Квартирный ремонт своими руками

[Out_law]

https://www.youtube.com/watch?v=zAmssBexPMY

[DVR]

Вот что нашел про цемент и его проверку на качество.

Внутри -  Много текста:

я только что зарегистрировался, принимайте.
11 лет отработал на цементном заводе. был инженером-технологом, был мастером смены на отгрузке и фасовке (источник информации - опыт и профильное образование).
строго говоря без лаборатории не проверить. как всегда есть одно НО.
если говорить о применении такого цемента в малоэтажном строительстве - с соответствующими РАЗУМНЫМИ допусками к прочности и срокам схватывания, то есть небольшой арсенал способов экспресс-анализа качества цемента.
А. цемент ли это? наши торговцы умудряются "втюхнуть" под видом цемента любые минеральные порошки более-менее серого цвета, нерастворимые в воде. это тривиальные минпорошки для производства асфальтобетона и для начинки порошковых огнетушителей (доломитовая пыль), это пыль электрофильтров цемзаводов, это "активированый" в кустарных мельницах различного рода цемент, размолотый вкупе с "добавками", такими как песок (пескоцемент), шлак, отходы бетона и т.п. общее свойство - это НЕ вяжущее. оно может и схватываться. но о прочности, о предсказуемости лучше умолчать.
Б. цемент. качество? можно долго рассуждать о производителях, о стандартах, о стране-производителе, о алитах, белитах и алюмоферритах. отправляя заинтересовавшихся например к книге Дуды "Химия цемента" и к любым учебникам по теме "строительные материалы" скажу что нас интересуют 3-4 параметра:
1. это нет, не марка. это скорость набора прочности, которая выражается через срок начала схватывания (чтобы цемент начал схватывание не через 3 минуты после смешивания с водой и не через 3 часа), а в промежутке 40-60 минут. этот показатель косвенно отражает всю химию цемента.
2-й показатель, это нет, не марка. это равномерность твердения - проявляется в отсутствии трещин и деформаций в цементной лепешке (из цемента и воды делается густое тесто, из теста - коровья лепешка Д 10 и толщиной 1,5 см, твердеет во влажной среде 3 суток. коробления и трещин (привет, китайский цемент!) быть не должно.
3. да. это марка. почему не главное? да потому что в домашних условиях не приготовить цб смесь с нужным ВЦО (водо-цементным отношением) и не уплотнить для полного использования заявленной марки. приготавливая бетон из того что есть в том что есть, мы неизбежно высыпем раза в 2-5 больше цемента, нежели должно быть, исходя из требуемой прочности данной конструкции. потому требования к собственно марке цемента можно опустить соответственно в 2-3 раза. вот с этого места поподробнее: цемент в основном идет маркой 400 и 500 (про британский стандарт (BS) и ISO не говорим). марка цемента - это усредненный (среднее арифметическое по пробам в партии) показатель активности (термин такой) цемента. с уважающего себя завода цемент отпускается на ... гм...5-10% выше заявленной марки. на всякий случай. активность цемента определяется поверхностными свойствами каждого зернышка цемента и его химическими и минералогическими свойствами, но - через поверхность этого самого крохотного зернышка. соответственно активность можно "натянуть" 2 способами: химией исходных материалов (через завышение алюмоферритов) и механикой - через площадь поверхности, т.е. через увеличение тонкости помола. результат будет примерно одинаков - требуемая активность (прочность кубика в возрасте 28 суток).
3 1/2 - добавки. ооо, ШПЦ, Д0, Д20 - сколько перьев сломано... кратко: ШПЦ (он же Д40 и выше) отличается отдаленным сроком начала схватывания. медленным нарастанием прочности - это минусы. плюсы - отличная коррозионная стойкость (к сульфатным и прочим агрессивным грунтовым водам, стокам коровников, начинке септиков и т.п.), практически полное отсутствие коробления и деформаций, высокая зимостойкость, выше среднего огнестойкость, низкое тепловыделение в массиве на не интересует. Д0 - высокая скорость набора прочности, приближенные к минимальному срок начала схватывания, НЕ высокая коррозионная стойкость, зимостойкость и огнестойкость. Д20 - среднее между крайностями. "инновационные" виды цементов, пескоцемент, активированные цементы (в которых ввод добавок иной раз превышает 80%) - может быть. см. проверки.
4 и последнее - не ГОСТовский термин "стабильность". к марке, скорости схватывания и короблению имеет самое прямое отношение, поскольку определяет самый важный для эксплуатанта (не для строителя, для эксплуатационщика!) параметр - сохранение заявленных свойств во времени.

