и пробка 21 (см. первый рисунок). Для выворачивания последней в качестве ключа прекрасно подошёл квадратный стержень от дверного замка – там он соединяет поворачивающиеся ручки. Такой стержень один в один соответствует квадратному отверстию в пробке, а крутить его можно подходящим по размеру рожковым или разводным ключом («шведиком»).
А в отверстие в приливе вставлен длинный тонкий стержень. Постукивая по нему, удалось стронуть ось и понемногу выпрессовать её вправо.

Поскольку в процессе работы «высвобождаются» коромысла и сопутствующие им дистанционные шайбы и пружины, советую перед работой обзавестись своеобразным ящиком – «кассой», в ячейки которого складывать детали в том порядке, в котором они снимались.
После демонтажа этих деталей, относящихся к 4 и 3 цилиндрам, ось коромысел уже можно двигать рукой.

И так – до тех пор, пока не будет снято коромысло выпускного клапана первого цилиндра. При этом ось упрётся во внутреннюю часть правого крыла – но работе это не помешает.

Впрочем, если есть необходимость в её полном демонтаже, можно в крыле просверлить отверстие, которое потом закрыть подходящей заглушкой. В данном же случае после снятия деталей ось загнали обратно. Без коромысел она перемещается легко, зато не мешает поворачивать коленвал для установки поршней в ВМТ.
Процесс рассухаривания клапанов и замены маслосъёмных колпачков знаком любому мало-мальски опытному механику, к тому же неоднократно описан в литературе, потому здесь не рассматривается.
После окончания этой работы следует сборка – в порядке, обратном разборке. Ось коромысел, для облегчения работы, следует смазать моторным маслом. Когда дело дойдёт до деталей 4 цилиндра, следует повернуть ось так, чтобы отверстие под стопорный винт 24 (см. первый рисунок) после окончательной запрессовки оказалось точно напротив аналогичного отверстия в головке цилиндров – сделать это несложно. При этом масляные каналы сориентируются так, как нужно Далее следует вкрутить на свои места пробку 21 и винт 24. А в новое отверстие в качестве заглушки был вкручен на герметике подходящий винт М8.

Процесс регулировки зазора в приводе клапанов также неоднократно описан в литературе и потому здесь не рассматривается.
В результате такой доработки удалось сэкономить немало времени.

[Кот учёный]

В процессе работы с «Таврическим» двигателем, особенно если дело касается работы с ГРМ, приходится очень много времени проводить в согнутом положении, из-за чего очень устаёшь. Потому рекомендую снять капот – тогда будет обеспечен доступ к мотору с трёх сторон, - а для удобства работы использовать резиновую подушку, на которую опираться животом. Работать станет намного удобнее.

При работе под капотом, когда демонтируется воздухофильтр, есть опасность уронить в карбюратор какой-нибудь предмет. Если нет подходящей крышки, то можно воспользоваться подходящей тряпкой, которую прижать установочным кольцом.

Если вы не против опишу мою проблему в этой теме так как не набрал достаточно постов для создания отдельной. Итак начнём с начала: Заз 1102 карбюратор 1990 года выпуска, забл выключить фары на ночь, естесттвенно посадил акум, после зарядки установил обратно завёл и обнаружил что горит лампа отсуцтвия заряда акумулятора, начали искать проблему, сняли генератор, заменили таблетку и щётки, проверили диодный мост, целый, гдето в мануале вычитали что новые щётки не стразу притираються, подождали минут 15, лампа погасла, решили снять клему с аккумулятора, сняли машина проработала секунд 10 и заглохла больше не завилась снятием свечи узнали что отсутствует искра, с центрального вывода катушки тоже ничего не приходит, опять начали искать проблему, какими стпособами: первым делом померяли напряжения на клеме Б катушки 12 вольт и на клеме К оказаось тоже 12 вольт, так как соображаем мы в этом туго чисто логически предположили что так не должно быть сняли катушку прозванили клемы К и Б кароткое решили что пробита катушка купили новую, а заодно и новые провада и камутаттор, всё заменили, не заводиться, проверили вращяеться ли бегунок, он в норме, отсодинили клему от дачика хола и замыкали периодически на массу (опять таки же по мануалу) при замыкании на центральном проводе катушки ничего небыло, но зато при этом в месте замыкания провода с корпусом активно икрило, это нас завело в полный тупик и ничего не осталось как просить помощи у вас на форуме, так как машина очень нужна а у нас город настолько мал что нет даже СТО, а ближайший в 600 км от города, надеюсь с вашей помощью смогу решить эту проблему. С уважением Дмитрий.

Проблема была решена, прдали бракованый камутатор, поставили заведомо рабочий, завелась.

Ну вобщем, сначала вы его спалили. При эл.системе зажигания снимать клемму аккумулятора-недопустимо. Так-же нельзя проверять искру путём снятия высоковольтных проводов!

[edward17771]

Сообщение от Кот учёный

Здоровеньки булы, хлопцы!
Будьте добры, подскажите, в чём бяка: как только заводишь мотор - из выхлопной трубы идёт такой дым, что иной паровоз позавидует! Дым белый..

Белый дым и масло - как-то не стыкуется,больше похоже на пробитую прокладку под коллектором и попадание ОЖ в цилиндр(проверь не уходит ли понемногу уровень)

[Кот учёный]

Сообщение от edward17771

Белый дым и масло - как-то не стыкуется,больше похоже на пробитую прокладку под коллектором и попадание ОЖ в цилиндр(проверь не уходит ли понемногу уровень)

C ОЖ как раз порядок. А вот "мсало" уходит. И дым явно грелым маслом пахнет.
Косвенный признак - свеча 4 цилиндра вечно чёрная и грязная, вся в масле. Похоже, именно там проблемы с ЦПГ.
А что касается системы охлаждения - сделал ей модернизацию. После зимней апробации расскажу всё в подробностях.

[orion_DM]

Сообщение от Gotor

Дык!!!!
Сегодня все усугубилось. Мы теперь и на полностью вытянутом подсосе еле завелись. Мучаль машину минуты три. И пока не прогрелась до 60 град. ехать вообще не хотела, даже на подсосе.
Как прогрелась, сразу все норм.
Разве это нормально?

Топливные трубки обратки и подачи топлива когда менялись?

[edward17771]

Сообщение от orion_DM

[
Топливные трубки обратки и подачи топлива когда менялись?

Толковый вопрос?Правда у себя я поставил медные трубки и забыл о ржавеюших трубопроводах(медь для кондиционеров диам.6мм- работаю по ним,вот и нашол применение излишкам)

[orion_DM]

Я имел ввиду резиновые трубки. У себя буквально недавно поменял, так как херово бензонасос качал бенз из-за плохой трубки. Одна была с дыркой и подсасывала воздух. Но при этом с нее бензин не сочился.