теперь собственно к методике проверки.
проверка "на вшивость". увы, это Россия (Украина, Казахстан и т.п.) - риск нарваться на фирму-однодневку впаривающую с хорошим дисконтом 100 (1000, нужное вписать) тонн взятого НА УТИЛИЗАЦИЮ порошка для огнетушителей для нас обычное дело. соответственно из потенциальных поставщиков следует оставить или те торговые точки, которые десятилетиями не меняют вывесок (не находятся на одном месте, а именно не меняют вывесок, сидя на одном месте), или аффилированные с производителями цемента структуры (хотя...).
проверка на качество.
физические свойства. цемент должен быть тонкодисперсный порошок от светло до темно-серого цвета, очень тяжелый (гораздо тяжелее гипса). оттенки зеленого цвета говорят о достаточном содержании железа, что ЕСТЬ ХОРОШО. свежий после пневмотранспорта или после помола по свойствам схож с водой - течет, волны по поверхности, если такой цемент есть в биг-бегах, но декларируется как привозной издалека - я бы НЕ брал. или слипшийся в пластилин сухой порошок, оставляющий на пальцах ощущение липкости, слипающийся в "снежок" - это нормально. слипание происходит из-за того, что каждая частица цемента теряет электростатический заряд (в процессе хранения, пересыпки, вибрации) и соответственно персональную воздушную рубашку, после этого частицы начинают слипаться друг с другом. крупка: если крупка представляет собой (при разминании в пальцах. это не опасно, обычно) камешки с острыми краями или песчинки- в топку. если крупка - округлые и покрытые слежавшимся цементом галечки в центре которых прощупываются круглые шарики - это нормально. староватый цемент, можно дальше. запах: есть. часто "могильный" - тяжелый, это нормально.
химия. самое вкусное из всего моего опуса.
основан на высокой реакционной способности поверхности цементного зерна.
для анализа потребуется минералка типа Ессентуки-17 (самая соленая или аналогичная ей) и резиновые перчатки, или что-то замешивать. одноразовая тарелка, такая же ложка, целлофановый пакет для влажной атмосферы и тряпка или газета - для того же. другие типы минералки я особо не пробовал, потому рекомендовать их не могу.
для набора опыта крайне желательно образец заведомо хорошего цемента.
собственно проверка: в тарелку сыпануть пол-стакана испытуемого цемента, ложкой (руками без перчаток не лезть! химические ожоги почти гарантированы!) смешать с минералкой (брызгается и не отстирывается!) до состояния густого теста и сформировать круглую или овальную лепешку толщиной в центре 3-7 см и от 1 до 0 к краям, хорошо если в одной части сделать резкий переход от толстой части к тонкой, именно резкий. сразу внимательно смотреть:
качественный цемент начинает ложное схватывание почти сразу, что преодолевается ложкой, снова становится пластичным. схватывается в течении 5-10 минут, ощутимо греется в толстой части, может изменить цвет до сине-зеленого (Д0). брать.
минпорошки, порошки для огнетушителей и т.п. - практически не схватываются в течении 30-60 мин, не греются. цемент - в топку. продавцу - в рыло.
смесевые хреново перемешанные и бодяжные цементы: схватываются кусками, с образованием просадок и трещин, могут греться или нет. в топку. продавцу - по почкам.
многие китайские цементы, наши высокоактивные по химии: схватываются почти моментально, греются сильно, до парообразования, часто лопаются от тепловых деформаций. в топку, хотя... если кладочный или штукатурный с известью раствор - можно в принципе брать. если бетон на мелких и загрязненных илом, глиной, пылью песках - можно брать (с опаской, ускорители твердения не применять, пластификаторы умеренно, пластификаторы и вибрацию - осторожно. буфер активности - глина, ил, пыль, но это отдельная тема). решать индивидуально.
пыль электрофильтров и прочие отходы: ХЗ. кто как. чисто пыль с фильтров - никак не реагирует, не твердеет. в топку. пыль с рукавных фильтров (он же цемент сверхвысокой марки) - как хороший цемент, чуть энергичнее, за счет развитой поверхности. брать.
на все про все уходит 10-15 минут.
образец вместе с тарелкой и мокрой тряпкой (хоть водой из лужи, без разницы) пихаем в пакет и герметично заматываем. желательно на сутки-трое, в самом теплом месте (только чтоб пакет не сгорел). если времени нет - то часов на несколько. ну хотя бы на час.
нормальный цемент: твердый, без трещин (почти без), звенит при постукивании, при падении разбивается. при высыхании на воздухе - может покрыться солью. проверка пройдена, можно брать.
минпорошки, хреновые цементы, и прочая мура: скорее всего схватится, с трещинами вплоть до раскола на несколько частей или до рассыпания в крошку. в топку.
да, еще: если цемент в мешках или в биг-бегах, актуально может оказаться проверка на схватывание. молоток. простукиваем беги, можно мешки. от схватившегося молоток отскакивает со звоном. мелкие мешки при погрузке смотрим - даже самый слежавшийся в мешке цемент даст мешку прогнуться-деформироваться в руках рабочего. на палеттах-поддонах простукивать выборочно, сверху и с углов. при приеме цемента с цементовоза - слушаем. камни, цильпебс и прочий мусор издает веселый звук "дзынь-дзынь".
надеюсь что информация будет полезной:

[Андрей Олегович]

интересно, кто-то реально делает все эти эксперименты?
гораздо проще и полезнее не жмотиться,
а купить нормальный цемент нормального завода в нормальной заводской упаковке,
чем разминать ложкой не понятно что, расфасованное во дворе стройбазы.

[Michurin]

Ага, мне на крыльцо, забор, дорожку, прочее (нужное подчеркнуть) нужно, к примеру, 10 мешков нормального цемента. Я еду по нашим десяти строительных магазинах и вижу там несколько вариантов мешков, чаще всего только с указанием реквизитов изготовителя мешка , но не цемента. Что делать? Ехать по 10 мешкоа цемента за 100 км в Киев? Нет, я куплю 1 мешок, проверю хотя бы косвенно цемент в нем и если он в норме, куплю еще 9, а если нет - продавцу на первый раз предупреждение, 30грн обратно и искать дальше. Поэтому вполне полезная статья. Как раз приступаю к заливке фунтамента забора - попробую проверить минералкой.

[Андрей Олегович]

Вы конечно извините,
но если Вы цемент в магазине покупаете,
то Вы очень не далёкий человек.
Я покупаю на двух базах у людей,
которые знают происхождение цемента.
И беру цемент только двух заводов.

Ещё раз повторю: расфасовка должна быть заводская,
а не из вагона на самой базе.

[Андрей Олегович]

Кстати, если Вы берёте на фундамент, то Вам нужно брать не м400, а м500.
И в половине из 10 магазинов его просто не будет,
а в остальных - 1, от силы 2 производителя.
Так что выбирать Вам будет особо не из чего.

[Michurin]

АО, недалекий человек тот, кто не умеет читать, или не понимает прочитанного. Повторяю: у нас в городе всего около 10 магазинов, продающих что-то по строительству. Цемент, как правило, можна купить где-то в 5 из них. Никаких баз, где можна купить цемент, в радиусе 80-100км НЕТ. Гнать заказной бус или грузовик из-за 10 мешков цемента? Я ж не алиГарх, правда? А закупить тонну на 20 лет вперед я не могу - продукт скоропортящийся. Поэтому да, я покупаю цемент в магазинах - таков удел жителей провинции.

[Out_law]

Интересный бложек http://www.el-fi.net

[Dima.]

Сообщение от Out_law

Интересный бложек http://www.el-fi.net

уот еще:
http://izya-listening.livejournal.com/

[ATV]

Созревает мысля на балконе сделать пластиковый потолок (осталась пачка неиспользованого пластика, + профиля+дюбеля и прочая хрень).
А вопрос вот в чем. Балкон самого верхнего этажа и плита перекрытия(крыша балкона) на солнце дико нагревается, в итоге на балконе духовка. Сам балкон застеклен деревяными рамами с одинарным стеклом. Чем теплоизолировать плиту? Пенопластом (пеноплистиролом), мин.ватой, комбинировать с изолоном?

[Konstantin Kopeykin]

мин.вата между слоями изолона

[ATV]

Сообщение от Konstantin Kopeykin

мин.вата между слоями изолона

Верхний слой (который к плите) фольгой наружу т.е. к плите? И нижний слой фольгой к пластику?

[DVR]

Я предполагаю фольгированый слой чего-нить должен быть снаружи, то есть на плите, а не внутри квартиры.

[Out_law]

точка росы будет внутри. Надо лезть на крышу и утеплять сверху. А внутри уже обделывать

[Konstantin Kopeykin]

Да. фольгой только наружу. на ней все равно будут капельки влаги. сверху от плиты снаружи от пара_пердежа_дыхательных путей и т.д. а мин.вату мочить нельзя. она резко теряет свои свойства
зы. в идеале еще б клиеенку как нить к плите верхней пристрелить

[Konstantin Kopeykin]

Сообщение от Out_law

точка росы будет внутри. Надо лезть на крышу и утеплять сверху. А внутри уже обделывать

верно, но не критично, имхо в данном случае. верхняя плита будет промерзать вся, как и делала до этого раньше

[ATV]

Сообщение от Out_law

точка росы будет внутри. Надо лезть на крышу и утеплять сверху. А внутри уже обделывать

Сообщение от DVR

Я предполагаю фольгированый слой чего-нить должен быть снаружи, то есть на плите, а не внутри квартиры.

На крышу балкона-плиту попасть затруднительно (Я не альпинист). Плита снаружи покрыта рубероидом с нахлестом на цинковый козырек каркаса остекления.
Так что для меня вариант только отделка изнутри.

[ATV]

Сообщение от Konstantin Kopeykin

верно, но не критично, имхо в данном случае. верхняя плита будет промерзать вся, как и делала до этого раньше

Поправка, главная цель убрать тепло от плиты. Я понимаю что от внутренней отделки тепло из плиты никуда не денется, я просто хочу не дать ему нагревать воздушное пространство балкона.

[Konstantin Kopeykin]

я так же в гараже и поступил. реально не так сильно гараж нагревается. только я пенопластом запилил на толщину 250мм П-образная плита и подшил снизу ОСБ

[ATV]

Сообщение от Konstantin Kopeykin

я так же в гараже и поступил. реально не так сильно гараж нагревается. только я пенопластом запилил на толщину 250мм П-образная плита и подшил снизу ОСБ

Так может мне сделать сендвич по схеме: крыша балкона-изолон-пенопласт (50-70мм)-пластиковый потолок.?!

[Konstantin Kopeykin]

сделай. геммороя меньше, укладывать не мин.вату а клеить пенопласт. тока наверно 70 мм дофига, на голову потолок давить не будет?

[ATV]

Сообщение от Konstantin Kopeykin

сделай. геммороя меньше, укладывать не мин.вату а клеить пенопласт. тока наверно 70 мм дофига, на голову потолок давить не будет?

Я изолон прижму креплением профиля. А сам профиль сделаю с шагом 500мм. Как раз плиты пенопласта пролезут. У меня просто цинковый козырек слегка под углом относительно плиты и чтобы потолок ровный как раз где то 5-10 см отступа будет.

[Konstantin Kopeykin]

ну нормально

[Андрей Олегович]

Фольга экранирует тепловое излучение,
только если есть воздушный зазор.
Если она контактрирует с поверхностью, то толку от неё 0,0.
Поэтому и поворачивайте её туда, где воздушная прослойка будет.

[DVR]

Сообщение от Андрей Олегович

Фольга экранирует тепловое излучение,
только если есть воздушный зазор.
Если она контактрирует с поверхностью, то толку от неё 0,0.
Поэтому и поворачивайте её туда, где воздушная прослойка будет.

Ну вот, снаружи ее клеить надо.